Рубрики
Различные

Садовые цветы на дачном участке: Как выращивать ночные цветы

Ночные цветы на садовом участке- какие они? Виды ночных цветов: энотера миссурийская, табак душистый, маттиола (ночная фиалка). Как выращивать ночные цветы. Сегодня поговорим о этих прекрасных цветах.

Белые ночные цветы

У растений, как и у людей и животных, есть…
Канны цветы— как хранить, ухаживать и выкапывать- советы дачникам. Прекрасные цветы Канны- выращивание в домашних условиях. Канны на зиму— подготовка грунта.
Канны – прекрасные цветы, без которых сложно представить окружающие нас парки и сады. Разновидностей канн множество….

Родиола розовая посадка

Какой цветок хорошо приживется на дачной участке. В нашем саду есть цветок название которого не сразу вспомнишь. Дача сад огород- выращивание многолетних цветов.

Яркие клумбы, цветущие весь сезон, от ранней весны до поздней осени! Для одних — это обыденность, а для других…
Как вырастить родиолу розовую на дачном участке. Лечебные свойства родиолы розовой- настойки и экстракты. Золотой корень родиолы розовой- применение в медицине. Выращиваем полезные цветы и растения на огороде.

Ирис цветок

Цветок ириса в разных странах — это различные символы которые характеризуют данный народ. Посадка ириса в открытый грунт осенью— советы садоводам.

Тюльпаны

Об этом нежном цветке, имеющем множество оттенков (от белоснежного до бархатисто-черного), сложено огромное…
Тюльпанования в Европе- в какой стране впервые появились тюльпаны. Персия- родина тюльпана. Почему тюльпаны изображены на денежных купюрах.

Тюльпан- история цветка

Растения сопутствуют человеку в различных случаях жизни. Древние памятники культуры говорят, что человек в своей…
Посадка тюльпанов в теплице весной- советы садоводам. Подготовка грунта для луковиц тюльпана, применяем удобрения как прикормку.

Почему сажать тюльпаны осенью на огороде более предпочтительнее? Если посадить луковицы тюльпанов весной, то цвести они начнут намного позже чем те, которые были посажены осенью. Что бы тюльпаны быстро выросли, для луковиц жизненно необходим период охлаждения. Вот почему в…

Тюльпаны это такие цветы, которые ассоциируются с весной, теплом. И уже…
Как правильно вырастить тюльпаны в парнике. Теплица— подготовка почвы и посадка тюльпанов весной. Когда сажать тюльпаны лучше всего- советы огородникам.

Готовим розы к зимовке

цветы
Как это не странно, но начинать готовить розы к зиме в саду нужно с середины июля.

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Различные

Урожай грибов на дачном участке

Прежде чем начать собирать урожаи грибов на своем дачном участке стоит разобраться в природе грибов, способах выращивания и особенностях жизнедеятельности.

Главной задачей любого грибовода является выращивание мицелия в домашних условиях, дающего урожаи плодовых тел- грибов. Поэтому наука о грибоводстве основывается на изучении того, как правильно выращивать мицелий грибов.

Что такое мицелий и как его выращивать?

Мицелий (грибница) — вегетативное тело грибов, которое состоит из тонких (в пределах 1, 5—10 мкм) ветвящихся нитей, называемых гифами. Разрастается на поверхности или внутри субстрата.

Проще и надежнее приобрести мицелий у специализированных компаний или в садоводческих магазинах. Покупая мицелий, можно быть уверенными, что это он относится к нужному виду грибов, к тому же у вас будет подробная инструкция как выращивать мицелий грибов в домашних условиях.

Можно начать с изучения того, как выращивать мицелий вешенки, так как он менее требовательный и отлично подходит для новичков. Обычно мицелий продается на палочках или на субстрате. Высаживают его на старые пни, закладывая палочки или субстрат в подготовленные отверстия.

Для выращивания мицелия в помещениях используют в качестве субстрата для роста тюки соломы, мешки опилок или перегноя. Мицелий, разрастаясь в субстрате, дает обильные урожаи грибов. Выращивание в помещениях можно отнести к промышленному, когда за небольшое время получают два-три урожая и затем меняют грибницу на новую. При выращивании грибов на пнях в саду срок жизни грибницы может достигать нескольких лет.

Мицелий шампиньонов обычно продается на субстрате, который следует рассыпать по поверхности подготовленных грядок с компостом и навозом для ускоренного выращивания грибов, или в подходящем унавоженном месте на участке для выращивания шампиньонов несколько лет в практически диком виде.грибы

Мицелий можно вырастить самостоятельно из спор грибов или кусочка мицелия, принесенного из леса. Этот путь осложняется тем, что до получения первого урожая пройдет больше времени да и неизвестно грибницу какого именно гриба выращиваете. Ведь нити грибниц многих видов грибов, в том числе и ядовитых, могут жить на одной территории и с виду они мало чем отличаются друг от друга.

В выращивании лесного мицелия есть и плюсы. Например, мицелий белых грибов, взятый из-под березы, и разрастаться будет только под березой, а под дубом не будет. Поэтому тут появляется возможность увеличить шансы на успешное выращивание мицелия, взаимодействующего с определенными видами деревьев, растущих на вашем участке.

Собирая грибы в лесу, можно взять слой грунта, где растут грибы и уложить его в подходящем месте на огороде. Через некоторое время грибница начнет оживать и разрастаться, а потом будет радовать грибами.

Вы легко сможете посадить мицелий опят, принесенный из леса. Для этого кусочек пня, на котором росли опята следует закрепить на выбранном пне. Дальнейший уход заключается в поддержании влажности. грибы

Мицелий из спор грибов

Можно мицелий посадить из спор. Для этого из леса приносят перезревшие грибы нужного вида, нарезают крупными кусочками и заливают водой.
Через 12 часов этой водой с кусочками поливают место, которое выбрали для выращивания мицелия в домашних условиях. Это путь длительный, но при благоприятных условиях грибница может довольно быстро разрастись и уже на следующий год дать урожай грибов.

Такая посадка спорами отлично подходит для выращивания мицелия маслят, белых и подберезовиков.
Часто говорят о том, как выращивать мицелий лесных грибов сложно, но это не совсем так. Просто для грибниц из природы следует создавать привычные им условия жизнедеятельности, тогда они быстро адаптируются, разрастаются и дают урожаи грибов. А вот окультуренный мицелий, продающийся в магазинах, менее требовательный к условиям выращивания, главное наличие субстрата, нужной влажности и температуры.

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Животноводство Козы Различные

Описание Станка Для Дойки Коз

Описание станка для дойки коз

Получить молоко от своих рогатых любимцев иногда бывает довольно проблематично. Все из-за того, что питомцы не хотят спокойно стоять и терпеть, особенно, если это молодняк. Именно в этой ситуации поможет станок для дойки коз. Эта конструкция создана для того, чтобы закрепить питомца и обездвижить его, это существенно облегчает процесс сбора молока. На сегодня можно приобрести доильный станок, но он стоит относительно недешево, а можно сделать станок для доения коз своими руками.

Станок для дойки коз

Зачем нужен станок?

Станок для доения козы – вещь необходимая, особенно полезно людям, которые держат большой скот, особенно, если у вас поголовье скота больше, чем десять голов. Станок для доения козы сможет решить массу проблем с процессом доения.

  1. Когда коза будет закреплена к станку, она не сможет брыкаться, а значить шанс, что миска или ведро с молоком перевернутся – уменьшаться, а точнее такого вообще не будет.
  2. Конструкция предусматривает тот момент, что у дояра должна быть удобная поза и угол, чтобы собирать молоко.
  3. Без особых усилий можно будет подключить доильный аппарат, если вся конструкция готова и работает на основе автоматизации.
  4. К тому же, с помощью этого аппарата вы сможете не только доить козу, но и провести «косметические» процедуры ей: помыть вымя, убрать волосы вокруг него, подпилить и подрезать копыта и при этом не создать никаких стрессов животному.

Молодой скот, который раньше не был приучен к станку, первое время придется принудительно заводить в доильный станок, со временем коза привыкнет к этому, и спокойно будет заходить. Специалисты утверждают, для того, чтобы питомец быстрее привык, к тому, что его заводят в невиданную конструкцию, лучше всего принудительно завести его и оставить в нем хотя бы минут на 10, и только потом начинать доить. Также, пока коза в «стойле», не отходить от него. Будьте все время рядом, можете гладить их и говорить тихим голосом, чтобы коза быстрее адаптировалась.

Особенности станка

Станок для доения коз состоит из одного загона, поэтому коз придется заводить по одной. Очень часто бывает, что из- за своей активности козы переворачивают миску или же ведро с молоком, а иногда бывает, что они это делают специально, якобы показывая, что их можно доить только тогда, когда они хотят. Именно благодаря станку для доения козы вы можете избежать всех этих проблем, обезопасить себя и своего питомца от проблем или же возможных травм. Видео обзор станка для доения коз дает возможность увидеть все возможности данной конструкции.

Главная задача станка — зажим шеи попрыгуньи, чтобы ее зафиксировать и чтобы она не дергалась и не смогла убежать. Конструкция устроена так, что коза будет находиться на возвышенности и тем самым доильщик сможет подобрать себе удобную позу для доения. Когда же в хозяйстве много скота, фермер сильно устает, особенно, если будет постоянно сидеть в полусогнутом состоянии. У станка для доения коз есть парапет, благодаря которому человек сам выберет себе позицию и угол, чтобы удобно забирать молоко у козы. Для крепежей нужно использовать исключительно мягкий материал, чтобы не навредить питомцу.

Сама же конструкция стоит на основе 4 или же 6 ножках. Для того, чтобы питомец во время забора молока не травмировался, нужна нескользкая основа для пола. Впереди конструкции находится крепеж для головы, а сзади подножка для того, чтобы питомцу было хорошо подниматься. Если захотите, на станке для доения козы можно добавить клетку, чтобы у козы было везде ограждение. Перед самой конструкцией закрепить кормушку для животного, где постоянно должна находиться еда.

Основные требования

Станок можно сделать своими руками

Построить станок для доения коз своими руками – несложная задача, вам для этого понадобится обзавестись некоторым оборудованием.

  1. Настил, что будет расположен на 4 или же 6 ножках, количество ножек зависит только от вашего желания. И как говорилось раньше, настил не должен быть скользким, чтобы животное не могло травмироваться.
  2. Система, которая будет надежно, но бережно держать голову козы.
  3. Любая ступенька, чтобы питомец мог легко забраться на конструкцию.
  4. По желанию, вы можете построить клетку для того, чтобы зафиксировать животное, и оно не могло двигаться. Это обезопасит животное и самого доильщика.
  5. И кормушка, чтобы животное получало удовольствие от процесса, и могло отвлечься от процедуры едой.

Как изготовить конструкцию?

Многие фермеры и новички задаются вопросом, как сделать станок для дойки коз. На самом деле, это очень легкая система для строения. Вам надо будет только запастись нужными приспособлениями и знать главные правила.

Иногда могут появиться сложности в том, чтобы собрать конструкцию, но, как правило, они очень легко решаемые. Обычно проблемы возникают, когда подбирают неправильные материалы и не того размера. Чтобы избежать такого, правильно и внимательно подбирайте все основы для конструкции. Вам понадобится:

  • первое и самое главное, что надо – это основа, ножки: их может быть четыре или же шесть, размер зависит от вас, но, как минимум, их размер должен начинаться от 30 сантиметров;
  • торец – две штуки;
  • две боковушки, чтобы закрепить животное;
  • брусья две штуки;
  • для настила нужны три доски, покрытые материалом, который не скользит;
  • стояк две штуки от 50 сантиметров;
  • деталь, которая сможет соединить стенки и стояки;
  • и две рейки для фиксации.

Сборка и соединение конструкции

Первое, что нужно сделать — это прикрепить две ножки к основе торца так, чтобы они были на одном уровне с верхом конца, точно так же сделать и с другим концом. Внимательно прикрепляйте, чтобы ножки были устойчивыми и ровными. Шея животного всегда должна быть устойчиво закреплена.

Станок для доения коз

Козье молоко не просто очень полезное, в нем намного меньше аллергенов, чем в коровьем. Маленьким детям, склонным к аллергии, часто рекомендуют заменить употребление коровьего молока на козье.

Многие фермерские хозяйства занимаются выращиванием и разведением коз. Все дело в том, что коза не придирчива к условиям обитания, уход за ней требуется минимальный. Однако это одно из самых умных животных среди мелкого рогатого скота. Она очень скрупулезно подходит к своему рациону, отдавая предпочтение травам с полезными свойствами, которые богаты витаминами и микроэлементами. От этого ее молоко богато питательными компонентами. Вкус его мягкий и сливочный. Высоко ценится и творог из козьего молока. В нем много белка, молочного сахара, жира и различных витаминов.

Интересный факт – если заморозить козье молоко, хранить его можно около полутора лет. При этом оно незначительно теряет вкусовые качества, а вот полезные свойства остаются. Даже при комнатной температуре молоко не киснет несколько дней, а в холодильнике его можно смело хранить до недели.

Много продуктов к своему столу можно получить из козьего молока. Регулярное употребление их в пищу обеспечит здоровье, иммунитет и прилив бодрости всем членам семьи. К счастью, сегодня есть много ферм, которые выращивают коз, и козье молоко не является экзотикой.

От молодой козы бывает довольно сложно получить продукт, они не желают спокойно стоять и могут даже опрокинуть миску с молоком. Поэтому многие фермеры переходят на более современные способы дойки, используя различное оборудование, такие как популярная в мелких хозяйствах майга. Сегодня фермеры могут воспользоваться большим выбором приспособлений, предназначенных для упрощения процесса дойки.

Правильные приспособления

Некоторые фермеры и сегодня считают, что пользоваться аппаратом для дойки не эффективно, и предпочитают доить козу вручную. Остальные давно перешли на более современные способы дойки, в интернете есть много видео о том, как правильно использовать такие приспособления.

Правильно подобранный станок для доения коз может сэкономить время и деньги фермеру, ему только нужно научиться его использовать и обучить свой персонал. Каждый аппарат снабжен инструкцией к применению, а если на схеме не все понятно, то можно изучить обучающее видео, где все показано наглядно.

Станки бывают разные – механические или автоматизированные, также изготовить станок можно и самостоятельно.

Есть ли необходимость в станке

Если поголовье скота более, чем десять животных, что фермеру просто необходим станок. В процессе содержания и обслуживания мелкого рогатого скота возникает много сопутствующих сложностей, которые хорошее оборудование способно разрешить.

Плюсы к приобретению станка:

  • в обездвиженном состоянии животное не препятствует процессу дойки;
  • при доении вручную человек находится в комфортном положении и меньше устает;
  • при использовании аппарата его подключение не составит труда;
  • не травмируя и не беспокоя козу можно провести все необходимые гигиенические процедуры.

Однако стоит учесть тот факт, что молодую козу, в период пока она еще не привыкла к дойке, довольно сложно заставать стоить смирно, также придется первое время заводить ее в станок силой. Но со временем животное привыкнет и станет спокойно сама заходить в него.

Особенности и комплектация приспособлений

Коз в основном содержат в отдельных загонах. Для того чтобы подоить козу, фермеру необходимо по очереди входить в каждый вольер. Часто по неосторожности или из-за строптивого характера коза опрокидывает емкость с молоком. Применяя оборудование для дойки, фермер обеспечивает и себе, и животному комфортные условия. Все удобство процесса можно посмотреть на многих видео, которые публикуют в интернете.

Основной идеей станка является зажим шеи козы, чтобы она была зафиксирована и не могла попытаться убежать. Станок располагает животное на высоте, удобной для доильщика, нет необходимости склоняться в согнутом положении. Когда животных на ферме много, работник может сильно устать в неудобном положении. Впереди приспособления устанавливается корыто с лакомством, таким образом можно привлечь козу и успокоить. Козы хорошо поддаются дрессировке, поэтому процесс привыкания не занимает много времени.

Доильный станок представляет собой постамент на четырех или шести ножках. Чтобы коза случайно не травмировалась в процессе, аппарат не должно иметь скользкий пол. Впереди на опорах устанавливается приспособление для крепления головы, а сзади должна располагаться подножка, чтобы коза могла легко забраться на станок. По желанию станок может быть оборудован специальной клеткой, чтобы избежать движения животного в стороны. Перед механизмом фиксации закрепляется короб для еды. Станок часто используют в комплекте с доильным оборудованием, например, майга.

Читать еще:  Баранья печеньчем полезна и чем вредна

Собственноручное изготовление

Умелые фермеры изготавливают станок своими руками, это не так сложно, как может казаться. Главное, приобрести материал и освоить несложную технологию сборки по видео урокам. Сложнее всего сконструировать механизм, который удерживает голову.

Для изготовления самой простой модели понадобится четыре ножки 30 на 10 сантиметров, два торца, длинной полметра на 10 сантиметров, две боковины метр или метр двадцать в длину, два полуметровых бруса и доски для настила одной длинны с боковинами.

Сначала нужно прикрепить две ножки к торцу вровень с верхними концами, то же самое нужно сделать и с другой стороны. Эти две одинаковые детали нужно соединить боковинами. Параллельно торцам устанавливаются брусья, от краев нужно отступить 30 – 40 сантиметров. Углы основания должны быть ровными. Остается только закрепить настил и обработать острые углы.

Далее необходимо изготовить механизм, который будет удерживать козу во время дойки. Для этого понадобиться две стойки, длиной около полуметра и фиксирующие рейки. Процесс изготовления фиксирующего механизма сложнее, чем сама стойка. Поэтому стоит раздобыть чертежи или посмотреть видео. В таком случае изготовление станка своими руками не составит труда.

В зависимости от предпочтений фермера и условий его работы, станок можно сделать складывающимся или стационарным. В процессе эксплуатации можно также дополнять или видоизменять станок. Основное требование – это безопасность для козы и удобство для фермера.

Автоматизированное доение

Многие фермеры постепенно переходят от ручной дойки к автоматизированной. Несомненно, ручная дойка во многом проигрывает перед механизированным процессом. Во-первых, скорость процесса намного выше, если аппарат мощный, он дает возможность доить несколько коз одновременно, что намного облегчает труд в большом хозяйстве. Во-вторых, герметичность камеры, в которую насос вкачивает молоко, обеспечивает большую гигиену в сравнении с ручной дойкой. И, в-третьих, хорошее оборудование гарантирует сохранение в молоке всех полезных свойств.

При выборе автоматизированного аппарата, стоит рассмотреть некоторые самые популярные модели.

Для небольшого хозяйства или частотного дома самой оптимальной моделью является майга. Этот аппарат оснащен бидоном, в который помещается до 18 литров молока, он выдает 60 пульсаций за 60 секунд. Основным положительным качеством его является легкость конструкции – всего семь килограмм – и небольшая цена. Устройство майга легко перемещать и поддерживать в чистоте. Но у него нет насоса, покупать его придется дополнительно.

Для более обширного хозяйства прекрасно подходит оборудование доюшка. Размеры и вес конструкции внушительные – около пятидесяти килограмм и почти метр в высоту. Но аппарат оснащен колесами, что делает его мобильным. В него помещается 22 с половиной литра молока, с его помощью можно одновременно обслуживать пять-шесть коз. У этого аппарата прекрасно продумана конструкция, в процессе имитируется кормление малыша, и у козы нет негативных ощущений.

Особой эргономичностью и удобством отличается буренка, которая обладает похожими характеристиками, однако намного меньшим весом – всего сорок пять килограмм. Ее главным преимуществом можно назвать тихую работу и хорошее качество деталей. Травмы вымени исключены, так как на стаканчики надеваются насадки из силикона.

Начинающие фермеры для экономии средств могут сконструировать необходимое механическое оборудование самостоятельно. Для этого необходимо немного разбираться в механике. Можно, конечно, даже разработать собственный проект, но сегодня есть так много информации в интернете, что в этом просто нет необходимости.

Итак, для простейшего доильного приспособления понадобится, в первую очередь, двигатель, так как именно он будет запускать действие механизма. Выбор двигателя зависит от финансового положения. Также понадобится насос, ведь он будет непосредственно доить козу. Масляный стоит дешевле, но он не гигиеничен, лучше купить вакуумный аппарат. Кроме того, понадобятся стаканчики, пульсатор, коллектор и бидон. Все это несложно приобрести, и механический агрегат готов к использованию.

Доильный аппарат для коз освобождает время, облегчает труд

Неприхотливое в содержании молочное животное – коза дарит хозяевам целебный продукт. Доильный аппарат для коз сконструирован под хрупкое животное с двумя сосцами. Используют машинное доение для сокращения ручного труда, если в хозяйстве развелось больше 4 козочек. Промышленность выпускает многостаночные аппараты с молокопроводом для фермеров, ручные – для крестьянских хозяйств.

Общие правила отбора козьего молока

Независимо от способа дойки необходимо соблюдать гигиену вымени. Особая ценность натурального лекарства, если его употребляют без тепловой обработки. Но чтобы быть уверенным не только в здоровье козы, но и чистоте продукта нужно выполнить ряд процедур:

  1. Шерсть на вымени и вокруг него регулярно удаляют.
  2. Животное приучают к процессу отбора молока в доильном станке для коз.
  3. Перед доением соски обеззараживают в любом растворе с антибактериальными свойствами. Хозяйки предпочитают омыть сосцы йодным раствором и после сдоить в отдельную кружку капельку молока. После протереть вымя сухим полотенцем, ласковыми движениями.
  4. Помыть руки и приступить к доению аппаратом или вручную. При ручной дойке периодически первые струи молока пропускать через сито. Если на ячейках остаются нитевидные включения, коза болеет и молоко употреблять нельзя.
  5. Свежее молоко немедленно охлаждают. Чем глубже охлаждение, тем вкуснее молоко.

Молоко приобретает неприятный вкус и запах, если животное болеет, содержится в одном помещении с козлом или поело травку с особым запахом.

Хорошо, если отбор молока проводят в одном месте, построив несложное приспособление – доильный станок.

Коза очень ласковое животное и быстро привыкает к хозяйке. Во время дойки необходимо разговаривать с животным, не важно, о чем, но интонация должна быть миролюбивой, голос ласковым. Не забывайте принести козочке угощение.

Устройство механической дойки для коз

Аппараты вакуумного доения, созданные специально для коз, напоминают аппараты для коров, но имеют 2 стакана вместо 4 и меньшие габариты. Доильный аппарат для коз состоит из узлов:

  • доильного ведра или бидона со специальным внутренним покрытием;
  • стаканов со специальными силиконовыми вставками;
  • пульсара;
  • компрессора.

В зависимости от размера дойного стада вместо емкости под молоко может быть использован молокопровод для сбора продукта в общий сосуд. Аппараты, предназначенные для одновременного отбора молока от одной или двух коз, называют ручными.

Разновидности аппаратов

Промышленность предлагает готовые доильные аппараты для коз мини и предназначенные для стада.

Примером такого оборудования служит «Доюшка» Мини 1 СК для козы. За час работы аппарат последовательно обслуживает 8-10 коз. Укомплектовано устройство бидоном из нержавеющей пищевой стали емкостью 25 литров, работает от сети в 220 В. Частота пульсаций 64-74 раз за минуту соответствует физиологической норме при сосании молока теленком. После отдачи молока сосцы уменьшаются в сечении и стаканы самопроизвольно отпадают. Стоит аппарат 32-33 тысячи рублей.

Легким и мобильным аппаратом для доения коз считают аппарат «Майга». Стоит он сравнительно недорого, предназначен для небольшого стада. В комплекте бидон, насос не предусмотрен. Вес устройства 7,5 кг, что делает использование его удобным.

Востребован ручной доильный аппарат для коз «Буренка». Основное отличительное качество – бесшумность в работе. Все элементы, соприкасающиеся с молоком, выполнены из нержавейки. Бидон имеет объём 22,5 литра, вес аппарата 42 кг.

Можно пойти по более экономичному пути – приобрести основные узлы как запчасти. Потребуется:

  • двигатель;
  • насос;
  • емкость под молоко;
  • комплект доильный.

Даже если всё приобретать, сборка прибора самостоятельно обойдётся намного дешевле.

Обустроить дойку своими руками

В первую очередь нужно устроить постамент – место, где удобно доить козу вручную или с помощью аппарата. Для этого нужно поместить козу так, чтобы шея была зажата, тогда возможность перемещения у козы ограничена. Чтобы она стояла спокойно, расслабленно, ей нужно предложить угощение. Таким способом животное легко приучить к месту дойки, и психологически она будет готова к процессу.

Надоело доить вручную? Собираем доильный аппарат для козы своими руками. Вначале нужно внимательно осмотреть имеющиеся конструкции и примерно определить вес навесных частей, чтобы животному было комфортно. Собирая аппарат, нужно набраться терпения – даже опытные мастера устраняют недоделки, которые выявляются в процессе доения.

Подберите вакуумный насос, он гарантирует чистоту продукции. С масляными насосами лучше не связываться – протекут, молоко испорчено. Прозрачные полипропиленовые шланги являются лучшими в этой системе. Их можно мыть горячей водой, струйка молока в них видна, и когда остановить дойку, определяется наглядно.

Иногда плохо отрегулированные аппараты и неумелые операторы рвут сосцы у коз. Разрыв получается при превышении вакуума и если стаканы снимают, не остановив отсос.

Подобрать стаканчики для доения нужно с любовью к козе. Они должны плотно охватывать, но не сдавливать сосок. Будет комфортно кормилице и она, в расслабленном состоянии, позволит выдоить больше. Стаканчики с силиконовыми насадками – пока лучшее, что придумано для процесса

Потребуется емкость для молока. Она должна отвечать гигиеническим требованиям. Лучше использовать эмалированную или нержавеющую посуду. Потребуется приобрести пульсатор, так как вакуумный отсос сопровождается периодом наполнения сосков. Периодичность пульсации 60 раз за минуту вполне физиологична.

В нашей установке не хватает движущей силы, которая будет приводить в работу насос. Если есть электрическая сеть, лучшим способом станет установка мотора мощностью до 0,5 кВт. Подойдёт от старой стиральной машины, холодильника или дрели. По-другому крутить насос можно вручную или механическим способом, получив ручной доильный аппарат для коз.

Видео об использовании мини доильного аппарата

Станок для доения коз — инструкция для изготовления в домашних условиях

Автор: · Опубликовано · Обновлено

Станок для доения коз может послужить отличным приспособлением при содержании мелкого рогатого скота. Эти животные очень активные, поэтому сложно организовать процесс так, чтобы коза не уходила, стояла на месте и ее ничего бы не тревожило. При этом доение проходило бы быстро и без сложностей. Станок для доения может позволить создать неподвижность животному во время доения, тем самым сам процесс станет намного легче. Конечно, можно приобрести его уже в готовом виде, так как на рынке присутствуют множество моделей, но можно самостоятельно сделать станок для доения коз.

Читать еще:  Описание и характеристики зааненских коз

Зачем нужен станок для доения коз

При выращивании и содержании молочных коз процесс доения становится неотъемлемой частью жизни животных. Такое приспособление станет незаменимым устройством, если в стаде присутствует свыше 10 голов. Это устройство позволит решить проблемы с фиксацией животного, чтобы оно не мешало доению. Чтобы во время движения коза не смогла перевернуть емкость с молоком. При осуществлении доения фермер может занять удобную позицию возле животного.

При использовании доильного аппарата можно с легкостью подключить устройство и автоматизировать процесс. Гигиена вымени и срезание шерсти, а так же подрезка копыт станет лёгким делом для фермера, так как животное будет чувствовать себя спокойно и не двигаться. Диких животных и тех, которые только приучаются к дойке, как правило, заводить в станок затруднительно, но через некоторое количество повторений данного процесса, животное привыкнет и осваивается.

Требования к станку для доения коз

Сама конструкция несложная, для изготовления понадобятся следующие правила.
Пол, на котором будет стоять животное или настил, ставят на четыре опоры. Так козы не смогу причинить себе вред. Станок не должен скользить по поверхности пола в помещение. Голову животного необходимо фиксировать, для этого в передней части станка устанавливается специальный механизм, который крепится на две передние опоры. Поэтому, чтобы животное могло спокойно заходить в станок необходимо установить трап. Для предотвращения перемещений по станку можно организовать специальную клетку, которая не позволит козам двигать задней частью туловища. В передней части станка устанавливается емкость для корма. Она позволит во время доения успокоить животное и занять его едой. Данный станок для доения организуют в самом тихом и спокойном месте помещения, в дали от других животных. Данный станок должен быть чистым, его нужно убирать от навоза и мыть.

Станок для доения коз своими руками

Такой станок построить в домашних условиях не представляет большого труда. Для него необходимо подобрать необходимые инструменты и материалы и понять схему строения.
Для станка необходимы следующие элементы:

Процесс сборки

Ножки крепятся к торцу с обоих сторон. После чего ножки соединяются с боковой частью на одном уровне с верхними. Угол должен составлять 90 градусов с основанием. Доски для настила закрепляются и образуют пол. Острые концы закругляется, чтобы животное не получило травму.

Элементы для удерживающего механизма и стойки

Состоят из стойки, длиной 50 см, соединения для стойки длиной 50 см, в количестве 4 штук, рейки для фиксации, длиной 120 см, 2 штуки.

Сбор стойки и удерживающего механизма

Углы стойки срезаются. После чего поперёк ставится две соединяющие детали, чтобы они совпадала с верхними концами и закрепляются так, чтобы напротив аналогичные детали совпадали. В рейке для фиксации на расстоянии 50 см делается отверстие для головы. Для фиксации срезается угол, после чего устанавливается вторая фиксирующая рейка по центру и закрепляется так чтобы быть неподвижной. После этого устанавливают крепление для кормушки в том месте, где это будет удобно. Все острые углы обрабатываются.

Последний этап сборки

Соединяем основания со стойкой. Нижняя часть должна опираться на доски, после этого закрепляют стойки и фиксирующие рейки. Прикрепляются угловые скобы. Дальше необходимо понять, как будет запираться стойло, на крючок или шнурок. Данное приспособление может быть как стационарным, так и переносным. Данная конструкция может изменяться в своём . Всё зависит от материала и удобства. Важно, чтобы данная конструкция была удобной не только для животного, но и для человека.

Доильные аппараты для коз: виды и тонкости выбора

Доильный аппарат для коз высвобождает время, делает труд человека легче. Станет настоящей находкой при наличии нескольких козочек в хозяйстве. Устройство также отлично подходит для мелкой живности, которая отличается от коровы наличием двух, а не четырех сосков вымени.

Конструкция и принцип работы

Механическое устройство для коз представляет собой конструкцию с вакуумными стаканчиками. Они имеются в количестве двух штук, и обычно бывают менее внушительных размеров, чем доильный агрегат для буренок. Конструктивная схема включает следующие компоненты:

  • доильное ведро или бидон, обычно из нержавейки;
  • стаканчики из силикона;
  • пульсатор;
  • компрессор.

Стандартная тара под козий продукт не отличается объемностью, поэтому при наличии десятка голов она может быть заменена другим, большим сосудом, который вместит в себя весь объем молока.

Аппараты, которые приспосабливают под нескольких коз, еще называют ручными.

Специальные стаканы имеют размеры, совпадающие с сосками животного. Внутри них находится механизм вакуумного насоса. Он работает от электродвигателя, создавая разряжение. Молоко начинает течь только благодаря разнице в давлении, по шлангам попадая в приготовленную емкость.

Отдельные части и стыки устройства должны быть плотно загерметизированы. Чтобы коза чувствовала себя оптимально, важно правильно подобрать число пульсаций насоса. В большинстве конструкций этот параметр равен 60 Гц. При данной настройке вымя получает хороший массаж. Импульсы поочередно подходят к каждому подвесному стакану благодаря коллектору.

При наличии основных узлов и соответствующих умений доильный аппарат можно собрать самостоятельно. Главное при этом – подобрать мотор нужной мощности и вида, который не должен быть масляным. Электрические, ручные, ножные модификации допускаются к использованию, а нужную мощность можно узнать, изучив инструкцию от промышленного оборудования.

Стаканы и шланги лучше выбирать силиконовые или полипропиленовые. Они прозрачные, а это позволит лучше контролировать ток молока в емкость. Для основной тары не рекомендуются пластиковые предметы, здесь лучше выбрать нержавейку или стекло. В магазине придется приобрести коллектор и пульсатор. Данные части лучше брать в паре, так как первый из них распределяет импульсы второго, они должны быть соответствующими друг другу.

Плюсы и минусы доильных аппаратов

Среди достоинств агрегатов механического доения выделяются следующие:

  • аппарат сокращает время, которое затрачивается на доение нескольких особей;
  • если речь идет о промышленной ферме, то с покупкой аппарата можно сократить часть персонала;
  • доильный аппарат обеспечивает лучшее качество дойки в сравнении с использованием ручного труда;
  • правила эксплуатации устройства просты, поэтому его быстро осваивает любой человек;
  • приобретенное устройство быстро окупится, не требуя дополнительных трат.

Среди отрицательных свойств доильных аппаратов для коз:

  • дороговизна популярных моделей;
  • разнообразие представленных вариантов, которое часто приводит к неправильному выбору и дальнейшему разочарованию.

Перед покупкой рекомендуем изучить представленные на рынке модели. Проконсультируйтесь со специалистами, без ориентировки на стоимость. Низкая цена устройства часто приводит к неправильному решению.

Разновидности

Основные модификации оборудования для дойки коз подразделяются на мини и стационарные версии. Стационарная доилка нужна для масштабного производства продукции из козьего молока, которая затем идет на продажу.

Мини-аппараты снабжаются передвижной тележкой, они негабаритные, включают только основные узлы, в числе которых стаканы, компрессор, насос, пульсатор, емкость под молоко. Работа модификации возможна при плюсовой температуре, наличии электрической сети в 220 Вольт. Тип двигателя в бытовых устройствах – сухой или водный. Последние считаются менее шумными и простыми в обслуживании. Портативные небольшие аппараты хорошо подходят для индивидуального пользования в малых и средних хозяйствах.

Станок стационарного типа снабжен дополнительным оборудованием, поэтому с его помощью можно обслуживать до четырех коз одновременно. Установку нужно выбирать согласно количеству животных, а также исходя из удобства эксплуатации.

Важными параметрами при этом будут мощность и тип движка. Для большого стада коз и при скудном бюджете можно выбрать модель с восемью стаканами с довольно хорошей емкостью. Бидон допускается и самодельный, например, самый простой вариант – из нержавеющей стали. Оборудование с отдельными электрическими движками, но двумя или четырьмя стаканами, обойдется дороже.

Самой важной частью любого – портативного или стационарного устройства, является пульсатор. Это простой преобразователь постоянного вакуума в переменный, но благодаря ему осуществляется доение. Устройства разные, например, одни требуют профессионального обслуживания, а другие может починить обычная доярка. Однако здесь главное – надежность. Разберем этот момент детальнее на примере популярных среди фермеров устройств.

Популярные модели

Аппараты механической дойки принято выбирать по:

  • скорости;
  • гигиене дойки;
  • качеству сборки.

На современном рынке представлено довольно много вариаций, которые могут подойти по всем трем параметрам. Они обычно российского производства или турецкого.

«Майга»

Аппарат российского производства подходит для небольшого фермерского подворья или домовладения, где содержат нескольких коз. Конструкция включает:

  • тару на 18 литров;
  • пульсатор, который выдает 60 пульсаций за минуту;
  • стаканы.

Насос в данной вариации отсутствует, поэтому его придется покупать самостоятельно. Стоимость аппарата «Майга» варьируется в среднем от 5 тыс. рублей.

«Буренка»

Аппарат «Буренка», несмотря на противоречивость наименования, предназначен для доения коз. Станок популярен и востребован благодаря эргономичной форме и удобству в применении. Конструкция включает:

  • бидон на 22 литра;
  • стаканы;
  • пульсатор;
  • насос;
  • двигатель.

Стоимость модели варьируется от 20 тыс. рублей. Набор включает дополнительные силиконовые насадки, которые можно использовать вместо стаканчиков из нержавейки. Силиконовые детали считаются более бережными для вымени животного.

Melasty

Аппарат производства Турции. Устройство может обеспечить одновременное обслуживание до 17 голов. В составе:

  • емкость до 30 литров;
  • насос вакуумный, сухого вида;
  • стаканы;
  • пульсатор;
  • двигатель.

Стоимость агрегата у поставщиков – от 23 тыс. рублей.

Аппараты обычно без особых отличий, поэтому стоит обратить внимание именно на пульсаторы, входящие в конструкции, а они бывают:

  • электромагнитными;
  • поршневыми;
  • шариковыми;
  • мембранными.

Еще встречаются модели регулируемые и обычные. Самыми сложными в конструкции являются детали зарубежного производства. Они оснащены фильтрами, прочими дополнениями, но за счет усложнения при поломке такой агрегат будет нелегко починить.

Мембранными или поршневыми механизмами оснащены российские аппараты. Они простые, их легко исправить при поломке даже обычной доярке. Самыми бюджетными считаются пневматические пульсаторы, которые быстро засоряются и приходят в негодность. Кроме того, из-за засорения изменяется количество пульсаций в минуту, поэтому требуется ручная регулировка.

Читать еще:  Полезно ли мясо нутрии

Если выбирать между регулируемым или нерегулируемым механизмом, в случае с пневматикой лучше отдать предпочтение первому варианту. Рассмотрим другие критерии выбора доильных агрегатов для коз.

Рекомендации по выбору

Оптимальное доение обеспечивает трехэтапное устройство. Трехтактный аппарат имитирует естественный процесс, поэтому у животного не будет дискомфортных ощущений. Польза от этого аппарата еще и в улучшенном ходе массажа во время доения. Это улучшает кровоснабжение вымени и хорошее восстановление после окота.

Если устройство шумное, например, в случае с сухим двигателем, оно создает нервное перенапряжение у животного. Коз сложно приучить к таким агрегатам. Наиболее бесшумным считается масляный движок, но его сложно обслуживать, а еще нельзя запустить зимой.

Передвижной доильный агрегат допустимо эксплуатировать в любой удобной точке. Станки для доения или стационарные устройства требуют отдельного помещения для хранения и использования.

Любой аппарат перед работой важно проверить на надежность узлов и соединений. Если нужно, заранее проведите регулировку деталей, а только затем запустите устройство. Все действия лучше производить по эксплуатационной инструкции, которая включает гарантийный талон. При поломке в гарантийные сроки, указанные производителем, агрегат можно отремонтировать в сервисных центрах.

Правила использования

Использование аппарата значительно облегчит доение коз, только если животных как следует зафиксировать. Они отличаются непоседливостью, поэтому даже в зафиксированном положении коз лучше занять любимым лакомством.

Перед включением аппарата козе нужно обеспечить гигиену. После процедуры аппарат проверяют на вакуум в стаканчиках. Для улучшения процесса доения специалисты советуют состричь шерсть вокруг сосков, а также в области вымени. Для соблюдения условия дезинфекции первые струйки козьего продукта нужно доить в отдельную тару.

Молоко нужно осмотреть на наличие посторонних включений, по которым можно судить о том или ином заболевании козы. Молоко больного животного нельзя употреблять в пищу.

Если все в порядке, доение можно продолжать, постепенно увеличивая давление в стаканах. Постепенный процесс позволит не допустить лишних стрессов. После интенсивного поступления молока, процесс снова идет на убыль. Это свидетельствует об опустошении вымени, завершении доения.

С прекращением поступления молока стаканы отсоединяют от вымени. С отсоединением аппарата вымя нужно ощупать руками и обработать антисептическим средством. Использованный аппарат тоже подлежит тщательной обработке. Все его детали промывают в мыльном или содовом растворе, затем обдают чистой проточной водой, а после высушивают или протирают полотенцами.

О том, как доить коз доильным аппаратом, смотрите далее.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Как сделать станок для дойки коз: размеры, фото

Дойка мелкого рогатого скота является процессом энергоемким, достаточно неудобным и нервным для обеих сторон. Животные, особенно молодые, в тесном стойле брыкаются и нередко разливают емкость с молоком. Станок для дойки коз — самое простое и оптимальное решение для удобного доения. Такое приспособление обездвиживает животное во время этого процесса, что существенно облегчает труд фермера. Станок покупают уже готовым или изготавливают самостоятельно. Сегодня фермеры и даже крупные животноводческие хозяйства выбирают именно этот вариант, так как на данном приспособлении коз можно доить как вручную, так и при помощи специального доильного аппарата.

Для чего нужен станок для дойки коз в хозяйстве?

Если в домашнем хозяйстве менее 3 голов коз, то можно справиться, так сказать, по старинке. Для фермеров же с большим поголовьем скота станок — просто незаменимая вещь.

Помимо основной функции на этом приспособлении можно состригать шерсть вокруг вымени животного, мыть его, подстригать копыта и проводить все необходимые гигиенические процедуры.

Это нехитрое и довольно простое приспособление несложно сделать самостоятельно, а время и финансы, затраченные на его изготовление, с лихвой окупятся уже через несколько месяцев.

Преимущества использования станка для доения животных

Станок для дойки коз избавляет от значительных неудобств, возникающих при доении животных, и обеспечивает получение чистого молока без наличия каких-либо примесей и бактерий.

С помощью этого приспособления можно решить множество проблем по облегчению труда:

  • обездвиженное животное не сможет препятствовать процессу доения, выворачивать миску с молоком;
  • обеспечивается удобная поза человека при ручной дойке, и он меньше устает;
  • при автоматизированной процедуре станок для дойки коз позволяет беспрепятственно подключить доильный аппарат;
  • можно спокойно вымыть вымя животному, остричь шерсть вокруг него и выполнить другие процедуры, не травмируя и не причиняя беспокойства козе.

Однако стоит учесть тот момент, что молодых коз в период, пока они еще не привыкли к дойке, очень сложно заставить стоять смирно. Кроме того, первое время их придется заводить в станок силой. Но со временем животные привыкнут и станут спокойно сами заходить в него.

Особенности конструкции

Основная цель станка — зажим шеи животного, чтобы оно не могло попытаться убежать. Приспособление располагает козу на высоте, которая удобна для доильщика. Если на ферме животных много, работник может уставать в неудобном положении. Перед приспособлением устанавливается корыто с кормом, чтобы можно было козу привлечь и успокоить. Поскольку эти животные неплохо поддаются дрессировке, процесс привыкания много времени не занимает.

Составляющие приспособления

Есть много разных вариантов доильных станков, но в каждом из них присутствуют:

  • Помост, который установлен на четырех или шести опорных ножках, помост для предотвращения травмирования животного: он должен быть ровным и нескользким. Наиболее оптимальная длина — 1,2 м.
  • Механизм для зажима головы козы. Крепится он спереди станка на двух опорах.
  • Небольшая подножка для захода животного на настил.
  • Кормушка, закрепленная спереди станка, ниже фиксирующего зажима. Она служит для отвлечения козы от процесса доения.
  • Иногда устанавливают своеобразную решетку или сетку, которая не позволяет животному перемещать в разные стороны заднюю часть туловища.

Станок для дойки коз (фото прилагаются к статье) необходимо устанавливать в стороне от остальных животных, в тихом месте. Его следует содержать в чистоте, убирать навоз, а также периодически мыть.

Как сделать станок для дойки коз?

Умелые фермеры очень часто изготавливают такой станок самостоятельно, это не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — приобрести все необходимые материалы и освоить несложную технологию сборки. Самое сложное — сконструировать механизм, удерживающий голову козы.

Для изготовления конструкции понадобятся брус размером 50х50, дюймовая доска, крепежные материалы (саморезы и шуруповерт).

Сборка основания конструкции

Рассмотрим особенности сборки и размеры станка для дойки коз.

Для основания станка необходимо подготовить:

  • Четыре ножки размером 5х10х30 см.
  • Две боковины размером 2,5х10х120 см.
  • Два торца, размер которых 2,5х10х50 см.
  • Два бруска 5х5х50 см.
  • Три доски для помоста: 2,5х18х120 см или OSB-плиту (ее удобнее и проще крепить).

  1. Чтобы собрать основание, сначала крепим 2 ножки к торцу так, чтобы он проходил через верх ножек, вровень с верхними концами.
  2. То же самое делаем со второй стороной.
  3. Прикрепляем получившуюся часть к боковине. Устанавливаем и закрепляем два бруска на расстоянии 40 см от левого и правого края.
  4. Проверяем у основания углы. Они должны быть ровными и прямыми (90°). При необходимости регулируем.
  5. Закрепляем к получившейся конструкции доски для настила. Его высоту и ширину можно делать любой, в зависимости от желания делать ступеньки или трап.
  6. Обработаем и закругляем все острые края для предотвращения получения козами травм.

Сборка стойки и зажима

Для изготовления стойки и механизма для зажима головы животного во время дойки понадобятся следующие детали:

  • Две стойки размером 2,5х10х50 см.
  • Четыре бруска 2,5х10х50 см.
  • Две рейки 2,5х10х120 см.

У стойки срезаем угол. Для этого отмеряем от одного верхнего угла влево 5 см и вниз 10 см и затем проводим линию. Отпиливаем лобзиком лишнее. Поперек к стойкам крепим бруски: один наверху, другой — на 10 см ниже. Отступаем от нижнего края полметра и монтируем отверстие для головы животного. Одна рейка должна быть закреплена неподвижно. Вторую устанавливаем на небольшом расстоянии и закрепляем ее снизу болтом, затем в трех деталях просверливаем отверстия.

Делаем крепление для кормушки и непосредственно саму кормушку. Чаще всего это не очень большой ящик.

На заключительном этапе сборки приспособления:

  • Соединяем основание и стойку таким образом, чтобы низ опирался на помост.
  • Закрепляем угловые скобы.
  • Определяемся с конструкцией запирающего механизма.

Наличие материалов и некоторые знания последовательности сборки конструкции позволят очень быстро соорудить приспособление. Как изготовить станок для дойки коз, мы уже рассмотрели. На его изготовление уйдет примерно часа 2-3.

Конструкция может быть установлена у стены и закреплена. Очень удобно ее сделать складной и переносной, чтобы можно было в теплую пору года доить козу на улице. Важно помнить о безопасности животных, поэтому все края и углы конструкции необходимо сделать округлыми. Не нужно забывать, что козы поначалу будут брыкаться, пока не привыкнут к процедуре. С третьего-четвертого раза проблем, как правило, уже не возникает.

Станок для ручной дойки коз можно смастерить любых размеров, главное, чтобы он был удобен в использовании. На такой конструкции доить животное можно с обеих сторон или же пользоваться доильным аппаратом.

Эксплуатация конструкции

Проверьте станок на удобство и безопасность. После изготовления удерживающего механизма необходимо понаблюдать, не будет ли животное самостоятельно оттуда высовывать голову. Если высовывает, проблема заключается в расстоянии между рейками. Это можно легко исправить, сделав угол меньше.

Голову за шею и рога нужно обязательно фиксировать веревкой, пока животное не привыкнет.

К помосту желательно делать ступеньки. Но если высота помоста небольшая, то коза может запрыгнуть самостоятельно. Без ступенек приспособление мобильнее: его можно очень легко перенести на улицу или переставлять в сарае.

Станок нужно содержать в чистоте. Тогда он сможет прослужить очень долго и значительно облегчит ваш труд и подарит свободное время на другие дела.

10.02.2021

Старый адрес

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Животноводство Различные

Описание Хорька Породы Американский Черноногий

Описание хорька породы Американский Черноногий

Красная книга полна различными видами животных, находящихся на грани вымирания или исчезнувших вовсе. Среди них значится и Американский Черноногий хорек. Это животное относится к семейству куньих и по вине браконьеров практически исчезло с материка. Благодаря стараниям животноводов и краеведов, Черноногие хорьки уже понемногу восстанавливают свою популяцию.

Характеристика хорька породы Американский Черноногий

Это весьма необычное животное как по окрасу, так и по привычкам. Территория его обитания и историческая родина — Северная Америка, там их сейчас активно выращивают. После занесения в красную книгу хорей стали активно охранять, и сейчас любая охота на этих зверушек строго карается законом.

Описание хорьков породы Американский Черноногий

Описание хорей такого вида стоит отдельного внимания, потому что эта порода имеет примечательные черты внешности.

Отличительные черты Черноногих хорьков:

  • Хорек обладает длинным вытянутыми телом и шеей, короткими и толстыми лапками.
  • Окрас меха у таких животных желто-коричневый, на спине темнее, а к хвосту и лапам вообще превращается в черный (откуда и название Черноногий Американский хорек).
  • Отличительной чертой хорей именно такой породы является так называемая маска вокруг глаз (окрас шерсти вокруг глаз таких животных черный).
  • У хорей такого вида большие округленные глаза, выделяющиеся на белой мордочке, где также виднеется черный нос.
  • Форма когтей заостренная и слегка выгнутая.
  • Средний вес самки находится в диапазоне от 650 до 850 г, а самец может достигнуть массы в 1200 г.
  • По средним показателям длина тельца у описываемых хорей равняется 350-600 см, а по статистике самки всегда на 10% меньше, нежели представители мужского пола этой породы.

Внешний вид хорьков породы Американский Черноногий

Такой выразительный внешний вид не оставляет равнодушным практически никого, именно поэтому у охотников очень ценятся шкурки таких зверушек, хотя важно помнить о том, что сейчас Красная Книга содержит наименование Черноногий хорек Американский, что автоматически запрещает любую деятельность, направленную на депопуляцию вида.

Американских Черноногих хорей можно увидеть в заповедниках северной Америки. Или, если возможности посетить другой континент нет, любой может с легкостью полюбоваться фото Черноногого хорька в интернете.

Среда обитания

Черноногий хорек — животное, которое до начала прошлого века было довольно распространенным. Историческим ареалом зверьков является территория, простирающаяся с юга Канады на север Мексики. Для Северной Америки данный вид является единственным коренным представителем. На сегодняшний день турист может понаблюдать за описываемыми хорями лишь в 3 территориальных пределах на северо-востоке штата Монтана, в западной части штата Южная Дакота и юго-востоке шт. Вайоминг. Кроме мест природного обитания люди также могут лицезреть, как Американский хорек ведет себя в зоопарке или заповеднике. В местах природного поселения популяция была восстановлена. Восстановление продолжается по сегодняшний день.

Зная ареал этих животных, догадаться об условиях их проживания совсем просто:

  • Степная и холмистая местность на просторах Северной Америки.
  • Пристанищем для Американских хорей часто становится заброшенная нора, которую оставила луговая собачка (в таких норах зверям проще проделывать туннели и укрываться от охоты).
  • Для добывания пищи одному представителю такой породы по средним показаниям требуется достаточно много пространства: в пределах 40-45 га.
  • Самкам, имеющим потомство, для выживания требуется еще больше пространства: до 55 га.
  • Один самец может вводить в диапазон обитания сразу нескольких самочек.

Черноногий хорек — свободолюбивое существо, которому требуется большое количество свободного пространства для нормального существования. Такие зверьки не терпят ограничений и даже в зоопарках всегда получают большую по размеру территорию.

Не менее интересной является жизнь таких зверей: тот образ жизни, который они ведут, должен быть удостоен отдельного внимания. Отношение к семейству куньих оставило свой отпечаток на привычках и повадках хорей.

Образ жизни и питание

Американский хорек ведет преимущественно ночной образ жизни. Это хищное животное, активность которого приходится на ночное время суток. Имея хорошее обоняние и еще более острый слух, представители этой породы с легкостью ориентируется без солнечного света. Черная шерсть позволяет им оставаться менее заметными.

Во время охоты представители этого вида забираются в норы своих жертв (мелких грызунов), где расправляются с добычей, а после на некоторое время еще и поселяются. Они быстры и ловки, благодаря строению своего тельца.

Черноногий хорек — зверек-одиночка. Он не старается попасть в стаю и лишь во время периода размножения создает пару.

Образ жизни Американских Черноногих хорьков

При всех этих качествах Американский хорек — животное дружелюбное и неагрессивное по отношению к представителям своего вида.

Рацион для таких зверей состоит из большого количества вариантов:

  • мелкие грызуны, прячущиеся в норах;
  • насекомые крупных размеров;
  • небольшие птицы и т.д.

Эти милые на первый взгляд зверьки все же являются хищниками. По статистике животноводов, один черноногий хорек потребляет порядка 100 луговых собачек в течение года. В заповедниках их специально выкармливают, а детенышей выпаивают молоком. В 80-х гг прошлого века всех зверьков, содержащихся в неволе, отпустили в свободную среду обитания, чтобы возобновить популяцию и спасти вид от вымирания.

Заключение

Американский хорек — животное редкое, но красивое и необычное. Факт занесения в Красную Книгу лишь придает данной породе ауру таинственности и делает ее еще более интересной для окружающих и туристов.

Американский или черноногий хорёк

Американский хорёк, также известный как черноногий хорёк (Mustela nigripes) — небольшое хищное млекопитающее из семейства куньи ( Mustelidae ). В прошлом веке американский хорек практически исчез из дикой природы Северной Америки, но благодаря усердной работе научно-исследовательских центров по искусственному разведению, популяция этих животных постепенно возрождается.

Описание

Черноногий хорёк имеет длинное тело и желтовато-коричневый мех. На спине, окрас шерсти темный. Конец хвоста и ноги черные. Вокруг глаз черная маска. У хорька большие, закругленные уши; морда, лоб и шея белая, а нос — черный. Шея вытянутая; лапы короткие и толстые. На пальцах есть заостренные, слегка выгнутые когти. Вес самок варьируется в пределах 645 — 850 граммов, а самцов — 915 — 1,125 граммов. Длина тела черноногих хорьков составляет 380 — 600 мм. Самки, как правило, на 10% меньше, чем самцы.

Ареал

Исторически сложилось так, что ареал обитания американского хорька включал районы Северной Америки, от юга Канады до севера Мексики. Это единственный вид хорьков, родиной которого является Северная Америка. Сегодня, их можно встретить в трех местах: северо-восточная часть Монтаны, западная часть Южной Дакоты, и юго-восточная Вайоминга. Все три места являются объектами, где популяцию черноногого хорька восстановили после ее искоренения. Этот подвид также можно встретить в семи зоопарках и центрах разведения животных.

Среда обитания

Черноногих хорьков можно встретить в степях и холмах Северной Америки. Они обитают в заброшенных норах луговых собачек и пользуются этими сложными подземными туннелями для укрытия и охоты. Каждому хорьку, как правило, требуется около 40-48 га пространства, на котором животные добывают пищу. Самке с детенышами, для выживания, необходимо от 55 га территории. Диапазоны самцов могут пересекаться с территориями нескольких самок.

Размножение

Самки обретают половую зрелость в годовалом возрасте. Размножение, как правило, припадает на март и апрель. Когда самец и самка во время течки встречаются друг с другом, он обнюхивает ее гениталии, но не предпринимает активных действий несколько часов, что отличается от агрессивной манеры европейского хорька. При спаривании, самец захватывает самку за затылок. Продолжительность совокупления составляет 1,5-3 часа. Период беременности колеблется от 35 до 45 дней. В помете рождается 1-6 детенышей. Молодняк остается в норе приблизительно 42 дня. В летние месяцы, самки остаются вместе с детенышами, а осенью разделяются, когда молодые хорьки достигают своей независимости. Во время брачного сезона, самки активно домогаются самцов.

Продолжительность жизни

В неволе, средняя продолжительность жизни американского хорька составляет 12 лет.

Питание

Черноногие хорьки, в основном, питаются луговыми собачками. Однако, они иногда едят мышей, сусликов и других маленьких животных. Обычно, хорек потребляет 50-70 граммов мяса в день. Было замечено, что американские хорьки не хранят убитую добычу в тайниках.

Поведение

Этот вид предпочитает ночной образ жизни, активность начинается с наступлением сумерек. В зимнее время, хорьки уменьшают активность и иногда остаются в норах до недели. Черноногие хорьки — подземные животные, которые используют норы луговых собачек для передвижения и укрытия. Это одиночные животные, за исключением сезона размножения. Самцы не принимают абсолютно никакого участия в воспитании потомства. Черноногие хорьки — территориальные животные и активно защищают свою территорию от других однополых конкурентов. Хорьки считаются бдительными, подвижными и любопытными млекопитающими, и, как известно, имеют острое обоняние, зрение, и слух. Они полагаются на обонятельную коммуникацию (мочеиспускание, дефекация), чтобы сохранить свое доминирование и найти дорогу во время ночного путешествия. Американские хорьки — шумные млекопитающие, которые щебечут, и шипят в дикой природе, когда они чего-то боятся или кого-то пугают.

Экономическое значение для человека: Положительное

Черноногие хорьки помогают контролировать популяцию луговых собачек, которые иногда рассматриваются как вредители, из-за их того, что роют норы и могут быть переносчиками зоонозных инфекций, таких как бубонная чума.

Читать еще:  Кормление и выращивание козлят

Экономическое значение для человека: Отрицательное

Американских хорьков, скотоводы часто рассматривают как вредителей. Туннельные системы, которыми пользуются хорьки и луговые собачки становятся причиной травм животных.

Охранный статус

Вид считается редчайшим млекопитающим в Северной Америке. Популяция хорьков сильно пострадала в связи с истреблением луговых собачек. Скотоводы занимались травлей луговых собачек в связи с разрушением пастбищ (туннелирование и собирательство). В 1985 году, популяция грызунов насчитывала 31 особь, а к 1987 году — 18. Было принято решение поместить сохранившихся хорьков в зоопарки и начать их разведение в неволе с помощью искусственного оплодотворения. Это один из первых примеров вспомогательной репродукции, способствующей сохранению исчезающих видов в природе.

По состоянию на 2013 год, около 1200 хорьков, живут в дикой природе. На сегодняшний день, популяция растет, но все равно находится под угрозой и, согласно Международной красной книге, перечислена к вымирающим видам.

Американский или черноногий хорёк – животное занесённое в Красную книгу

С конца прошлого века популяцию американского хорька восстанавливают путём искусственного разведения. В наши дни с переменным успехом животных пытаются ассимилировать в привычную для них среду обитания.

Американский хорёк: описание

Американский (черноногий) хорёк — небольшой хищник семейства куньих. Ареал обитания этого млекопитающего расположен в Северной Америке. Ближайший родственник — степной хорь. В 30-х годах прошлого столетия животное полностью исчезло (было истреблено) в Канаде. В 60-х годах внесено в Красную книгу в Соединённых Штатах как вид, находящийся на грани вымирания.

Внешний вид

Длина черноногого хорька (включая 15-сантиметровый пушистый хвост) составляет 45 см. Животное, чьё название на латыни звучит как Mustela nigripes, обладает массой 650-1400 г. Зверёк, как и большинство представителей семейства куньих, выделяется характерным приземистым удлинённым телом и весьма короткими лапами.

Меховой покров тела хорька в основании практически белого цвета и более тёмный на концах волосяного покрова. В целом основная расцветка животного имеет желтовато-коричневый оттенок. На лапах и конце хвоста преобладает чёрная шерсть. Покров чёрного цвета на морде зверька формирует характерную маску. Общая цветовая гамма помогает этим хищникам быть незаметными в своей среде обитания.

Возможно вам также будет интересно узнать, какие бывают виды и окрасы хорьков.

Характер и поведение

Американский хорь ведёт преимущественно ночной образ жизни, выходя из норы на охоту в сумерках. Зимой зверёк значительно менее активен, но не впадает в спячку, хотя может не выбираться из своего жилища по несколько дней. Mustela nigripes — норные животные, использующие подземные коммуникации луговых собачек для своих целей.

Черноногий хорёк ведёт уединённый образ жизни, не создавая сообществ. Исключение составляет сезон размножения. Однако самец не принимает никакого участия в воспитании потомства.

Американский хорёк — территориальное существо, активно защищающее свои владения от других особей. Особенно зверьки не переносят конкурентов одного с ними пола.

Эти животные бдительны, подвижны и очень любопытны. Американские хорьки обладают отличным обонянием, хорошим зрением и великолепным слухом. Зверьки активно используют обонятельные коммуникации. Они метят территорию, чтобы обозначить свои владения или разыскать обратный путь к норе во время ночных путешествий.

Mustela nigripes — скрытные, но шумные создания, издающие звуки, напоминающие щебетание. Американские хорьки шипят во время опасности или атаки.

Продолжительность жизни

По разным данным, длительность жизни черноногих хорьков в природе составляет от 3 до 5 лет. Изредка отдельные особи доживают до 7-8 лет. В условиях неволи зверьки живут 8-9, а некоторые долгожители дотягивают до 10-11 лет.

Ареал и среда обитания

Черноногий хорь ранее встречался во многих районах Северной Америки, в том числе на южных территориях Канады и в северной части Мексики. В наши дни зверьки обитают на севере и востоке штата Монтана, в западной части Южной Дакоты, а также на юго-востоке штата Вайоминг.

Многие популяции в этих местах были искусственно восстановлены после практически полного истребления животных. Mustela nigripes также содержатся в североамериканских зооцентрах и на научно-исследовательских базах, где восстанавливается их поголовье.

Черноногий хорёк в природе предпочитает степные и холмистые районы. Занимая жилища луговых собачек, хищники активно используют сложную подземную инфраструктуру нор, охотясь и укрываясь от опасности. Отдельная особь может занимать от 30 до 50 га пространства. Здесь зверёк охотится и размножается. Самка с детёнышами занимает ещё большую территорию — 50-60 га. Иногда районы проживания хорьков пересекаются.

Образ жизни

Повадки и образ жизни черноногого хорька мало чем отличаются от привычек и поведения его европейского собрата. Как и прочие представители обширного семейства куньих, зверёк ведёт преимущественно ночной образ жизни, активизируясь с наступлением тёмного времени суток.

Животное обладает прекрасным обонянием и отлично слышит, это позволяет ему охотиться без труда в ночное время. Обладая невероятной гибкостью и скромными габаритами, охотник без проблем забирается в жилище жертвы, где расправляется с ней. Очень часто хорёк остаётся в освобождённой норе, используя последнюю в качестве временного или постоянного пристанища.

Американский хорь напрямую зависит от луговых собачек, так как питается преимущественно этими грызунами семейства беличьих. Черноногие хорьки подавляющую часть своей жизни проводят рядом или непосредственно в их колониях.

Гибкое строение тела хорька позволяет ему свободно проникать и перемещаться по ходам, вырытым луговой собачкой. Благодаря этому охотник имеет преимущество перед жертвой, но в то же время предпочитает нападать, когда примерно одинаковые с ним размером млекопитающие спят.

Самцы черноногих хорьков более активны, чем особи женского рода, но и у тех и других тяга к охоте снижается с наступлением холодного времени года. В этот период животные экономно расходуют запасённое ранее продовольствие и отправляются за добычей лишь в самом крайнем случае.

По поверхности земли американский хорёк обычно передвигается скачками или галопом со средней скоростью 7-12 км/ч. Хищник способен за ночь преодолеть расстояние до 10 км, одновременно обследовав до сотни нор луговых собачек. Самцы на охоте могут проходить расстояния в два раза больше, чем самки.

Американские хорьки не имеют обыкновения собираться в стаи и большую часть жизни проживают в гордом одиночестве. Соответственно они не имеют никаких иерархических взаимоотношений. Исключением является лишь период размножения.

Питание

Американский хорь, как правило, охотится на луговых собачек. Реже хищник поедает мышей, крупных насекомых, небольших птиц, сусликов и других мелких созданий. Для нормальной жизнедеятельности черноногому хорьку необходимо от 50 до 70 г мяса в сутки. Особенностью данного подвида является то, что он никогда не использует для хранения добычи тайники.

Чем можно кормить хорька в домашних условиях, рассказывается тут.

Размножение

Половая зрелость у самок черноногого хорька наступает спустя год после рождения. У самцов чуть позже. Размножаются американские хорьки в период с марта по апрель включительно.

В отличие от европейского собрата, самец черноногого хорька во время течки самки не начинает сразу же активно действовать. Он выжидает несколько часов, после чего происходит спаривание. Длительность процесса может составлять 2-3 часа.

Период беременности особи женского пола длится 35-45 дней. Обычно самка приносит в помёте от 2 до 5 щенков. Один детёныш или более пяти появляются редко.

Молодое пополнение выходит из норы на 40 день после появления на свет. Лето детёныши живут с матерью, с наступлением осени семейство разделяется и новое поколение начинает свою независимую жизнь.

Охота и враги

Основная угроза существования американскому хорьку исходит от людей. Именно браконьерство и сельскохозяйственная деятельность человека в своё время поставили этих животных на грань практически полного вымирания. Сегодня эта угроза не снизила свою актуальность, хотя животное является охраняемым видом, а охота на него запрещена.

Сокращая ареал обитания луговой собачки, люди косвенно влияют и на существование американского хорька. Кроме того, негативно на поголовье отражаются такие болезни, как чума и отравления.

Естественных врагов благодаря скрытности и ловкости у данного подвида не так много. В основном это крупные хищные звери и птицы.

Сохранение и охрана

Федеральные службы Соединённых Штатов сотрудничают с частными землевладельцами по вопросам сохранения американского хорька и его исконных районов проживания. Зверьков разводят на специальных базах и в зооцентрах, выпуская затем в естественную среду. Восстановленные ареалы сосредоточены в таких штатах, как Монтана, Южная Дакота, Аризона, Юта и Колорадо.

Американский хорёк – достаточно редкий зверь, встречающийся только на севере США. Является охраняемым животным, занесённым в Красную книгу. Количество этих зверьков в дикой природе, по разным данным, колеблется в пределах 1,5 тысячи особей.

Разновидности хорьков

Хорек (хорь) — хищное животное. Относится к отряду млекопитающих, семейству куньих, роду хорьки/ласки, подроду Putorius.

Описание зверька

Тело его вытянутое, как и у всего семейства куньи, приземистое. Лапы короткие, но очень сильные. Когти длинные, крепкие.
Средняя длина тела около 50 сантиметров. Вес в отличии от вида может составлять от 300 грамм до 2 килограмм.

Шея длинная, овальная голова, мордочка притупленная. На морде имеется узор в виде маски. Имеет пушистый хвост длиной около 20 сантиметров.

Мех густой, пушистый. Состоит он из осевого волоса и подпушки. Осенью мех становится блестящим. Окрас хорька определяется его видом, окраска может быть от песочного до чёрного оттенков.

Читать еще:  Причины остановки желудка у коровы

Животное имеет особые железы около хвостовой части. Они предназначены для отпугивания врагов.

Продолжительность жизни в дикой природе 4 года, в домашней обстановке до 7 лет.

К врагам этих животных относятся:

  • Волки
  • Лисы
  • Рыси
  • Беркуты
  • Филины

Существует 3 основных вида хорьков.

Степной вид

Иные названия — светлый, белый. Вырастает до 60 сантиметров в длину, максимальная масса 2 килограмма. Хвост достигает 20 сантиметров.

На теле имеется длинный осевой волос. Окрас коричневый. Подшёрсток плотный, светловатый. Хвост и лапы более тёмные.
Этот вид имеет своеобразный рацион питания, основу которого составляют: хомяки, суслики, лягушки, змеи, пищухи, беспозвоночные животные и птицы. Зимнее питание основано на полевках и хомяках.

Самки дают большое потомство, по 18 щенков за 1 раз.

  • Румыния
  • Украина
  • Австрия
  • Чехия
  • Многие страны Азии, особенно Китай

Дальневосточный

Это подвид светлого хорька. Длина туловища составляет до 60 сантиметров. Хвост около 20 сантиметров. Вес около 2 килограмм. Цвет меха от белых до жёлтых оттенков. Брюхо светлое, лапки и кончик хвоста черные. Мордочка имеет масковидный узор.

Этот подвид обитает дальневосточной части нашего континента.

Лесной вид

Другие название вида — обыкновенный, чёрный, тёмный. Тело не более 50 сантиметров, вес от 0,4 до 1,5 килограмма. Хвост до 20 сантиметров.

Очень контрастная окраска — бурый, черный цвет. Существуют также полностью белые и рыжие экземпляры.

В рацион входят:

  • Заячье потомство
  • Жабы
  • Кузнечики
  • Кролики
  • Домашняя птица
  • Яйца птиц
  • Змеи
  • Лягушки
  • Мелкие птицы

Обитает данный вид на всей территории Евразии. Чаще всего живет в рощах и лесопросеках.

Фретка

Одомашненный вид лесного хорька. Окрас может быть от белого до чисто чёрного или комбинированным. Длина туловища до 50 сантиметра. Вес от 0,7 до 2 килограмм. Хвост в пределах 15-20 сантиметров.

Золотистый

Это результат скрещивания фретки и лесного вида. Мех шелковистый, пушистый. Оранжевый подпушек напоминает россыпь золота. Самцы вырастают длиной до 50 сантиметров.

Американский вид

Другое название черноногий. Очень редкий вид хорьков, занесен в Красную книгу. Размер тела около 40 сантиметров, вес достигает 1 килограмма. Хвост до 15 сантиметров. Волосяной покров белый у основания, на кончиках чёрный. Место обитания Северная Америка.

Питание: мыши, суслики и полёвки.

Одна колония американского хорька занимает не менее пятидесяти гектаров площади.

Хонорик

Полностью искусственный вид хорьков. Хонорик выведен путем скрещивания лесного и степного хорьков с норкой. Мех у них чёрный, блестящий. Внешне очень похожи на норку. Размеры гибрида значительно превышают своих родителей. Они хорошо себя чувствуют в воде. Довольно агрессивны и не могут жить, как домашние питомцы.

Потомство хорьков

Зрелость половой системы у животных наступает в 9-12 месяцев. Сам период размножения длится полгода, он зависит от местообитания. У некоторых видом он начинается с марта, у других к началу лета.

Никаких особых завлекающих ритуалов у них нет. Спаривание происходит бурно, похоже на драку. В воспитании своих детёнышей самец участия не принимает.

Вынашивание щенят длится 1,5 месяца. Максимально число щенков может достигать 20 особей. Вес новорождённого около 10 грамм.

Самка выкармливает детей почти 3 месяца. Уже через месяц она начинает подкармливать их мясом. После того, как самка перестаёт кормить щенков, она покидает нору вместе с детьми, чтобы научить азам охоты. Полгода дети находятся с ней, затем переходят к самостоятельной жизни.

Хорек в доме

Очень удивительно, что первый домашний хорек появился около 2 тысяч лет назад. Использовался он вместо привычных всем кошек, а также для охоты на кроликов.

Как уживаются с другими животными

Перед тем, как обзавестись фреткой, необходимо обязательно узнать все его особенности. Эти зверьки очень активны и любопытны. Их нельзя постоянно держать в клетке.

Очень хорошо они дружат с кошками, спокойными собаками. Птицы и грызуны, кролики, шиншиллы точно не подойдут для совместного быта с этим животным. Он будет считать их добычей.

Необходимы ли прививки

Любому домашнему хорьку необходимо в определённое время ставить прививки. Вакцина защитит домашнего питомца от многих болезней: чума, бешенство, лептоспироз и пр.

Перед вакцинацией следует обязательно убедиться в том, что лекарство является неаллергенным для хорька.

Кастрация/стерилизация

Если вы не планируете разводить хорьков, то стоит задуматься об операции, которая лишит фуро возможности иметь потомство.

Делать это необходимо только после 6-месячного возраста.
После операции индивидуальный запах животного немного снизится, но все же останется. Поэтому 2 раза в месяц его необходимо мыть специальными средствами.

Место в доме

Кроме свободы хорьку необходим свой домик, где он сможет находиться в ваше отсутствие и просто побыть наедине сам с собой. Обязательно любимцу нудно купить или смастерить своими руками домик, где он будет отдыхать, есть, спать, играть.

Особенности характера

Домашний хорёк очень любопытен. Ежедневно он исследует квартиру, пролезая в самые недоступные части апартаментов. Домашние хорьки очень дружелюбны и всегда идут на контакт с человеком. Но за ними нужно очень внимательно следить, чтобы питомцы не нанесли себе вред.

Хорька можно просто и быстро приучить к лотку. Но хорек может и самостоятельно выбрать место для туалета. Тогда придётся ставить туда дополнительный лоток.

В домашних условиях животные могут прожить 5-7 лет.

Чем его кормить

В состав рациона обязательно должен входить белок. Можно покупать специальный сбалансированный корм для хорьков или делать кашку из фарша и крупы.

В состав каши могут входить следующие продукты:

  • Курица
  • Индейка
  • Перепел
  • Печень птицы
  • Сердце птицы
  • Мозги
  • Желудки
  • Геркулес
  • Сечка
  • Пшено

Важно, корма для кошек и собак категорически нельзя давать хорькам.

В зоомагазинах можно приобрести специальные корма, где есть весь набор микроэлементов и витаминов.

Кроме этого, можно давать своим питомцам:

  • Банан
  • Огурец
  • Помидор
  • Груша
  • Сырые яйца
  • Сырое мясо птицы

Пьют животные только воду. Необходимо следить, чтобы она была всегда свежей и чистой.

Какой бывает окрас

Зверей в дикой природе можно встретить с различным окрасом меха:

  1. Перламутр. Светло-кремовый мех с пепельным оттенком
  2. Золотой. Цвет шубки оранжевый
  3. Пастель. Кремовый оттенок шубы

Кроме этого, классифицируют их по следующим оттенкам:

  • Альбинос. Белый мех с жёлтым оттенком
  • Черный. Основной мех чёрного цвета, пух — белый
  • Соболь. Тёмно-коричневый, золотистые оттенки
  • Шампань. Светло-коричневый цвет
  • Шоколад. Цвет молочного лакомства
  • Коричневый. Насыщенный коричневый оттенок

По цвету глаз животные могут быть:

  • Вишневые
  • Темно-карие

Нос всегда розовый.

По особым пятнам на хвосте, туловище и лапах:

  • Сиамские
  • Сплошные
  • Стандартные
  • Чалые

По маске на мордочке

  • Blaze — вспышка
  • Mitts — рукавички
  • Panda — панда

Заключение

Каждый любитель хорьков должен знать, что не получиться приручить дикого зверя. Для домашнего содержания выведена специальная порода. Речь идет о фретках. Такие хорьки уже одомашнены. Фретки неагрессивны, любопытны и дружелюбны к своим хозяевам, а также мирно сожительствуют с другими домашними питомцам.

Дикие же хорьки имеют в крови агрессию к человеку, нередко они считают его главным врагом. Поэтому не стоит диких животных приносить домой. Специалисты крайне не советуют это делать, если в семье есть ребёнок. Игры с таким зверем могут закончится очень плачевно.

Черноногий (американский) хорек

Американский хорек, или Американский черноногий хорек (Black-footed Ferret), внесен в Красную книгу как исчезающий вид. С 1980 года началось постепенное восстановление популяции в неволе. В настоящее время в условиях естественного пребывания встретить животное можно в Северной Америке.

Подробное описание породы

Черноногий американский хорек – хищный представитель семейства Куньих. У животного небольшая голова, вытянутое жилистое туловище с длинной шеей, пушистый хвост и небольшие короткие лапы. Если внимательно присмотреться к фото черноногого хорька и куницы, то можно заметить внешнее сходство животных.

Мех у хорька гладкий, светлой кремовой окраски с белым подшерстком. Морду хоря украшает черная маска. Лапы и кончик хвоста также окрашены в контрастный черный цвет. Благодаря такой расцветке хищник прекрасно маскируется в природе и беспрепятственно охотится на свою добычу. А питается хорек грызунами, насекомыми и мелкими птицами.

Самцы и самки отличаются размерами. Вес взрослой самки составляет около 700 – 800 г, самцы весят больше – 1 – 1,2 кг.

Из-за ценного меха популяция черноногих американских хорьков была практически на грани исчезновения. Однако благодаря усилиям американских ученых пробел в фауне был успешно восполнен. Более 600 особей возвращены в естественные условия проживания, но этого недостаточно, и вид по-прежнему находится на страницах Красной книги.

Эти маленькие зверьки преодолевают огромные расстояния в поисках добычи, искусно забираются в норы грызунов и грабят гнезда мелких птиц. Ареал проживания хорька в естественной среде расположен по всей территории Северной Америки. Охотятся зверьки и на равнинных землях, и на горных хребтах.

В неволе хорьки живут около 9 лет. В природе продолжительность их жизни значительно меньше – 3 – 4 года. Зафиксирован уникальный хорек-долгожитель, который прожил в Американском зоопарке более 11 лет.

Ареал обитания

В природе ареал обитания американского хорька ограничивается территорией Северной Америки. Животных, которые выращены в искусственных условиях, выпускают в привычную им среду: в район скалистых гор, равнин и низкогорий Канады, США и Гренландии. Там Черноногий хорек живет, охотится и размножается.

В поисках добычи хорьки с легкостью преодолевают любые расстояния: их лапы приспособлены для покорения горных высот, хребтов, прибрежных равнин и плоскогорья. Известны случаи, когда на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря в штате Колорадо были найдены эти удивительные зверьки.

Читать еще:  Мясные породы кроликов

Повадки и образ жизни

По своей природе Американский хорек — это хищник, который выходит на охоту только в ночное время. Животное спокойно ведет ночной образ жизни, поскольку природа наградила его острым обонянием, чутким слухом и зрением.

Миниатюрное тело и природная гибкость позволяют хорьку беспрепятственно просачиваться в земляные норы для охоты на грызунов.

Черноногие хорьки не сбиваются в группы и живут поодиночке. По темпераменту семейство куньих не проявляет агрессии в отношении своих сородичей. При наступлении брачного периоды зверьки создают пары с целью воспроизведения потомства.

Почему исчезают черноногие хорьки

Черноногий американский хорек обитает в самой опасной экосистеме – Североамериканской прерии. В давности эта обширная территория была сформирована из ила, песка и глины, вымытых за миллионы лет из Скалистых гор. Скалистые Горы создали сухой климат на территории, заградив потоки воздуха с Тихого океана. В этих условиях сформировалась достаточно скудная фауна: преимущественно, кустарники и низкая трава.

Несмотря на непростые условия, представители семейства куньих прекрасно приспособились, плодились и охотились на свое излюбленное лакомство – луговых собачек. Однако с началом процветания агропромышленного сектора в США началось активное освоение полей и лугов под сельскохозяйственные объекты. Колонии луговых собачек были практически истреблены руками человека. Множество полей было распахано, поэтому хорьки больше не могли охотиться и погибали от голода.

Лишившись основного источника пропитания, хорек стал охотиться на фермерских крольчат, птиц и куриные яйца. В ответ на это американские фермеры стали ловить в капканы, травить и отстреливать хищника.

Помимо человеческого воздействия, многие черноногие хорьки погибали от чумы.

Таким образом, черноногие хорьки оказались на грани полного уничтожения, но человечество смогло остановить истребление уникального вида и восполнить численность особей.

Чем питается американский хорек

У хищника в рационе преобладают животные небольшого размера:

  • Насекомые (жуки, муравьи, сверчки, стрекозы и пр.);
  • Грызуны (мыши, суслики, степные собачки и др.);
  • Небольшие птицы и их яйца.

В рационе американских хорьков преобладают мелкие грызуны, особенно степные собачки. Одно животное в год съедает до 100 собачек. От популяции грызунов напрямую зависит жизнеспособность исчезающего вида.

Для выживания и пропитания самцам достаточно 45 га полей, самке с детенышами намного больше – от 60 и более га. Часто самцы и самки пересекаются в одном ареале обитания. В этом случае в неконкурентной борьбе побеждает сильный пол, а самки с потомством могут погибнуть от голода.

Зимой хорек наведывается и в фермерские хозяйства, где охотится на мелкий домашний скот: крольчат, перепелок, цыплят, ворует невылупившиеся яйца и пр.

Особенности размножения

После достижения возраста 1 года черноногий хорек считается взрослой половозрелой особью, готовой к спариванию. В течение всей жизни самки ежегодно производят потомство.

С наступлением весны в естественной и искусственно созданной среде самка хорька активно и настойчиво добивается самца. Американские представители семейства куньих не отличаются верностью и моногамностью. Зачастую у 1 самца при наступлении гона образуются пары с несколькими самками.

Беременность у самок длится 1,5 месяца, и в приплоде у самки американского черноногого хорька появляются 5 – 6 хорят. Это намного меньше, чем у сусликов или сурков. После рождения детеныши находятся под защитой матери еще около 1 – 1,5 месяцев. Все это время мать бережно заботится о своем потомстве и оберегает от опасности.

Осенью подросшие хорята становятся самостоятельными. Выбравшись из норы, они покидают семью и начинают свою взрослую жизнь.

Интересные факты

Американский хорек – очень выносливый зверь. В поисках пищи он способен за ночь пробегать более 10 км. Несмотря на небольшой размер, хищник в погоне за жертвой развивает скорость более 10 км/ч. Передвигается преимущественно скачками.

У зверька при небольшой длине тела в 50 см – выдающийся пушистый хвост, который достигает в длину до 15 – 20 см.

Интересный факт, о котором мало кто знает: американские хорьки очень музыкальны. Когда животное в стрессовой ситуации (страх или испуг), то хорьки издают громкие звуки разной тональности. Во время брачного периода, кроме крика, зверьки шипят и производят звуки, похожие на хохот.

Заключение

Американский хорек – уникальный по своей природе зверек. Природа одарила его богатой шерсткой, узнаваемой окраской, худым жилистым тельцем и большой выносливостью. Темные лапки и кончик хвоста контрастно выделяются на фоне светлой шкурки.

Излюбленным лакомством и основным рационом для черноногих хорьков является луговая собачка. Нередко хищник нападает и на фермерских цыплят, зайчат и кроликов. За это в свое время американские фермеры объявили охоту на хищника: ставили капканы, отстреливали и рассыпали отраву.

Помимо охоты на зверька, человек внес свой непоправимый вклад в популяцию луговых собачек. Вспахивались поля под посадку овощей, осваивались ранее нетронутые земли, и множество грызунов были практически истреблены. Будучи на грани полного исчезновения, вид все-таки удалось спасти. Человечество оказало настолько сильное влияние на природу, что этот уникальный зверек присутствует на страницах Красной книги.

Черноногий хорек Mustela nigripes

Черноногий хорёк (Mustela nigripes) занесён в Красную книгу МСОП в статусе «вымирающий вид»

Среда обитания и внешний вид

Черноногий хорёк (Mustela nigripes) первоначально был распространён в восточных и южных районах Скалистых гор, на территории Больших Равнин от Альберта и Саскачевана, до Техаса и Аризоны (США). Обычно он встречается в прериях, с низким и средним по высоте травянистым покровом, составляя одну ассоциацию с луговыми собачками. Это скрытный зверек, ведущий в основном ночной образ жизни. Он имеет хорошо развитые органы чувств: острый слух, чуткое обоняние и неплохое зрение.

У американского черноногого хорька длинная шея и стройное, жилистое тело, с очень короткими ногами. Его гладкий мех имеет желтоватый цвет; а на морде у него имеются черные пятна, кончик хвоста и его ног также черные. Длина тела этого небольшого зверька достигает 46-60 см, из них 13-15 см приходится на пушистый хвост; вес колеблется от 0.7 до 1.1 кг (причем самцы весят слегка больше, чем самки). По земле черноногий хорек передвигается скачками или медленным галопом (до 8-11 км/ч), за одну ночь он может пройти до 10 км. Обычно хорьки, живут в природе около 3-4 лет (самый старый прожил как минимум 8 лет) и 8-9 лет в неволе (самой старой особи было, как минимум, 11 лет).

Образ жизни и особенности

Американский черноногий хорек — очень разговорчивое животное. Он громко кричит, когда потревожен, напуган или возбужден. В такой ситуации, он издает несколько громких криков, прерываемых низкими шипящими нотами. Самцы черноногого хорька «хихикают» при контактах с самкой в период гона, а детеныши издают очень тихие писклявые звуки.

Подобно другим ласкам и хорькам, черноногий хорек постоянно перемещается по своей территории, составляющей около 1-2 км в диаметре. В поисках добычи, по безлесным пространствам он даже поднимается высоко в горы. Отдельных особей находили на высоте в 3000 м над уровнем моря, а другой зверек был найден утонувшим в Озере Морене, штат Колорадо (США), расположенном на высоте в 3125 м. В холодные и снежные дни остается в норе, питаясь своими запасами.

Питание

Американский черноногий хорек обычно встречается на колониях луговых собачек, которые составляют абсолютно большую часть их диеты (до 90%). Также этот хищник добывает сусликов, других мелких грызунов, крольчат американского кролика и птиц. Было оценено, что около 40-60 га колоний луговой собачки необходимо, чтобы поддерживать существование одного черноного хорька. В районе этих колоний он отдыхает и спит, тут же добывает себе пищу, избегает хищников, плохой погоды и выкармливает потомство.

Размножение

Вне сезона размножения хорек ведет уединенный образ жизни. Для связи с сородичами он использует запаховые метки — границы своего участка метит секретом из прианальных желез. Сезон размножения черноногого хорька приходится на март-апрель. Беременность длится 41-45 дней, самка рождает 3-4 детенышей. По мере их взросления, она оставляет их одних днем в гнезде, а сама охотится. Самец не участвует в выращивании потомства. Молодежь начинает охотиться самостоятельно в сентябре-октябре. Молодые самцы расселяются от родного гнезда на значительные расстояния (на 10-15 км), а самки остаются поблизости от территории матери. Половой зрелости хорьки достигают уже на первом году жизни, а размножаются они до 3-4 лет.

Природоохранный статус

Американский черноногий хорек внесен в Международную Красную книгу в категории «вид, находящийся под угрозой исчезновения». В период с 1996 по 2004 года вид даже считался исчезнувшим в природе. В настоящее время хорек найден в Канаде и США. Популяция вида в 2005 г. насчитывала около 500 особей в природе и около тысячи — в неволе.

Основная угроза для черноногого хорька — потеря мест обитаний (конверсия полей и лугов под сельскохозяйственное использование и широко распространенная программа искоренения луговой собачки, сократила площади мест обитания черноногого хорька до менее чем 2% от ранее существовавших).

10.02.2021

Старый адрес

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Животноводство Различные

Описание Хорька Породы Перевязка

Описание хорька породы Перевязка

Хорь Перевязка внешне очень похож на хорька обыкновенного, но встречается в дикой природе не так часто.

Характеристика хорька породы Перевязка

Хорь породы Перевязка считается хищником, но это не мешает ему поддерживать хорошие отношения с людьми. Вот почему именно этот вид животных быстро обрел свою популярность в качестве домашнего питомца.

Среда обитания

В природе хорь Перевязка обитает в низинной части гор на уровне 3-4 км от земли.

Найти этих зверьков можно неподалеку от нор или непосредственно в их жилище. Эти маленькие зверки обитают на территории Балтийского полуострова и частично на землях Китая. Россия — еще одно место, которое облюбовали эти хищные зверьки.

Хорек Перевязка ведет активный ночной образ жизни, в дневное время суток спит.

Среда обитания Перевязок

Живет этот зверек в парках, виноградниках, огородах. К людям относится положительно, поскольку привыкает к тому, что они все время находятся рядом. Хищник очень умный, строит несколько домиков в разных местах на территории примерно 500 м. Это он делает для своего удобства и безопасности. Большое количество домиков позволяет зверьку свободно охотиться и успешно скрываться от хищников.

Описание и питание

Внешне, как уже упоминалось, хорь Перевязка очень похож на своего родственника хорька обыкновенного. В среднем длина туловища зверька составляет 28-35 см. Хвост достигает 13-17 см в длину. Тело хорька в среднем имеет вес 300-700 г. Ушки грызуна большие, имеют округлую форму и на кончиках вырисованы полоски белого цвета.

Мордочка животного немного приплюснута. На головке, так же, как и на ушках, есть белая полоска. Хорек имеет густую гладкую шерстку. По окрасу хищник породы Перевязка отличается от обычного вида хорьков. Шерстка переливается коричневым, желтым, черным, белым. На фото она не кажется такой яркой, как вживую.

Питание хорьков породы Перевязка

В питании хорь Перевязка отдает предпочтение мелкой добыче, тем зверькам, которые обитают в норах или на стволах деревьев. Добычей может быть мышь, суслик, тушканчик, хомяк, песчанка. В охоте главный помощник грызунов — это нюх. Зверек может пролазить по норе до 600 м без единого выхода наружу. Также этот вид грызунов любит разбавлять свой обыденный рацион фруктами, к примеру, дыней, арбузом, тыквой или разными видами диких ягод.

Образ жизни

Перевязка ведет активный образ жизни во время охоты в ночное время. Если добычи нет, зверек ведет себя спокойно. Хорек имеет длинные когти, с помощью них он роет норы. Если силы когтей недостаточно, животное подключает к работе и зубы. Следы перевязки можно распознать по таким критериям:

  • Если вам попался след Перевязки на песке, он должен быть похож на отпечаток лапки хорька обыкновенного.
  • На твердом грунте хорек Перевязка не оставляет отпечатков когтей.
  • Грызун этой породы настолько шустрый и проворный, что часто можно встретить след, на котором будут отпечатки всех четырех лап сразу.

Перевязка ведет активный образ жизни

Благодаря своим развитым навыкам охотника, зверек может раздобыть не меньше 4 тушек в течение часа. В редких случаях Перевязка выходит на охоту с лисой. Рыжая пугает мелких грызунов, от испуга они прячутся по норам, и у хорька появляется отличная возможность поймать свою добычу.

Когда хорек Перевязка чувствует посторонний запах, слух, нюх и зрение максимально напрягаются. Чтоб избежать встречи с хищником, зверек встает на две лапки, максимально выгибает спину и протягивает шею. Это он делает, для того чтоб охватить взглядом как можно большую территорию. Взгляд становится злобным, хвост прижат.

Размножение

Полового созревания грызуны достигают в возрасте 7-12 месяцев. Самцы способны удачно оплодотворять самку в среднем на протяжении 5-7 лет. Самка может вынашивать и давать здоровый приплод в течение 3-4 лет жизни.

Самки породы Перевязка зарекомендовали себя с хорошей стороны. Они ответственно относятся к материнству и способны прокормить и вырастить не только своих, но и чужих детенышей. У перевязок Половая активность делится на 4 периода:

  1. Покой. Этот период длится от первой беременности (или при прерывании течки) до появления второй течки. За этот промежуток времени в организме самки никаких изменений не происходит.
  2. Перед началом половой охоты. Этот период припадает на зимнее время, примерно в феврале, и длится около 10-15 дней. На протяжении этого цикла у самки и самца настает половое созревание.
  3. Половая охота. Этот период половой активности припадает на весенний период, когда день начинает преобладать над ночью. Это время приходится в основном на средину марта. Самки, которые впервые достигли половой зрелости, выходят на охоту немного позже остальных, примерно к концу апреля. По большому счету выход на охоту самки зависит от многих факторов. Если самка заболела, истощена или условия жизни перед охотой были неблагоприятны, выйдет на охоту она намного позже остальных самок.
  4. После охоты. В этот период самка вынашивает плод. После родов организм самки возвращается в прежнее состояние. Если же спаривание не произошло или было прерывание беременности, на этом этапе девочки спустя небольшой промежуток времени снова появляется течка.

В местах, где разводят перевязок, на одного самца приходится примерно 5 самок. Спаривать зверьков рекомендуют в дневное время суток, желательно в первой половине дня. Половой акт длится как минимум 15 минут и как максимум 2 часа. После утренней случки на вечер самца снова можно сводить с самкой.

При спаривании хорек этой породы ведет себя спокойно. Не нужно переживать о том, что во время спаривания самка может кинуться на самца или наоборот. Самцы, которые отличаются своей активностью в спаривании, получают дополнительное питание.

Заключение

Нора грызуна может достигать более 100 м и иметь несколько выходов наружу.

Хорек-перевязка

Хорь-перевязка — это миниатюрный хищник с внешностью хорька, что в дословном переводе с латыни звучит как «маленький червяк». Перевязка — редкое животное, и встречается не так часто, как хорьки и ласки, тем не менее многие люди заводят таких животных в качестве домашних питомцев. Необычный зверек чаще всего встречается в пустынных зонах, иногда забирается в горы, но не выше 3-х км. Обнаружить животное можно рядом с норой или внутри нее.

Такие животные могут обитать на широкой территории от Балканского полуострова до Китая. К людям зверьки относятся добродушно, потому перевязки могут проживать в парках, огородах или виноградниках. Данный зверек ведет активный образ жизни в темное время суток, а днем спит.

Перевязки сообразительны, могут соорудить себе домик или укрытие, где и будут отдыхать. Каждый раз животные делают себе новый домик. Такие укрытия они могут делать в районе 500 м. Хищники все время перемещаются и ищут себе пропитание.

Внешний вид хорька-перевязки

Размеры туловища у зверька такие же, как и у хорька. Длина тела составляет от 27 до 35 см, хвост может быть в длину от 12 до 18 см. Весит животное в среднем 350-750 г. Уши крупного размера, округлой формы имеют светлые полоски. Мордочка выглядит приплюснутой, на шерсти есть белая полоса. Мех плотный и короткий, на ощупь гладкий. По пестрой окраске животное можно легко отличить от хорька. Мех зверьков окрашен в разные цвета, в основном с преобладанием желтого, коричневого, черного и белого оттенков.

Питомец употребляет в пищу грызунов. Может съесть тушканчика, суслика, песчанку или хомяка. Также не брезгует и мелкой добычей, например, мышами. Для разнообразия рациона питания он может употреблять в пищу дыню, арбуз и ягоды. Животное охотится на грызунов, которые проживают в норах или на деревьях, для этого ему помогает развитый нюх. По своим подземных нормам, перевязки могут проходить до 600 м. Более подробно посмотреть, как выглядит перевязка, можно на фото.

Образ жизни и поведение

Если еды предостаточно, то зверек ведет спокойный образ жизни. Активная, ночная жизнь начинается в поисках пропитания. У этих питомцев длинные когти, поэтому они с легкостью роют норы передними лапами. Если при копании норы происходят трудности, то перевязки используют зубы для рытья нор.

Обратите внимание, что, благодаря своей хватке и чуткому нюху, перевязка может за 60 минут найти не менее 4-х животных.

Читать еще:  Мокрая мордочка у кроликов

В некоторых случаях зверек выходит на охоту за грызунами вместе с лисой. Испуганные грызуны бегают по норам и в итоге попадают в лапы к хищнику. Когда перевязка почует отвлекающие запахи или какое-то движение, то встает на задние лапки и настороженно прислушивается. Если перевязка чувствует опасность, то превращается в свирепого хищника: издает рыки, выгибает спину и прижимает хвост, морда в это время может вытянуться, взгляд — стать озлобленным.

По каким признакам можно обнаружить следы перевязки

  • если след остался на песке, то он очень похож на отпечаток хорька;
  • на плотном грунте на следах перевязки не будет заметно отпечатка от когтей;
  • мелкий хищник передвигается галопом, поэтому на отпечатке можно увидеть следы всех 4-х лап.

Сохранение редких животных

Хорек-перевязка занесен в Красную книгу России. Многочисленные истребления мелких грызунов, которыми питается перевязка, приводят к тому, что хищник сидит все время без пропитания. Также охотники и браконьеры истребляют редких видов животных, которые ценятся за красивый мех. Различные химикаты и опрыскивания на полях и возле кормовых баз, сокращают популяцию таких зверьков. Численность перевязок сокращается из-за поедания грызунов отравленных инсектицидами.

Различные капканы на сусликов и лис становятся препятствием для доверчивых и добрых перевязок. Меры по сохранению зверьков еще не разработаны, но их активно и успешно разводят в некоторых зоопарках, например в Ленинградском и в Ростовском-на-Дону. В целом это добродушные и милые животные, которые не должны исчезнуть.

Живет перевязка примерно 6-7 лет в природе, а в зоопарке — до 9 лет. Активное совокупление этих животных приходится на летние месяцы.

Хорь-перевязка: описание, места обитания, размножение

Хорь-перевязка относится к хищникам семейства куньих, занесен в Красную книгу, является единственным видом своего рода. За красоту и оригинальность раскраски шерсти их называют «мраморными хорьками» или перегузнями.

Хорек-перевязка: описание, характеристика

Внешне перевязка или перегузна напоминает миниатюрного хорька, дословный перевод латинского названия (vormela peregusna) обозначает «маленький червяк». Мордочка у него немного закругленная, уши — большие с белой оторочкой. Телосложение по форме характерно для семейства куньих: вытянутое узкое тело и короткие лапы. Главное его отличие — красивый оригинальный пестрый окрас грубого меха, состоящий из чередующихся белых, черных и желтых пятен на коричневом фоне.

Как видно из фото и описания, хорек-перевязка внешне очень симпатичный зверек. Туловище его составляет в длину 27-38 см, хвост — до 17-20 см, вес взрослого зверька — 350-750 г. Мордочка черного цвета, поверх глаз проходит белоснежная полоска, похожая на перевязь, за что и дано было ему такое название. Вокруг рта — большое бело-бежевое пятно, а шея украшена 3 светлыми полосами. Спинка покрыта сложным рисунком из разноцветных пятен и полосок, пушистый хвост также красиво окрашен: у основания рыже-коричневый, переходит в светло-серый, на конце – черно-бурый. Грудка и лапки — черные.

Живут хорьки перевязки в природе 6-7 лет, в зоопарке иногда до 9.

Характер у перевязки боевой, при нападении врагов он сначала спасается на дереве, а при непосредственной угрозе выгибает спинку, вздыбливает шерсть, показывает зубы, откидывая голову назад. Устрашающий вид подтверждается рычанием, визгом и химической атакой: зверек бросается и выпускает из-под хвоста зловонную жидкость из специальных анальных желез.

Ареал распространения

Обитает хорь-перевязка в юго-восточной части Европы, Азии, в некоторых регионах Китая. В России животные встречаются на юге европейской части (Краснодарский край и др.), на Алтае и Предкавказье. Также перегузни обитают в Украине, Молдавии, Грузии, Азербайджане, Закавказье и степях Средней Азии.

Основная зона проживания — открытые степные пространства, безлесные, иногда покрытые кустарниками, окраина массивов леса, долины рек, лесостепные и полупустынные равнины. Изредка встречаются хори-перевязки в горах до высоты 3 км, встречаются в городских парках и скверах, часто поселяются недалеко от бахчи.

Места проживания выбирают себе в готовых норах других зверей, иногда роют их самостоятельно, используя лапки с длинными когтями и зубы для удаления камней. В дневное время сидят в укрытии, причем меняют его ежедневно.

На территории СНГ обитает 2 вида перевязок (типичная и закаспийская), немного отличающиеся по раскраске шерсти.

Питание и образ жизни

Для образа жизни хорька-перевязки характерна вечерняя активность, поэтому в природе он малозаметен. Охотится хищник чаще под землей, изредка на деревьях. Основную пищу его составляют мелкие грызуны: мыши-полевки, хомяки, тушканчики, суслики, песчанки. Иногда ест яйца птиц, ягоды, любит полакомиться и растительной едой: бахчевые культуры, плоды кустарников (шиповник, терен, виноград, боярышник).

Охотятся перегузни на собственной территории площадью 10-30 га, в поисках добычи за сутки зверек может пройти по подземным ходам до 600 м, ориентируясь на свое обоняние. Известны случаи совместной охоты перевязки на песчанок с лисами. Причем во время наземной охоты зверьки могут прыгать в длину до 60 см.

Встречаясь друг с другом, перевязки выказывают агрессию, но чаще они живут каждый на своей территории, ночуя в своей очередной норе.

Размножение перевязок

О размножении хоря у ученых сведений немного. Активное спаривание у пар происходит в летнее время. Известно, что беременность у самки длится до 11 мес., что связано с внутриутробным развитием яйцеклетки, которая начинает развиваться только спустя несколько месяцев после оплодотворения.

В помете рождается 3-8 слепых детенышей весом 3-4 г, что происходит в период с февраля по март. Первая шерстка у них имеет светло-бежевый цвет, не похожий на взрослый окрас, однако на темной коже просматривается будущий рисунок шерсти. Малыши питаются молоком матери 40-50 дней и быстро развиваются, а затем начинается их обучение охоте.

Половая зрелость у молодых перевязок наступает: у самок — в 3 мес., у самцов — в год.

Содержание в неволе

Известны некоторые случаи содержания хорей-перевязок в европейских и российских зоопарках. Зверьков с успехом разводят в Ленинградском и Ростовском зоопарках.

Животное это отличается диким нравом, однако хорошо приручается. Некоторые любители содержат их в домашних условиях. Из-за высокой активности зверьков им необходима просторная клетка или вольер. Чтобы избавиться от неприятного запаха, им безболезненно удаляют анальные железы. Попавших в неволю детенышей можно выкормить смесью молока и сырого яйца.

Перевязка в Красной книге

Численность этого вида куниц в последние десятилетия резко сокращается, ареал обитания уменьшается, в основном, из-за освоения степных земель при расширении сельскохозяйственных площадей. Мех его ценности не представляет, добывают его только браконьеры. В природе зверек приносит пользу, уничтожая мелких грызунов, которые вредят сельскому хозяйству и разносят инфекционные заболевания.

Уменьшение численности хоря-перевязки также связано с повсеместным исчезновением основной добычи этого хищника — сусликов и слепышей. Часто они погибают, отравившись инсектицидами, которыми травят вредителей, или в капканах, поставленных на степных грызунов.

В российскую и украинскую Красную книгу хорь-перевязка занесен с целью сохранения этого вида животных как редкий зверек с сокращающимся ареалом. Также он причислен к Красному списку Международного союза охраны природы (МСОП).

В Украине он обитает на территории Луганского и Украинского государственных заповедников. В 2017 г. выпущена монета, посвященная этому редкому хищнику и исчезающему виду животных.

Хорек-перевязка: описание и образ жизни хищного млекопитающего

Хорек — перевязка принадлежит к отряду хищные, семейству куньи. Вид представлен двумя подвидами: южнорусским и семиреченским.

Внешние признаки перевязки

Размеры тела у перевязки такие же, как у обыкновенного хорька. Длина животного составляет 27-35 см, хвост имеет длину 12-18 см. Вес животного — 370-715 г.

Уши крупные округлой формы с длинными белыми волосками. Морда притупленная, поперек головы проходит широкая белая полоса. Подбородок и кольцо вокруг рта белые. Мех густой и короткий. Окраска шерсти пестрая, в ней преобладают желтые, белые и черные тона, поэтому зверька легко отличить от обыкновенного хоря.

Спина окрашена в буро-коричневый цвет, по ней разбросаны яркие желтые полосы и пятнышки. Хвост черно-бурый с черным кончиком. Лапы и грудь также черного цвета. По внешним признакам хорь-перевязка легко определяется, его не спутаешь ни с каким другим зверем.

Перевязка (Vormela peregusna).

Распространение перевязок

Хорь-перевязка встречается на территории Армении, Азербайджана, Афганистана, Грузии, Болгарии, Греции, Китая, Российской федерации, Израиля, Ирака, Ирана, Ливана, Монголии, Казахстана, Пакистана, Румынии, Черногории, Сирии, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины. В России животное обитает на Алтае, в Предкавказье, на юге европейской части.

Читать еще:  Кролик в духовке

Места обитания перевязок

Хорек населяет пустыни и степи, встречается среди зарослей кустарника и в редколесье. В горах животное поднимается на высоту 2500 метров над уровнем моря. Изредка попадается на заброшенных участках поселений человека.

Телосложение перевязок с вытянутым узким туловищем и короткими лапками соответствует обычному телосложению многих куньих.

Питание перевязки

Хищник питается грызунами, рептилиями. Поедает яйца птиц и птенцов, изредка крупных насекомых. Охотится на грызунов средней величины: тонкопалого суслика, песчанок, хомяков, тушканчиков, не отказывается от мелкой добычи: мышевидных грызунов. Песчанок ловит в их норах. Случаи нападения на домашних птиц не известны. Разнообразит свой пищевой рацион мякотью дынь и арбузов, ягодами. Случаи нападения на домашних птиц не известны.

Размножение перевязок

Период размножения приходится на август-сентябрь. Хорь-перевязка устраивает свое логово в заброшенных норах степных обитателей, расширяя и углубляя их. Самка вынашивает детенышей 2 месяца.

За один раз самка рожает от одного до восьми слепых детеныша.

Обычно рождает 3-8 щенков. Они появляются на свет слепыми, но с развитыми когтями. Красивый густой мех, характерный для взрослых животных отсутствует. Тело новорожденных покрывают редкие белесые волоски. Кожа темного цвета. В возрасте 40 дней щенки открывают глаза. Самка кормит детенышей около 55 дней. Самец, возможно, принимает участие в воспитании молодых хорьков. Растет потомство очень быстро и через 60-68 дней покидает родное логово.

Особенности поведения перевязки

Перевязка ведет оседлый образ жизни при достаточном количестве пищи. Хищник обычно встречается среди колоний сусликов и больших песчанок. Животное ведет активный образ жизни в утренние и вечерние часы, а в дневное время прячется в норе. Меняет ежедневно место отдыха. Роет норы передними лапами, упираясь в грунт задними конечностями. При возникновении препятствий во время рытья норы пускает в ход зубы. Хищный зверек находит добычу только в норах, перевязка способна поймать четырех грызунов всего лишь за один час.

Перевязки могут охотиться на земле или на деревьях.

Иногда перевязка охотится на пару вместе с лисой. Рыжая хищница бегает по норам песчанок, испуганные зверьки выбираются наружу и попадают в зубы лисицы. Перевязке остается только добраться до грызунов, которые успели спрятаться в нору. За сутки перевязка обходит 500-600 м своего охотничьего участка. Настороженный зверек способен вставать на задние лапки столбиком, когда почувствует посторонние запахи или звуки.

Перевязка превращается в настоящего хищника в случае опасности: морда превращается в оскаленную пасть, хвост ложится на выгнутую спину, и хорек издает угрожающий рык. Если такая поза не помогает, то перевязка решительно кидается на врага с громким пронзительным визгом и выделяет зловонный секрет с неповторимым «ароматом».

В случае опасности перевязка становится агрессивной и издает пронзающий громкий крик.

В мире животных такие действия воспринимаются как агрессия, и отпугивают хищников. Подобная поза появляется у зверьков и во время игры. В целях безопасности животные постоянно меняют убежища и норы, и только в период размножения живут в одном месте.

Хорь — перевязка пронзительно кричит, визжит и хрюкает. В случае опасности животное издает угрожающее недовольное рычание.

Следы перевязки

Следы животного на песке вблизи поселений грызунов попадаются довольно часто. Они сходны с отпечатками небольшого хорька, но вытянуты меньше и со слабыми следами когтей. На плотном грунте когти хоря-перевязки не оставляют отпечатков. Зверек передвигается по земле галопом. В этом случае следы животного образуют группы по 4 отпечатка вместе (четырехчетка). Задние лапы частично накрывают отпечатки передних. Длина прыжков при этом аллюре составляет 25–60 см.
Причины уменьшения численности.

Широкомасштабное истребление грызунов, служащих добычей перевязкам, зачастую лишает хорьков пропитания.

Неумеренная распашка целинных и залежных земель является одной из главных причин уменьшения численности хоря-перевязки. Довольно часто животные гибнут при употреблении в пищу грызунов, отравленных инсектицидами. Нередко перевязки попадают в капканы, поставленные местными жителями на сусликов и степных хорьков.

Роль хищника в природе

Перевязка приносит пользу, уничтожая вредных грызунов. Однако в сельскохозяйственных районах поселяется редко, избегая присутствия человека.

В случае опасности перевязка поднимает шерсть дыбом и направляет свой пушистый хвост вперед, предупредительная окраска которого отпугивает врагов.

Охрана перевязки

Хорек перевязка как редкий вид внесен в Красную книгу России. Точные сведения о количестве особей уникального животного отсутствуют. Южнорусский подвид занесен в Красную книгу МСОП-96. Обитает в Дагестанском заповеднике на участке Сарыкумские барханы. Специальные меры охраны редкого вида не разработаны. Перевязка встречается в заказнике Степной-Саратовский, расположенном в левобережной части Саратовской области и Цимлянском, лежащем на северном берегу Цимлянского водохранилища. Семиреченский вид перевязки охраняется в Убсунурском заповеднике. Животные успешно размножаются в Ростовском-на-Дону и Ленинградском зоопарках.

Перевязка животное. Образ жизни и среда обитания перевязки

Особенности и среда обитания перевязки

Перевязка – это небольшой хищник, внешне похожий на хорька. С латыни переводится как «маленький червяк». Это довольно редкое животное, и не распространено как его ближайшие родственники: хорьки и ласки.

У перевязки, перегузны или хоря-перевязки небольшое вытянутое и узкое тело, в длину достигает 38 см. Весит зверек около 700 г. Самка и самец внешне не отличаются друг от друга.

Выделяется это животное своей необычной окраской. Основной цвет его – темно-каштановый, а по всей спинке причудливо чередуются, образуя сложные рисунки белые, черные и желтые пятна. Мех у него низкий и грубый, поэтому зверек всегда слегка взъерошен.

На маленькой черно-белой тупой мордочке расположены невероятно большие уши, покрытые длинными светлыми волосками. Лапы у перевязки короткие, по сравнению с туловищем животного и поэтому кажется, что зверек прижимается к земле.

Пушистый хвост заканчивается небольшой кисточкой и тоже разноцветный. Перевязка не очень разговорчива. Ее вокализация включает пронзительные сигнальные крики, хрюканье, урчание и длительный визг. При испуге она сердито и недовольно рычит.

Слушать голос хоря перевязки

Перевязку можно назвать животным пустыни, так как встречается она в этой природной зоне, поросшей саксаулом. Изредка забирается в горы на высоту до 3 км. Ареал обитания этого зверька начинается от Балканского полуострова до северо-запада Монголии и Китая. Людей они не боятся и могут местом для жизни выбрать парк, виноградник или огороды.

Характер и образ жизни перевязки

Перевязки ведут активный образ жизни ночью или с наступлением первых сумерек. Днем они предпочитают спать в укрытиях, которые сделали сами или используют уже готовые.

Они не остаются в нем постоянно, а выбирают каждый день новое. У каждого зверька своя территория, примерно 500 м2, по которой он постоянно перемещается в поисках пропитания.

Хори-перевязки любят уединение, исключение брачный период, и при встрече с собратьями могут повести себя достаточно агрессивно, защищая занятую территорию.

В момент опасности перевязка старается убежать на дерево или спрятаться в нору. Если это невозможно, то зверек принимает угрожающую позу. При этом он приподнимается на лапах, забрасывает хвост на спину и, оскалив зубы, издает громкий рык. Если обидчик не реагирует на это, то перевязка бросается в драку, и выбрызгивает из анальной железы зловонный секрет.

Охотится животное чаще на грызунов в их же норах, хотя с легкостью делает это и на деревьях. Видят они плохо, поэтому главным инструментом для добычи еды служит обоняние. В поиске жертвы они могут проходить до 600 м, двигаясь по подземным ходам.

Интересным фактом в охоте перевязки является то, что она иногда объединяется с другим животным – лисой, для нападения на колонию песчанок. Лисица караулит грызунов у выходов из нор, а перевязка уничтожает их в самих подземных ходах.

Найти этого зверька можно по оставленным им следам. Они парные и слегка косовато поставлены. Исследуя местность зигзагами, животное делает остановку и немного приподнимает мордочку.

Если что-то не нравится, то встает на задние лапы, как сурикат, столбиком. Это значительно увеличивает обзор перевязки. Если опасности нет, то движение продолжается.

Когда пищи хватает, то животное всю жизнь может прожить на своей небольшой территории, если появляется недостаток – начинает мигрировать. Иногда перевязку содержат дома, как домашнего питомца, можно часто увидеть фото играющего с людьми животного. Уход за ним ничем не отличается от хорька. Хозяева такого экзотичного зверька отмечают этот любопытный и добродушный нрав.

Читать еще:  Польза бараньего жира

Питание перевязки

Перевязки всеядные животные, но больше любят мясо. Охотятся на грызунов: песчанок, полевок, сусликов, хомяков. Часто потом и селятся в их норах. Реже добычей может стать птица или мелкие позвоночные: змея, ящерица.

Не откажутся они, и поесть яйца, ягоды или плоды деревьев. Живя на огородах, едят мякоть дынь и арбузов. В домашних условиях им дают молоко, сыр, творог, хлеб и сырое куриное мясо.

Размножение и продолжительность жизни

Продолжительность жизни в природе 6-7 лет, в неволе доживают почти до 9. Брачный период (гон) длится с июня по август. Самец при виде самки подзывает ее голубиным воркованием. Сам процесс не занимает много времени, а после самка уходит.

На сегодняшний день нет описания, как перевязка выбирает себе партнера из всех животных своего вида. Скорее всего, это зависит от близости одного или другого претендента.

Беременность длится до 11 месяцев, это происходит потому, что развитие плода начинается не сразу, а после «отдыха» яйцеклетки. Маленькие щенки перевязки рождаются до 8 штук. Они слепые с прижатыми ушками обращенными вперед.

Но спустя пару часов уже начинают торчать перпендикулярно. Малыши почти голенькие, только покрыты редкими белесыми волосками. На темной коже щенка-перевязки виден рисунок, который выглядит как окрас взрослого животного.

На лапках уже видны хорошо сформированные коготки. Глаза прорезаются у щенят перевязки на 40 день, а грудное вскармливание прекращается через 1,5 месяца. Спустя еще две недели они отправляются в самостоятельную жизнь. В неволе самцы участвуют в воспитании малышей.

Растут молодые зверьки очень быстро, и уже в 3 месяца самка достигает возраста половой зрелости. Самцы отстают и могут стать отцами только после года. В 20 веке численность этого зверька резко упала.

Это связано не с ценностью его меха, а с распахиванием полей, где была среда обитания перевязок. Применение химикатов, для истребления грызунов лишило их пропитания, а рост популяции напрямую зависит от кормовой базы.

Чтобы сохранить этот вид животного, перевязку внесли в Красную книгу. Сейчас он числиться как редкий с сокращающимся ареалом. Для защиты от исчезновения, проводятся специальные мероприятия.

Запрещена охота на перевязку и изучается ее жизнь для выведения сокращающегося вида в специальных приемниках. Сейчас это довольно проблематично, потому что в неволе перевязки размножаются с большой неохотой.

Хорь-перевязка: краткое описание, места обитания, размножение

Хорь-перевязка относится к хищникам семейства куньих, занесен в Красную книгу, является единственным видом своего рода. За красоту и оригинальность раскраски шерсти их называют «мраморными хорьками» или перегузнями.

Хорек-перевязка: описание, характеристика

Внешне перевязка или перегузна напоминает миниатюрного хорька, дословный перевод латинского названия (vormela peregusna) обозначает «маленький червяк». Мордочка у него немного закругленная, уши — большие с белой оторочкой. Телосложение по форме характерно для семейства куньих: вытянутое узкое тело и короткие лапы. Главное его отличие — красивый оригинальный пестрый окрас грубого меха, состоящий из чередующихся белых, черных и желтых пятен на коричневом фоне.

Как видно из фото и описания, хорек-перевязка внешне очень симпатичный зверек. Туловище его составляет в длину 27-38 см, хвост — до 17-20 см, вес взрослого зверька — 350-750 г. Мордочка черного цвета, поверх глаз проходит белоснежная полоска, похожая на перевязь, за что и дано было ему такое название. Вокруг рта — большое бело-бежевое пятно, а шея украшена 3 светлыми полосами. Спинка покрыта сложным рисунком из разноцветных пятен и полосок, пушистый хвост также красиво окрашен: у основания рыже-коричневый, переходит в светло-серый, на конце – черно-бурый. Грудка и лапки — черные.

Живут хорьки перевязки в природе 6-7 лет, в зоопарке иногда до 9.

Характер у перевязки боевой, при нападении врагов он сначала спасается на дереве, а при непосредственной угрозе выгибает спинку, вздыбливает шерсть, показывает зубы, откидывая голову назад. Устрашающий вид подтверждается рычанием, визгом и химической атакой: зверек бросается и выпускает из-под хвоста зловонную жидкость из специальных анальных желез.

Ареал распространения

Обитает хорь-перевязка в юго-восточной части Европы, Азии, в некоторых регионах Китая. В России животные встречаются на юге европейской части (Краснодарский край и др.), на Алтае и Предкавказье. Также перегузни обитают в Украине, Молдавии, Грузии, Азербайджане, Закавказье и степях Средней Азии.

Основная зона проживания — открытые степные пространства, безлесные, иногда покрытые кустарниками, окраина массивов леса, долины рек, лесостепные и полупустынные равнины. Изредка встречаются хори-перевязки в горах до высоты 3 км, встречаются в городских парках и скверах, часто поселяются недалеко от бахчи.

Места проживания выбирают себе в готовых норах других зверей, иногда роют их самостоятельно, используя лапки с длинными когтями и зубы для удаления камней. В дневное время сидят в укрытии, причем меняют его ежедневно.

На территории СНГ обитает 2 вида перевязок (типичная и закаспийская), немного отличающиеся по раскраске шерсти.

Питание и образ жизни

Для образа жизни хорька-перевязки характерна вечерняя активность, поэтому в природе он малозаметен. Охотится хищник чаще под землей, изредка на деревьях. Основную пищу его составляют мелкие грызуны: мыши-полевки, хомяки, тушканчики, суслики, песчанки. Иногда ест яйца птиц, ягоды, любит полакомиться и растительной едой: бахчевые культуры, плоды кустарников (шиповник, терен, виноград, боярышник).

Охотятся перегузни на собственной территории площадью 10-30 га, в поисках добычи за сутки зверек может пройти по подземным ходам до 600 м, ориентируясь на свое обоняние. Известны случаи совместной охоты перевязки на песчанок с лисами. Причем во время наземной охоты зверьки могут прыгать в длину до 60 см.

Встречаясь друг с другом, перевязки выказывают агрессию, но чаще они живут каждый на своей территории, ночуя в своей очередной норе.

Размножение перевязок

О размножении хоря у ученых сведений немного. Активное спаривание у пар происходит в летнее время. Известно, что беременность у самки длится до 11 мес., что связано с внутриутробным развитием яйцеклетки, которая начинает развиваться только спустя несколько месяцев после оплодотворения.

В помете рождается 3-8 слепых детенышей весом 3-4 г, что происходит в период с февраля по март. Первая шерстка у них имеет светло-бежевый цвет, не похожий на взрослый окрас, однако на темной коже просматривается будущий рисунок шерсти. Малыши питаются молоком матери 40-50 дней и быстро развиваются, а затем начинается их обучение охоте.

Половая зрелость у молодых перевязок наступает: у самок — в 3 мес., у самцов — в год.

Содержание в неволе

Известны некоторые случаи содержания хорей-перевязок в европейских и российских зоопарках. Зверьков с успехом разводят в Ленинградском и Ростовском зоопарках.

Животное это отличается диким нравом, однако хорошо приручается. Некоторые любители содержат их в домашних условиях. Из-за высокой активности зверьков им необходима просторная клетка или вольер. Чтобы избавиться от неприятного запаха, им безболезненно удаляют анальные железы. Попавших в неволю детенышей можно выкормить смесью молока и сырого яйца.

Перевязка в Красной книге

Численность этого вида куниц в последние десятилетия резко сокращается, ареал обитания уменьшается, в основном, из-за освоения степных земель при расширении сельскохозяйственных площадей. Мех его ценности не представляет, добывают его только браконьеры. В природе зверек приносит пользу, уничтожая мелких грызунов, которые вредят сельскому хозяйству и разносят инфекционные заболевания.

Уменьшение численности хоря-перевязки также связано с повсеместным исчезновением основной добычи этого хищника — сусликов и слепышей. Часто они погибают, отравившись инсектицидами, которыми травят вредителей, или в капканах, поставленных на степных грызунов.

В российскую и украинскую Красную книгу хорь-перевязка занесен с целью сохранения этого вида животных как редкий зверек с сокращающимся ареалом. Также он причислен к Красному списку Международного союза охраны природы (МСОП).

В Украине он обитает на территории Луганского и Украинского государственных заповедников. В 2017 г. выпущена монета, посвященная этому редкому хищнику и исчезающему виду животных.

10.02.2021

Старый адрес

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Животноводство Различные

Описание Хорьков Породы Белый Альбинос

Белый одомашненный хорек

Более 800 лет назад человек приручил хорьков — представителей семейства куньих. Среди любителей домашних животных сегодня самый популярный из них — белый хорек.

Белый хорек — наиболее популярный домашний питомец.

Люди обратили на них внимание потому, что хорьки отлично ловят крыс и мышей, тем самым помогают сохранять запасы продуктов. В средневековье их вместо собак брали с собой на охоту на кроликов.

Полюбился людям этот зверек за свою белоснежную окраску, веселый характер. С раннего детства у него проявляется инстинкт следования. В естественных условиях хорьки следуют за матерью, а в домашних — за людьми, за катящимся мячиком или заводной игрушкой. Молодые хорьки игривы, их поведение похоже на поведение котят. Очень интересно наблюдать за их играми, когда с распушенными хвостами они гоняются друг за другом, таскают собратьев за загривок, всеми четырьмя лапками отбиваются от нападающих. А взрослые хорьки любят поспать, их сон может продолжаться 15 часов. Сон может быть настолько глубоким, что хозяева не могут разбудить своих питомцев.

Домашние хорьки хорошо обучаются, знают свое имя и откликаются на него. Хозяева выгуливают их на поводке, как собак.

Чтобы привлечь к себе внимание хозяев, хорьки легонько покусывают их за пальцы, теребят одежду.

Если хорек агрессивен или напуган, он издает своеобразное шипение, подобно кошке поднимает распушенный хвост. А если он виляет хвостом, то выражает удовольствие или возбуждение.

  • 1 Описание домашнего хорька
  • 2 Особенности ухода за хорьками
  • 3 Несколько полезных советов

Описание домашнего хорька

Формой тела домашний хорек напоминает таксу: короткие лапки и длинное тело до 40 см у самцов и 30 см у самок. Хвост пушистый, длина его равна примерно половине длины тела. Вес крупных зверьков достигает 3 кг. Особенности строения скелета позволяют им пролезать в такие узкие щели, в которые не смогут протиснуться другие животные. Люди эту способность используют: хорьки помогают им протаскивать телефонные и электрические провода, перемещать небольшие предметы через узкие и длинные каналы.

У детенышей домашних хорьков при рождении окрас белый . Соболиный окрас появляется через 2-3 недели. Шерсть темнеет на лапках и на хвосте, вокруг глаз, на мордочке прорисовывается характерная маска, подшерсток приобретает сероватый оттенок.

Нередко встречаются хорьки альбиносы. За окрас животных отвечает особое вещество — меланин. Если его в тканях недостаточно, появляются особи с белой шерстью и красными глазами. Такое явление характерно для всех видов животных и человека.

Хорек альбинос может быть с белым окрасом и черными глазами. Это самый редкий и самый дорогой вид.

В домашних условиях при надлежащем уходе хорек может прожить до 10 лет. В естественных условиях он живет до 5 лет, но часто становится жертвой более крупных хищников.

Хорек-альбинос с красными глазами и белой шерстью.

Особенности ухода за хорьками

Уход за зверьками не зависит от их окраса, но белый домашний хорек быстро пачкается. Объясняется это тем, что он ищет укромные места для сна или для склада съестных припасов. Обычно такие места находятся под шкафами и кроватями, где редко проводится уборка.

Чтобы питомец всегда выглядел привлекательно, его периодически нужно мыть. Зверьки любят купаться, а в зоомагазинах имеется большой выбор шампуней для них.

Большего внимания требуют самцы. У них активно работают сальные железы, шерсть желтеет. Если не планируется выращивание молодняка, то самца следует кастрировать. Тогда активность желез снизится, и шерсть примет свой первоначальный белый цвет.

Белые хорьки подвержены многим заболеваниям, поэтому их нужно периодически показывать ветеринару.

Чтобы хорек был здоров, его необходимо кормить правильной и сбалансированной пищей.

Важную роль играет правильно подобранное питание . Многие хозяева считают, что их питомцы всеядны, поэтому стараются всячески разнообразить их питание .

В рацион следует включить:

  • сырое куриное яйцо (1 раз в неделю);
  • молоко;
  • кальцинированный и обезжиренный творог;
  • бананы;
  • сырое мясо птицы (индейки, курицы, утки);
  • сырое мясо кролика, телятину;
  • рыбу (камбалу, форель, скумбрию, треску, пикшу, ставриду).

Нельзя кормить хорьков свининой, говядиной, бараниной, олениной. Нельзя давать в больших количествах овощи и фрукты, особенно залежавшиеся. Твердые волокна, содержащиеся в них, желудком хорька не перевариваются и могут привести к остановке деятельности желудка.

Любят хорьки кошачьи лакомства, приобретаемые в зоомагазинах. Прежде чем их давать, нужно прочестьописание продукта. В его состав не должны входить фрукты и сахар.

Неправильное кормление может привести к заболеваниям, отравлениям и гибели животного.

Несколько полезных советов

Взрослые хорьки агрессивности не проявляют. Но нужно помнить, что это хищники. Поэтому содержать их в квартирах, где есть маленькие дети, не стоит.

Не стоит заводить хорька, если в доме есть маленькие дети.

Хорьки любят воровать у своих хозяев мелкие вещи и продуты, которые потом прячут в укромных местах. Поэтому мелкие дорогостоящие вещи нужно хранить в недоступных для них местах.

В естественных условиях хорьки роют норы. Поэтому и в домашних условиях они нередко пытаются рыть их в бельевых, посудных и продуктовых шкафах. Чтобы они тем самым не приносили вред, для них нужно создать условия, имитирующие рытье нор. Нужно поставить емкость, наполненную гравием, керамзитом, кусочками пенопласта, другими мелкими предметами.

Описание хорьков породы Белый (Альбинос)

Хорьки были одомашнены человеком более 800 лет назад. Этих небольших хищников использовали в качестве экзотических домашних питомцах, а также для охоты на кроликов. В наше время хорьки не так популярны, как кошки или собаки, но тоже имеют спрос. Одним из ярких представителей домашней породы является белый хорек.

Белый домашний хорек

Окрас меха этого зверька может быть как чисто-белым, так и соболиным или оттенка шампань. Во многом хорек альбинос требует такого же ухода, как и обычные домашние фретки, но некоторые особенность все же есть.

Описание внешнего вида животного

Белый домашний хорек по своему телосложению схож с представителями черной лесной породы. Именно первые лесные хорьки-альбиносы послужили родоначальниками домашнего вида зверька.

Животное обладает гибким и длинным телом, которое позволяет ему лазить по норам в природных условиях обитания. Средний размер хищника — от 35 до 50 см. Вес взрослой особи достигает 400 г. Похожее строение тела можно наблюдать у таксы, именно поэтому хорьки использовались как альтернатива этим собакам во время охоты на кроликов.

Белый хорек обладает теми же физическими данными, что и его черный дикий родственник: он быстрый и маневренный, может высоко прыгать и моментально реагирует на опасность.

Шерсть этой породы зверьков отличается своим белоснежным окрасом. Такой оттенок волосяного покрова объясняется отсутствием меланина в организме хищника. Этот элемент отвечает за цвет меха и глаз у зверей. Примечательно, что белые хорьки могут быть не только альбиносами. Представители этого вида имеют окрас меха соболиный, перламутровый и шампань. Благодаря необычному окрасу фото животных часто украшают справочники и атласы.

Щенки белого хорька рождаются всегда со светлым однотонным мехом. Ко второй неделе жизни он может начать темнеть, и от этого уже зависит последующий окрас животного.

Отсутствие меланина в организме считается рецессивным явлением, поэтому даже у белых хорьков может родиться черный щенок.

Характер породы

Поскольку предками фреток являются дикие лесные хищники, это накладывает определенный отпечаток на домашнюю породу. Тем не менее, над выведением этого вида трудились многие ученые, поэтому хорек-альбинос ладит с человеком и не может выжить в природных условиях.

Зверек сочетает в себе множество черт характера, которые требует постоянного контроля:

  1. Любопытство. Форма тела белых хорьков позволяет им проникнуть во многие запретные углы дома, поэтому за животным нужно следить. Питомец всегда тщательно исследует свою территорию и может навести беспорядок, если не присматривать за ним.
  2. Активные игры. Хорьки охотно играют с человеком и другими собратьями, однако следует быть аккуратными: иногда перевозбужденное животное может проявить охотничьи инстинкты по отношению к владельцу. Питомец может укусить во время игры или поцарапать. В этом случае хорька следует на некоторое время вернуть в клетку.
  3. Любовь к вниманию. Похожее поведение можно наблюдать у собак: хорьки требует постоянного внимания к себе. Если слишком долго не проявлять интереса к питомцу, то он начинает шкодить. Зверек может ходить по пятам за человеком в надежде на ласку или игру.

Условия содержания белого хорька

В уходе следует придерживаться тех же принципов, что с обычными породами этого животного. Домашних хорьков часто содержат, как кошек.

Питомцев можно приучить к лотку, а для сна хищникам ставят небольшие укрытия с теплой подстилкой внутри. Белым хорькам необязательно покупать клетку для содержания, но если в доме маленькие дети, то следует оградить хищника от них.

Клетка

Дом для хорьков должен быть просторным и многоярусным. Особенно это касается закрытого типа содержания. На первом этаже в клетке устанавливается угловой лоток. Следует часто его мыть: хорьки чистоплотные животные и не станут ходить повторно в грязный туалет. В диаметрально противоположном углу ставят миску и поилку. На втором этаже устанавливается небольшой домик для сна. Его можно сделать из перевернутого ящика, вырезав в нем круглый вход диаметром в 15 см. Для большего комфорта питомца следует установить систему труб для лазанья. Это напомнит хорькам природные норы.

Также можно повесить в клетку-гамак: зверьки любят отдыхать в подобных конструкциях. Клетку для хищника можно сделать своими руками, для этого нужно посмотреть обучающие видео или пошаговые фото.

Хорьки альбиносы: описание, особенности содержания в домашних условиях, питание

Много сотен лет назад человек одомашнил хорьков. Сейчас этих небольших по размеру хищников стали заводить в качестве любимцев. Причем такие питомцы не менее популярны, чем, к примеру, кошки или собаки. Достаточно интересными и необычными зверьками являются хорьки-альбиносы.

В нашей статье мы расскажем про этот вид, опишем его. Также будет представлена полезная информация о его содержании. Кстати, хорька-фуро запечатлел даже сам Леонардо Да Винчи на своей картине «Дама с горностаем».

Читать еще:  Особенности размножения нутрий в домашних условиях

Описание внешнего вида

Белый хорек по телосложению схож с представителями черной лесной породы. Отметим, что первые лесные хорьки-альбиносы были родоначальниками домашнего вида. У такого зверька длинное и гибкое тело. Благодаря чему он может в природных условиях лазить по норам. В среднем длина тела составляет 35 см. По весу хорьки могут достигать аж 3 кг.

Белый хорек обладает всеми теми же физическими данными, что и его собратья с темной окраской. Он такой же быстрый и маневренный, может прыгать высоко и моментально реагировать на возможную опасность. Шерсть у хорька-альбиноса отличается белоснежной расцветкой. Подобный оттенок покрова объясняется отсутствием меланина в организме животного. Данный элемент как раз и отвечает за цвет глаз и «шубки» зверька.

Отметим, что рождаются детеныши белого хорька со светлым мехом. Со второй недели их расцветка может немного темнеть, приобретать какой-то оттенок. Рецессивным явлением считается отсутствие меланина в организме животного. Поэтому нельзя исключать тот факт, что у хорьков-альбиносов может родиться и черный детеныш.

Продолжительность жизни

А сколько живут хорьки-альбиносы? В среднем – это 6–7 лет. Но иногда бывают случаи, когда они доживают и до 10. Хотя у таких животных также встречаются долгожители, которые прожили более 10 лет. В этом деле многое зависит от условий содержания, питания.

Особенности характера и поведения хорька

Предками домашних хорьков были лесные хищники, это накладывает отпечаток на их характер. Но все эти зверьки обычно хорошо ладят с людьми, при этом домашние фретки вовсе не подходят для содержания в природных условиях.

Чтобы было понятнее, что это за интересное животное, стоит ознакомиться с основными чертами его характера. К ним относятся:

  1. Любовь к вниманию. Подобное поведение можно наблюдать у собак. Хорькам нужно внимание. Если его не проявлять, то животное может заскучать или начать шкодить. С хорьками нужно общаться и играть.
  2. Любопытство. Благодаря своему телосложению зверьки попадают во все места, куда им только захочется. Поэтому следите за ними, чтобы они никуда не забились, и не натворили беспорядка.
  3. Активность. Таким хорькам нравятся активные игры с человеком и со своими собратьями. Однако нужно быть с ними осторожными, иногда, перевозбудившись, зверек может начать проявлять свои охотничьи инстинкты. В результате чего может поцарапать или покусать владельца. Тогда нужно на некоторое время посадить зверька в клетку.

Условия содержания хорька

Теперь поговорим о содержании хорька в домашних условиях. Питомца можно содержать в клетке, а можно на свободе, как и кошку. Хорька-альбиноса легко приучить к лотку. Для сна стоит соорудить небольшое укрытие, в него обязательно нужно положить какую-то подстилку или, если есть возможность, повесить гамак.

Клетка для содержания хорька. Что должно в ней быть?

Если вы решили держать зверька в клетке, то помните, что она должна быть многоярусной и просторной. На первом этаже стоит поставить лоток (желательно, угловой). Его нужно хорошо мыть, так как хорьки – животные чистоплотные, в грязный туалет могут не захотеть ходить. В противоположном углу стоит поставить миску и поилку. На втором этаже следует расположить домик для сна или гамак. Можно установить, если позволяет площадь клетки, трубы для лазания. Подобная конструкция напомнит хорькам-альбиносам природные норы.

Очень важно соблюдать санитарные нормы содержания животного. Клетка всегда должна быть чистой и располагаться вдали от сквозняков. Такие зверьки чувствительны к резким запахам и громким звукам. Надо оградить питомца от них. Также не стоит располагать клетку с животным под прямыми солнечными лучами. Хорьки любят затемненные места.

Рацион хорька. Список необходимых продуктов

Хорьки являются хищниками. Поэтому больше всего в их рационе должно быть именно мяса. В дикой природе они едят грызунов, птиц. Иногда домашним хорькам готовят так называемые фаршекаши. Такое питание более питательно, чем просто мясо, но оно не является самым полезным.

Чем кормить хорька в домашних условиях? Сбалансированный рацион включает в себя:

  • телятину;
  • индюшатину;
  • курицу;
  • красную рыбу;
  • куриные и перепелиные яйца;
  • мышей.

Нельзя давать таким животным мучное, жирное, жареное, сладкое.

Как кормить? Рекомендации начинающим «хореводам»

В один прием следует давать один вид мяса. В основном собачьи и кошачьи корма хорькам нельзя. Но есть некоторые виды продукции, которые подойдут этим зверькам. При выборе корма следует посоветоваться с опытными хореводами.

Особое внимание нужно уделить минералам. Нужно соблюдать режим кормления, чтобы хорошо работа пищеварительная система животного. В дикой природе, как правило, хорьки активны в ночное время суток. Поэтому с утра они плохо едят. Их аппетит просыпается ближе к полудню. Желательно кормить животное в одно и то же время.

Важно покупать для хорька только качественные продукты. Мыть миску животного следует перед каждым приемом пищи. Стоит давать хорькам фильтрованную воду, без хлорки.

Уход за мехом хорька. Что нужно делать?

У хорьков-альбиносов очень красивая шерстка. Она является поводом для гордости владельцев. Очень важно сохранить ее в ухоженном состоянии на всю жизнь. Отметим, что сделать это достаточно сложно. Белая «шубка» быстро пачкается. Безусловно, что хорьков светлых окрасов нужно мыть чаще, чем животных с темными расцветками. Желательно проводить процедуру 1 раз в три недели с использованием специального шампуня. Как правило, хорьки благосклонно относятся к такого рода процедурам.

Чтобы шерсть была лоснящейся, ее нужно вычесывать специальной щеткой. Чаще такую процедуру нужно проводить во время линьки. В это же время зверьку нужны и специальные витамины для шерсти.

Отметим, что в период гона у самцов на белой шерсти могут появиться желтые пятна. Так как в такое время у них активнее начинают работать сальные железы. Если ваш зверь не предназначен для племенного разведения, то его нужно обязательно кастрировать. Так вы убережете себя и питомца от многих проблем.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, кто такие хорьки-альбиносы. Мы описали их внешний вид и характер. Также рассказали про особенности ухода. Надеемся, что данная статья была полезна всем, кто решил завести в доме это милое и забавное животное, но еще не умеет с ним обращаться.

Хорек домашний белый: фото

Домашние питомцы всегда занимают важное место в жизни их владельцев. Помимо кошек и собак, большим спросом пользуются животные, которые относятся к семейству Куньих. Их любят за веселый нрав, эффектный внешний вид и спокойную манеру поведения. Белый хорек распространен среди любителей небольших и пушистых домашних животных.

Описание белых хорьков

Белые хорьки – это порода хорей, принадлежащих к семейству куньих. Их считают разновидностью черного хорька, а точнее, его альбиносной формой. В зоологии хорьков-альбиносов называют «фуро». Этот термин описывает хорьков, обладающих характерными внешними признаками:

  • окрас: белый с редкими вкраплениями кремового оттенка;
  • глаза: красные, без изменений;
  • нос: небольшой, влажный, розового цвета;
  • длина тела: от 55 до 60 см;
  • вес: от 1 до 2 кг у взрослой особи.

У белых хорьков длинная подвижная шея с небольшой мордочкой. Хвост – предмет гордости любого хорька, может вырастать до 16 – 18 см. Хвост животного пушистый, может быть немного темнее основного окраса тела. Под хвостом расположены железы внутренней секреции. Особенность животного заключена в том, что страх и беспокойство заставляют его организм вырабатывать специальный секрет. При выделении он вызывает резкий запах, который отпугивает многочисленных врагов зверька.

Мех хорьков белого окраса состоит из 2 слоев: белой густой подпуши и остевого волоса. На фото животного видно, что волосяной остов у основания приобретает более темный оттенок, поэтому белые хорьки особенно интересны своим окрасом.

После осенней смены белый мех становится блестящим, приобретает лоск и дополнительный объем. На обеих челюстях белых хорьков расположено до 30 зубов, из них на каждой челюсти вырастают по 2 клыка. Дикие хорьки живут около 3 – 4 лет, домашние питомцы доживают до 7 – 8 лет.

Хорьки были одомашнены более 2 тыс. лет назад. На территории современной Южной Европы они могли заменять кошек, а также принимали участие в охоте на кроликов. Их использовали для ловли мелких грызунов и держали рядом с курятниками в специальных загонах. Сейчас хорьки белого цвета особенно распространены в странах Европы, на территории Японии и России.

Особенности поведения

На многочисленных фото белые хорьки, чаще всего, спокойно лежат и рассматривают фотографов. Это говорит о неагрессивном поведении. Такой тип питомцев особенно ценен, поэтому спрос на хорьков всегда высок.

  1. Белые хорьки известны своим любопытством. Благодаря удлиненной форме тела, а также способности проникать в труднодоступные места, хорек может оказаться в запретных кладовых, шкафах, ящиках.
  2. Хорьки белого цвета аккуратны и чистоплотны. Если создать определенные условия содержания, питомцы будут поддерживать уют.
  3. Запасливость. Это свойство связывают с происхождением предков. На уровне генов хорьки по-прежнему продолжают заботиться о будущем и оставлять запасы пищи в укромных местах. Оптимальным вариантом, который решает эту проблему, собственники считают оборудование дополнительного «тайника» для хорьков.
  4. Хорьки нуждаются во внимании. После того, как белые хорьки привыкнут к своим хозяевам, они становятся зависимы от них. Могут ходить за человеком, требовать внимания и игр, особенно в раннем возрасте.
  5. Белые хорьки легко обучаемы. Самыми преданными становятся питомцы, которые попадают к хозяину в младенческом возрасте.

Правила содержания

Белых хорьков содержат как домашних кошек. Их можно научить ходить в лоток и устраивать игры с клубками или игрушками, которые предпочитают котята.

Хорьков размещают в клетках, если это удобно для обитателей дома. Клетка при этом должна быть просторной, наполненной необходимым инвентарем:

  • небольшой домик, в котором зверек может быть скрыт от всех;
  • гамак или качели простейшего типа;
  • лестница;
  • мягкие тряпочки, в которых любят зарываться питомцы;
  • небольшие игрушки из резины или пластика;
  • поилка, кормушка;
  • лоток.

Читать еще:  Кролики и уход за ними

Материал клетки должен быть прочным, так как зверьки часто пробуют прутья и могут их частично изгрызть. Выход из жилища должен быть открыт, чтобы белый хорек мог беспрепятственно проникать в свой дом и уходить из него.

На домашних фото и видео хорьки альбиносы часто покачиваются в сооруженных гамаках. Иногда они засыпают в подвесной постели и способны проспать в таком положении несколько часов.

Туалет для хорька обустраивают по принципу кошачьего варианта. Его наполняют специальными гранулами и меняют ежедневно. Лоток также ежедневно моют, чтобы не допустить слипания гранул.

Белые хорьки по своей природе являются хищниками, поэтому, оказываясь на свободе, они начинают вести себя, подчиняясь инстинктам. Молодых хорьков не рекомендуют выпускать на улицу, чтобы не спровоцировать их инстинктивное поведение. Взрослых особей иногда выпускают на прогулку, но при этом ведут постоянное наблюдение.

Чем питаются хорьки альбиносы

Хорьки альбиносы относятся к классу хищников, поэтому предпочитают питаться мясом. Телятину, белое куриное мясо или индюшатину им нарезают небольшими кусочками. Многие собственники смешивают несколько видов мяса и вареные крупы, чтобы повысить питательность пищи.

  • куриные яйца – 1 – 2 раза еженедельно;
  • бананы;
  • овощи – 3 – 4 раза;
  • свежая рыба – еженедельно;
  • витаминные добавки.

Иногда можно встретить рекомендации об использовании кошачьего корма для хорьков: возможно, это продиктовано сходством их содержания. На самом деле корм для кошек или собак не всегда подходит белым хорькам. Они могут питаться им на протяжении некоторого времени, но желудок зверьков не в состоянии переварить отдельные части корма. Эти частицы накапливаются в пищеварительной системе и со временем становятся причиной различных заболеваний.

Правила ухода

Основные требования касаются правил кормления. Хорьки белого цвета плохо едят по утрам: это объясняется тем, что в и дикой природе они вынуждены вести ночной образ жизни, поэтому ритмы их одомашненной жизни немного смещены. Кроме того, важно следовать рекомендациям:

  1. Пища должна быть свежей и подаваться приблизительно в одно и то же время. Хорьков кормят маленькими порциями до 7 раз ежесуточно.
  2. Вода для белых хорьков имеет большое значение, она должна находиться там, где зверек может свободно подойти к поилке.
  3. Купание хорьков проводят 1 – 2 раза ежемесячно. Для купания достаточно набрать немного воды в ванну или таз. Некоторые питомцы любят плавать. После купания обязательно прочищают уши от излишней влаги.
  4. Обрезку коготков проводят по мере необходимости. Эта процедура обязательна для домашних питомцев, потому что когтями хорьки наносят урон домашней мягкой мебели, когда царапают обивку.
  5. Вакцинацию для хорьков проводят в ветеринарных клиниках: прививки являются обязательным условием для содержания. Необходимо привить питомца от чумы и от бешенства.

Как правильно ухаживать за мехом хорька альбиноса

Мех белого хорька требует особого ухода. Фото белого домашнего хорька вызывают чувство эстетического удовольствия – так красив ухоженный зверек.

Белых хорьков моют еженедельно специальным шампунем, который приобретают в зоомагазинах. Шампуни для хорьков бывают жидкими, сухими и в виде спреев. Жидкими средствами моют белый мех ежемесячно, спрей используют, если зверек случайно запачкал часть шерстки.

Мех тщательно вычесывают щетками с коротким ворсом. После линьки старый мех следует удалять, чтобы он не смешивался с новым пушком. Клоки старого меха, если их не удалять, могут сбиваться в неопрятные бугры. Это может стать причиной появления насекомых-паразитов.

Самцы белых хорьков могут выделять секрет, который придает меху характерный желтоватый оттенок, поэтому мужских особей рекомендуют кастрировать, если не планируют разведение зверьков

Особенности размножения белых хорьков в домашних условиях

Белых хорьков можно разводить самостоятельно, но для этого от хозяев требуется соблюдение обязательных условий и контроль над происходящим на протяжении всего периода: от случки до родоразрешения.

Самку подсаживают к самцу. Перед этим белых хорьков знакомят и оставляют в одной клетке на несколько часов на протяжении 4 – 5 дней. Случку проводят до 3 раз, до достижения результата. Обе особи должны быть привиты и здоровы.

После успешной случки самку отселяют в отдельную клетку и обеспечивают ей благоприятные условия для вынашивания потомства. Период беременности длится около 1,5 месяцев. На этом отрезке времени рекомендуют окружить самку заботой, обеспечить ее витаминными добавками, которые разработаны для этого вида.

У белого хорька может появляться до 10 щенят. Для улучшения лактации самок подкармливают молоком с медом. После появления щенят самки начинают вести себя по одному сценарию:

  • проявляют агрессию к тем, кто приближается к потомству;
  • кормят щенят молоком до 4 месяцев, затем начинают отдавать им свою порцию мяса.

Молодые хорьки становятся игривыми по достижению 3 – 5 месячного возраста. Они напоминают котят, готовы играть с любыми предметами. Постепенно малыши выбираются за пределы клетки и становятся самостоятельными. Половой зрелости белые хорьки достигают к 12 месяцам.

Заключение

Белый хорек – домашний питомец, который обладает спокойным характером и эффектным внешним видом. Если правильно ухаживать за зверьком и учитывать его потребности, он станет преданным и внимательным другом. Мех хорька требует особого ухода. Кроме того, необходимо следить за рационом зверька, чтобы не спровоцировать серьезные заболевания.

Белые хорьки: описание и советы по уходу

Белый хорёк является одомашненным животным и принадлежит к семейству куньих. Такие зверьки хорошо поддаются обучению и доброжелательны по отношению к человеку.

Какие особенности белого домашнего хорька можно выделить? Как ухаживать за животным? Что советуют профессионалы? Подробнее об этом мы поговорим в нашей статье.

Особенности

В первую очередь, необходимо отметить тот факт, что белый хорёк имеет весьма необычную форму тела. Так, туловище зверька нередко сравнивают с туловищем таксы: само тело животного довольно вытянуто, а лапки – маленькие и короткие. Если говорить о точных показателях, то длина тела не превышает 40 сантиметров (причём важно отметить, что туловище самцов гораздо длиннее туловища самок). Масса животного довольно внушительна и может достигать 3 килограммов.

Следует сказать, что если при рождении хорёк имеет белый окрас шерсти, то это совершенно не значит, что он останется таким до конца жизни. Как правило, с возрастом детёныши темнеют, их шёрстка приобретает соболиный подтон, а на мордочке появляется так называемая маска.

Однако существуют и исключения. Так, в природе могут появляться хорьки-альбиносы, которые полностью белые и остаются такими на протяжении всей своей жизни.

Дело в том, что в организме таких животных содержится недостаточное количество мелатонина – специального вещества, которое и обеспечивает характерный окрас животных.

Однако не стоит пугаться такого явления. Напротив, хорьки-альбиносы считаются более ценными, а потому и стоят дороже. Наиболее уникальное сочетание – это хорёк-альбинос с чёрными глазами. Многие животноводы мечтают обрести именно такого зверька.

Также важно отметить, что сами по себе хорьки живут не только в домашних условиях, но и в условиях дикой природы. Однако стоит отметить, что продолжительность жизни животного в зависимости от места обитания может разительно отличаться. Так, учёные-зоологи сообщают, что в условиях дома белый хорёк может жить около 10 лет, а в природе – не более 5. Такое отличие объясняется прежде всего тем, что в природных условиях хорьки зачастую становятся жертвами более крупных и хищных животных.

Что касается повадок зверька, то важно сказать, что ещё со времён Средневековья они выделялись своей способностью к ловле грызунов, а именно крыс и мышей. Помимо этого, у пушистых животных довольно сильно выражен инстинкт следования (за человеком, матерью или даже игрушками). Именно поэтому с таким домашним питомцем будет довольно легко справиться даже неопытному животноводу или ребёнку.

Чем моложе зверёк, тем он активнее. Особенно это проявляется в том случае, когда хорьки живут группами – они постоянно играются и гоняются друг за другом. С возрастом активность угасает, поэтому взрослые особи большую часть времени спят. Сам сон является довольно глубоким и может продолжаться 15 часов в сутки.

Хорьки – довольно умные животные. Так, если заняться их дрессировкой, то они будут откликаться на свою кличку, также их можно будет выгуливать на поводке.

Плюсы и минусы

Белый хорёк-альбинос, как и любое другое домашнее животное, обладает определёнными чертами, которые необходимо учесть в том случае, если вы планируете содержать подобного зверька у себя дома.

Однако сразу следует учесть, что животные наделены не только положительными характеристиками, но и негативными чертами. Именно поэтому нужно всё тщательно взвесить и продумать перед тем, как становиться владельцем необычного домашнего питомца. Если негативные черты вас не отталкивают – смело направляйтесь в зоологический магазин.

Однако обо всём по порядку. В первую очередь, рассмотрим преимущества белого хорька в качестве домашнего животного.

В целом основной положительной чертой домашних хорьков считают их поведение. Животные довольно любопытны и игривы. Особенно эта черта понравится маленьким детям, которые зачастую становятся инициаторами покупки подобного домашнего питомца. С хорьками можно не только весело и интересно играть, но также смешно наблюдать за ними.

К очевидным плюсам домашнего животного относится ещё и тот факт, что хорьки хорошо сожительствуют с другими домашними питомцами (например, с кошками или собаками). Таким образом, пушистого зверька можно заводить даже в том случае, если в вашей квартире (или доме) обитают и другие животные. Хорёк с ними отлично поладит, и они будут играть между собой.

Однако помимо положительных черт, существуют и неоспоримые минусы. Рассмотрим негативные стороны содержания хорька у себя дома более подробно. Так, одним из самых существенных недостатков хорька считаются его пахучие железы, благодаря которым зверёк может издавать довольно неприятный для человека запах. Как правило, животное пользуется такими железами только в том случае, если его что-то напугает.

Однако нередки и исключения. В связи с этим, если вы решились завести хорька, то нужно помнить, что его «спутником» является неприятный запах. Причём этот аромат может впитывать ваша одежда, кожа и волосы, поэтому окружающие вас люди также будут знать о том, что вы являетесь владельцем пушистого зверька.

Читать еще:  Гастроэнтерит у свиньи описание симптомы лечение

Кроме этого, содержание хорька обычно сопровождается большими финансовыми затратами. Животное требует большого внимания и средств: регулярные прививки, качественный и дорогой корм, поводок, надёжная клетка и т. д. Поэтому в вашем семейном бюджете вы должны заранее предусмотреть новую статью расходов.

Поведенческие черты хорька (несмотря на их общую положительную направленность) также могут создавать для вас большие неудобства. Так, хозяева хорьков отмечают, что зверьки склонны к созданию разнообразных «тайников». Это значит, что в квартире животное найдёт какое-либо укромное место, куда будет прятать самые разнообразные вещи – игрушки, остатки еды и многое другое. Отучить хорька от этой привычки не получится, а из укромного места часто будут доноситься неприятные запахи.

Ещё одна важная поведенческая модель – это привычка копать. Благодаря такому паттерну хорьки могут разрушить вашу мебель и навредить другим бытовым предметам.

Как ухаживать?

Для того чтобы ваш маленький домашний питомец вёл активный и здоровый образ жизни, ему необходимо обеспечить все необходимые условия для содержания. В первую очередь это касается обустройства жилища, обеспечения качественного питания и соблюдения необходимых гигиенических процедур.

Жилище

Идеальным жилищем для белого хорька станет просторная клетка. Так, по своим габаритам она должна быть не меньше, чем 60 см в ширину, 80 см в длину и 45 см – в высоту. Промежуток между прутьями не должен быть больше, чем 5 см. Лучше отдавать предпочтение клеткам, изготовленным из прочных материалов (например, из металла). В противном случае питомец может разрушить своё жилище. Идеальный вариант – это выбор клетки с несколькими этажами и с большим количеством разнообразных тоннелей.

Огромную роль играет также внутреннее обустройство клетки. Так, в обязательном порядке внутри неё должны содержаться такие элементы, как:

  • место для туалета;
  • кормушка и поилка;
  • несколько дверец;
  • обустроенное место для сна.

В качестве бонусов можно соорудить или приобрести специальный домик или гамак. Также по возможности следует создать игровую площадку.

Однако помните, что вне зависимости от того, как хорошо обустроена клетка и насколько она просторна, хорёк нуждается в регулярных прогулках. Поэтому его стоит выпускать побегать по комнате, а также выгуливать на улице с помощью поводка.

Питание

Питание – это важная часть содержания домашнего животного. Рацион играет огромную роль в жизни белого хорька. Зачастую хорьков кормят специальными сухими кормами. Однако, этим ограничиваться не стоит. Так, существует определённый перечень продуктов питания, которые в обязательном порядке должны входить в рацион хорька. К ним можно отнести:

  • куриные яйца (их необходимо давать 1 раз в неделю в сыром виде);
  • молоко;
  • творог (этот продукт должен быть обязательно обезжиренным);
  • бананы;
  • мясо (подойдёт индейка, кролик или курица);
  • рыба.

С другой стороны, существуют и такие продукты, которых следует избегать. В частности, это относится к жирному мясу (например, свинина). Также нельзя перенасыщать рацион животного фруктами и овощами.

В качестве лакомств и угощений для хорька в зоологических магазинах можно покупать специальные лакомства, предназначенные для котов (однако, в их состав не должен входить сахар).

Для того чтобы поддерживать здоровье своего питомца, следует обязательно придерживаться всех инструкций и рекомендаций специалистов. В противном случае могут возникнуть разнообразные негативные последствия в виде заболеваний или даже летального исхода.

Гигиена

Белый хорёк нуждается в тщательных и регулярных гигиенических процедурах (что становится понятно уже из самого названия животного). Дело в том, что белая шёрстка зверька довольно быстро загрязняется. Поэтому хорька следует часто купать. Это следует делать в тёплой воде с использованием специальных шампуней, предназначенных для хорьков. Подобные уходовые средства можно найти практически в любом зоологическом магазине.

Важно отметить тот факт, что гигиенические процедуры в отношении самки гораздо проще, чем в отношении самца. Дело в том, что в организме мужской особи содержатся особые сальные железы, работа которых может влиять на окрас шерсти – она будет желтеть.

Причём гигиенические процедуры в этом случае не помогут. Именно поэтому важно сразу определиться с тем, хотите ли вы заниматься разведением и размножением хорьков. Если нет – то самца можно смело кастрировать. В этом случае в скором времени белизна шёрстки вернётся обратно.

Советы профессионалов

Для обеспечения максимального комфорта животного, а также для того, чтобы принять окончательное решение о том, готовы ли вы заводить хорька, следует ознакомиться с практическими советами профессионалов (ветеринаров, учёных-зоологов, а также опытных животноводов).

Какие бывают виды и окрасы хорьков?

Сегодня вокруг хорьков ведутся зоологические споры. У специалистов нет единого мнения в вопросах классификации этих животных. Одни разделяют их по окрасам, другие по расцветкам, третьи вовсе не признают такой классификации и разделяют хорьков на группы (виды). Чтобы получше познакомиться с этим ярким представителем семейства куньих, рассмотрим все варианты классификации.

Виды хорьков

Сперва разберемся, какие бывают виды хорьков, и по каким критериям их различают.

Степной

Это самый крупный и плодовитый вид. Водится на всей территории Евразии, вплоть до Дальнего Востока. Туловище в длину достигает 55 см. Хвост – 15-18 см. Весит степной хорек 2 кг. Небольшой вес позволяет животному грациозно и бесшумно перемещаться. В помете бывает до 18 щенков.

Шерсть окрашена неоднородно. Цвет обычно темный, от коричневого до почти черного. Подпушь – более светлая. Брюхо, лапы и кончик хвоста окрашены темнее, чем остальные части. На морде – темные пятна в форме маски. Остевые волосы недлинные и не особенно густые. Питается насекомыми, грызунами, змеями, лягушками.

Лесной

Ареал распространения – по всей Западной и Восточной Европе, до предгорий Урала. Считается «прародителем» домашних пород. Длина тела – до 40-46 см. Хвост не менее 16 см в длину. Вес – 1,5 кг. Самка приносит до 6 детенышей в помете. У щенков имеется грива, которая исчезает по мере роста.

В природе встречается белый и рыжий хорек – результат межвидового спаривания лесного и степного хорьков.

Окрас шерсти – бурый или черный, подпушь более светлая, отливает желтым. На морде – белая «маска». Брюхо и лапы темнее основного окраса. Питается, как и степной хорек, мышами, сусликами, змеями и насекомыми. Кроме того, лесные хорьки охотятся за птицами.

Подробнее об этом виде хорьков читайте тут.

Американский (черноногий)

Самый редкий вид. Ареал обитания – Северная Америка. Гораздо меньше «европейцев». Длина тела – 39-42 см. Вес – от 0,3 до 1 кг. В дикой природе встречается редко. Вид находится на грани вымирания, занесен в Красные книги североамериканских государств, зоологи продолжают попытки восстановить популяцию, разводя зверьков в неволе, и выпуская их в естественную среду обитания.

Мех красивый, светлых оттенков – от кремовых до желтых. Брюхо, лапы и кончик хвоста темнее основного окраса, они почти черные. Высокая густота меха и подпушка. «Маска» на морде черная.

Одомашненные хорьки

Одомашненных лесных хорьков называют фретками. Это крупные зверьки длиной 55-60 см и весом около 2 кг. Слово «фретки» имеет польское происхождение. Также в ходу такие названия:

  • Фуро – хорьки-альбиносы.
  • Хонорики – гибрид норки и хорька.
  • Тхорзофретки – гибрид диких и домашних хорьков. Как он выглядит – нам не известно.

Гибрид норки и хорька-хонорики

Среди фреток, благодаря селекционной работе, встречается множество окрасов. Эти животные дают потомство от представителей своей группы и от диких особей.

У хорьков – врожденное отсутствие страха перед человеком, а сон в их жизни занимает до 20 часов в сутки.

Окрасы

Существует огромное количество окрасов, которые специалисты пытаются классифицировать и упорядочить. Существует два вида классификации по окрасу – американская (AFA) и российская, принятая в 2012 г.

Американская классификация предусматривает разделение фреток по следующим признакам:

  • окрас;
  • цветовая расцветка;
  • расположение белых пятен.

Определяя, к какому окрасу относится животное, обращают внимание на такие особенности:

  • Окрас. Цвет меха, подпуши, носа и глаз.
  • Отметины. Наличие и цвет пятен, отличных от основного окраса.
  • Маска. Цвет рисунка на морде зверька.

Российская классификация разделяет хорьков по пигментации меха на такие группы:

В природе встречаются одноцветные хорьки разного окраса – белые, рыжие, коричневые, черные. Среди одомашненных хорьков оттенков – великое множество. При определении породы, помимо цвета шерсти, берут в расчет цвет носа и глаз. Популярные окрасы:

  • Белый черноглаз (ДРЮ/DEW). Зверьки этого окраса похожи на альбиносов – у них такая же белая шерсть. А вот глаза не красные, а черные. Нос любого цвета – чаще розовый или черный.
  • Альбинос. У него белая или светло-кремовая шерсть, глаза – красные, нос розовый. Подпушь – белая. Эти красивые зверьки активны и энергичны, но любят поспать после обеда.
  • Шампань. Основной окрас бежевый или молочно-шоколадный. Подпушь – белая, золотистая, нежно-кремовая. Глаза розовые, бежевые, светло-коричневые. Нос – розовый или светло-коричневый.
  • Корица. Основание остевых волос – белое, края – насыщенно-коричневые с рыжеватым или красноватым отливом. Подпушье кремовое или белое. Глаза любые, а нос – бежевый или коричневый.
  • Корица сэлф. Остевые волосы насыщенно коричневые с красным или оранжевым отливом. Допускается разница между окрасом тела и лап. Маску почти не видно. Подпушек кремовый. Глаза любые, а нос – коричневый.
  • Шоколадный. У шоколадного хорька остевые волосы коричневого цвета. Допускается небольшая разница в оттенке тела и лап. Маска почти неразличима на фоне основного окраса. Подпушь – кремовых и шоколадных оттенков. Глаза могут быть любыми, обычно они черные или рубиновые. Нос – коричневый или розовый.
  • Черный. Остевые волосы равномерно черные, прокрашены по всей длине одним цветом. Маску почти не видно – она сливается с основным цветом. Подпушь – от светло-кремовых до серо-бурых оттенков. Глаза – любые, а нос – черный.

10.02.2021

Старый адрес

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Животноводство Козы Различные

Описание Чешской Породы Коз

Описание чешской породы коз

Чешские козы выведены путем улучшения местного поголовья завезенными племенными козлами немецких, швейцарских и французских пород. В результате селекционной работы, проводившейся в несколько этапов с начала 20-го века, был получен молочный тип коз. Сейчас чешская порода коз является одной из наиболее молочных – средний удой в 700-900 кг, причем поголовье отличается стабильностью удоев. В России эти козы встречаются в основном на мелких фермах.

История породы и особенности селекционной работы

В выведение чешской бурой породы участвовали козы следующих типов:

  1. немецкая пестрая порода (Erzgebirgsziege), выведенная в Саксонии на основе швейцарских бурых коз;
  2. немецкая коричневая порода (Harzziege);
  3. бурая альпийская (Alpenziege);
  4. местный мелкий рогатый скот.

Племенная работа в Чехии по созданию собственной породы началась в 1900-1920-е годы, когда были завезены первые племенные козлы из Германии. Попытки улучшения местных маток заграничными производителями привели к созданию большого числа помесей с лучшими показателями удоев. Но до создания новой породы было еще далеко – отсутствовал общий тип, показатели продуктивности не дотягивали до желаемых, и сильно различались среди животных.

Второй этап приходится на 70-е годы, когда в Чехию повторно завезли немецких козлов-производителей. Увеличивая генетическое разнообразие поголовья, проводя систематическую работу со стадом, отбирая лучших коз по продуктивности, экстерьеру, комолости удалось создать чешскую породу коз – первая племенная книга была составлена в 1992-ом году.

Но козоводы столкнулись с большой проблемой – ген комолости связан с геном гермафродитизма, поэтому до 15% всех козлят обладали двойным набором половых признаков. Таких животных нельзя оставлять на племя, от них невозможно получить потомство и продукцию. Поэтому начиная с 1993-го года стали включать в породу рогатых животных. К 1997-ому году численность рогатых коз достигла 40%, при этом число рождающихся гермафродитов не превышает 0,9%.

Сейчас Чешская ассоциация козоводов совместно с государством реализует программы по сохранению и увеличению бурой короткошерстной породы коз. Активно проводится отбор и консервация доз спермы в жидком азоте для сохранения генетического разнообразия. Фермерам предоставляются субсидии на проведение чистопородного разведения. Но пока чешские козы малочисленны – общая численность составляет 20-22 тысячи, но лишь 20% из них могут считаться племенными животными.

Меры сохранения породы:

  1. учет всего поголовья, определение чистоты и степени кровности;
  2. получение данных о близких породах (немецких, швейцарских) и проработка программ по использованию их в восстановление типа;
  3. внедрение искусственного осеменения на всех фермах;
  4. криоконсервация спермы чешских козлов.

Видео о чешской породе коз

Характеристика и особенности породы

Чешские козы относятся к молочным породам – средний удой за 9 месяцев лактации составляет 700-900 литров. Животные среднего телосложения, умеренной упитанности с крепким костяком. Все козы имеют одинаковую окраску – бурая (коричневая) масть с черными отметинами, используемые в описание животного:

  • морда;
  • внутренняя поверхность ушей;
  • полоса вдоль хребта;
  • конечности;
  • иногда живот.

Шкура покрыта коротким волосом, за счет которого порода получила второе свое название – бурая короткошерстная. У коз нежное телосложение, молочного типа. Половой диморфизм (разница между козой и козлом) выражен хорошо – самцы имеют массу до 85 кг при росте в холке до 80 с, а самки весят не более 50 кг и вырастают менее 75 см.

Козы чешской породы

Мясомолочная порода чешских коз пользуется у фермеров особой популярностью, поскольку отличается высокой продуктивностью молока и мяса. Животные имеют уравновешенный характер, ценятся за диетическое мясо, шерсть и шкуру. Иногда породу еще называют короткошерстной или бурой. Фермеры считают, что разводит чешских коз выгодно и перспективно, ведь козы не требовательные, неприхотливые, подходят для развития коммерческого животноводства.

Общая характеристика чешских коз

Животные этой породы очень преданы своим хозяевам, из-за чего их очень часто сравнивают с собаками. Своим поведением и повадками чешские козы очень напоминают фермерам лучшего друга человека.

Взрослые козы любят ласку, проявляют сторожевые качества, устанавливают особый контакт с хозяевами. Козлята резвые, игривые, привязаны к людям. И взрослые, и маленькие особи умные, доброжелательные и сообразительные.

У породы есть несколько отличительных особенностей:

  • Форма вымени. Когда оно наполнено молоком, то похоже на тугой мешок из шелка, а пустое вымя становится складчатым.
  • Отличная репродуктивность – беременность наступает у козочек в 96% случаев.
  • Уже в 5-7 месяцев козы достигают половой зрелости.
  • Высокая молочность.
  • За ушками есть черный треугольник.
  • Нет специфического запаха коз у мяса и молока.
  • В период случки от козлов исходит едва уловимый запах.
  • Высокая плодовитость.
  • Крепкий иммунитет.
  • Отличная акклиматизация, поэтому чешских коз разводят в разных странах мира.
  • Прекрасный иммунитет, поэтому козы редко болеют. Только надо соблюдать график вакцинации и обеспечивать правильное питание.
  • Отсутствие рогов у большинства особей породы, рога есть у 20% представителей породы.
  • Отлично поддаются дрессировке.

При этом у чешских коз есть и определенные недостатки. Во-первых, из-за короткой шерсти к животным быстро пристают кровососущие насекомые. Из-за этого возникают проблемы с выпасом. Во-вторых, козы восприимчивы к жаре и холоду, сухому воздуху. В-третьих, в жару снижается количество удоя и ослабляется прибавление в весе.

Описание породы

Козы чешской породы имеют густой подшерсток, крепкое телосложение и разный цвет козы. Последний аспект определяется регионом выращивания и генетикой. Цветовой окрас варьируется от молочно-шоколадного до темно-бурого. По линии хребта проходит темная полоса, ушки маленькие и растопыренные. Морда имеет треугольную и вытянутую форму, короткий хвостик. К другим чертам породы относятся:

  • Вес взрослого коза варьируется от 75 до 80 кг, а самки – не больше 55 кг.
  • Рост самца в холке равен 85 см, обхват груди – до 110 см.
  • Рост козы – не больше 75 см, обхват груди не превышает 100 см.
  • Вымя – пропорциональное со средними сосками.

Самцы гораздо крупнее, имеют мускулистое тело. Самки красивые, с узкими мордочками, небольшие, с аккуратными ушками.

Продуктивность чешских коз

Особи породы дают не только молоко и мясо, но и шкуру, и помет. Характерными чертами каждого вида продукции являются такие факторы:

  • Мясо – нежирное, диетическое, нежное, мягкое, волокнисное, по вкусу напоминает телятину, имеет темный цвет, прослойка сала небольшая. С одного козленка в возрасте 6 месяцев можно получить до 20 кг мяса, а с взрослой годовалой особи – до 45 кг. Перед забоем животных много кормят, чтобы получить больше мяса.
  • Молоко – лактация длится от 280 до 300 дней в году, что позволяет фермерам за этот период получить до 1 тыс. кг жирностью 3,5%. Если за козами отлично ухаживать, тогда надой увеличивается до 2 тыс. кг. Ежедневно взрослые козы дают 4-6 литров молока, которое имеет насыщенный сливочный вкус и приятный аромат.
  • Помет – в состав удобрения входит много азота, поэтому помет коз чешской породы применяют в сельском хозяйстве. За 1 год коза дает до 500 кг помета, если ее выпасать все время. При держании в стойле можно получить до 1 тыс. кг.
  • Шкуру используют для изготовления паласов, ковров, покрывал, накидок на диваны и кресла.

Как правильно доить козу чешской породы

Количество удоя зависит от правильных условий содержания и техники доения. Главными правилами доения чешских коз являются:

  • Необходимо доить животное в одно и то же время, два или три раза в день с равными промежутками времени.
  • Правильно подобрать технику доения. Для этой породы подходит смешенное доение – основная масса выдаивается кулаком, а остатки – щипками.
  • Козу надо выдоить насухо.
  • Сдаивается молоко в стеклянную или оцинкованную емкость, которая должна быть сухой. После доения молоко надо накрыть марлей.

Перед и после дойки надо тщательно мыть руки, чтобы грязь, микробы и бактерии не попали на вымя козы. Необходимо выстригать шерсть возле вымени.

Особенности содержания

Для коз не обходимо создать комфортные условия содержания и питания. Уход предусматривает:

  • Наличие у каждой особи своей лежанки на возвышении или наличие теплого пола в сарае.
  • Самки и самцы содержатся отдельно.
  • Помещение надо убирать регулярно, чтобы снизить риск развития вредных микробов.
  • Не должно быть никаких сквозняков, чтобы козы не болели.
  • Правильно кормить. Летом лучше использовать зеленую траву, а зимой – сено. Для повышения надоя, рацион коз должен быть богатым и содержать комбикорм, пищевые отходы, свежие овощи.
  • В сарае необходимо установить поилки с чистой водой, которую необходимо регулярно менять.
  • Влажность в сарае не должна быть выше 75%, а температура воздуха не опускаться ниже +15-16 в летнее время, а зимой ниже +5.

Особенности питания зависят от возраста козленка и козы.

Уход за шерстью и копытами

Козу необходимо каждый день вычесывать. Для удаления грязи, пыли и лишних волосков нужна резиновая щетка. Мыть животное надо только теплой водой. Также стоит проводить профилактику паразитов, обрабатывая шерсть специальными средствами.

При появлении блох, сарай обрабатывается медным купоросом. Противопаразитные средства и обработка проводится до тех пор, пока вредные животные не исчезнут.

После выпаса коз, подошвы копыт необходимо чистить от грязи. Два раза в год копыта подстригаются. Для этого копыта замачивают в растворе медного купороса, а потом очищаются от грязи. Срезание происходит от носка к пятке. Срезы должны быть одинаковыми и ровными.

Цена и где купить чешских коз

Стоимость козы данной породы зависит от возраста, региона разведения и чистокровности. За взрослую особь просят от 20 тыс. до 35 тыс. руб. Частники продают козочек за 8 тыс.-10 тыс. руб.

Животных лучше покупать у авторитетных заводчиков, которые содержат племенные хозяйства.

Отзывы владельцев

Фермеры говорят, что козы – лучшее вложение средств, поскольку они дают много мяса и молоко, отличаются неприхотливостью, отличным поведением и хорошим характером. Если их отправить на пастбище, то козы без труда самостоятельно приходят домой, на скотном дворе между собой не конфликтуют.

Дети очень любят молоко, поскольку оно вкусное и полезное. Владельцы животных говорят, что мясо вкуснее у метисов, а молоко – у чистокровных коз.

Чешская порода коз: особенности, содержание и уход

Многие считают, что держать коз трудно, потому что эти животные капризные, непредсказуемые, вздорные. То ли дело такой крупный рогатый скот, как коровы — спокойные, флегматичные создания.

Читать еще:  Период вегетации у винограда

Но, оказывается, что среди коз есть разновидности, держать которых легко, а их характер придется по вкусу самому взыскательному хозяину. Речь идет о чешских бурых козах, чей покладистый характер и выносливость известны не только тем, кто занимается их разведением не первый год. На форумах, посвященных разведению коз, можно прочитать много хорошего именно об этой породе. Ниже будут описаны основные качества чешских коз, их характеристики и отзывы хозяев о своих питомцах.

История появления чешских козочек

Официально название животных — коричневые короткошерстные, а выведены они были во второй половине прошлого века. «Родителями» этих особей являются альпийские и немецкие коричневые козочки. В процессе селекции и получились эти замечательные животные с прекрасной продуктивностью.

Однако через пару десятков лет поголовье практически пошло на убыль, и даже какое-то время эти козы считались исчезнувшими. Но необъяснимым образом они вновь появились и стали распространяться по разным странам европейского континента. И в настоящий момент поголовье чешских коз все больше увеличивается.

Описание коричневых короткошерстных коз

От этих грациозных козочек очень трудно оторвать глаза — настолько легко и свободно передвигаются они по пастбищу.

Эти красивые создания легко отличить от других разновидностей — у них треугольная морда, маленькие уши, растопыренные в разные стороны. Окраска шерсти может быть от шоколадной с молочным оттенком до темно-бурой. Из-за такой специфической окраски порода и получила свое название. Вдоль хребта у них проходит полоса контрастного темного, почти черного цвета, низ копыт — такого же цвета. Позади ушей характерные треугольные отметины черного цвета — они являются главным отличительным признаком этого вида. В больших стадах чешских коз могут встречаться как особи с рогами, так и полностью комолые.

Козочки, не имеющие рогов, внешне очень похожи на огромных собак, и поведение их такое же — в случае опасности они способны защищать своих «товарищей» от беды. Кроме того, они знают свои клички, могут выполнять некоторые команды, подаваемые хозяевами. Характер чешских козочек спокойный, уравновешенный, очень ласковый.

Также у самок своеобразная форма вымени: когда оно наполнено молоком, то очень похоже на плотно набитый шелковый мешок небольшого размера, а пустое — сморщенное в складочках.

Продуктивность козочек

Рост взрослого козла

Вес взрослого козла

Рост взрослой самки

Вес взрослой самки

Годовой надой молока

1000 кг (рекорд около 2200 кг)

У одной самки за один окот появляется

Отличное качество молока чешских коз, достаточно высокие ежегодные надои обуславливают неуклонный рост популярности этих животных . Период лактации у самок может продолжаться 280–300 дней в году.

При хорошем уходе и правильном подборе кормов от самок-рекордсменок можно получать от 1,6 до 2,2 тонн вкусного, густого, сливочного на вкус молока. Такое молоко можно давать даже грудным малышам. У грудничков, которые едят крупяные каши на козьем молоке, не возникает аллергической реакции.

Самки могут рожать детенышей через 8 месяцев. Они очень плодовиты, за один раз у них может появляться на свет до трех детенышей (в редких случаях и четырех). Роды у коз проходят легко, выживаемость козлят — до 95%. Новорожденные малыши уже через пару часов могут вставать на ноги. За сутки на жирном материнском молоке козлята могут набирать 150–180 г. Через месяц после появления на свет их переводят в отдельное от мам помещение, где постепенно приучают к взрослому рациону. За 60 дней молодняк набирает 14–16 кг. У козлят очень вкусное и нежное мясо, обычно в этом возрасте их уже можно забивать (если животных не оставляют для дальнейшего воспроизведения). Такое мясо по вкусу напоминает телятину и практически не содержит вредного холестерина.

Плюсы и минусы бурых животных

Поголовье чешских коз в нашей стране растет с каждым годом. Заводчиков и мелких фермеров привлекают высокие удои самок, вкусное мясо козлят, спокойный нрав и красота этих животных.

К достоинствам чешской породы можно отнести:

  • хорошие ежедневные удои. Одно взрослое животное в день может дать до 6 литров вкусного густого молока, лишенного специфического запаха;
  • самки способны производить молоко практически весь год — вплоть до рождения детенышей (обычно это от 10 до 11 месяцев в году);
  • молодых козлов чаще всего забивают на мясо, которое ничем не хуже телятины по вкусу. В 6–7 месяцев такая особь может весить 22–25 кг;
  • взрослые самцы-производители практически не выделяют особых неприятных запахов. Специфический «аромат» у них может появиться только в период спаривания (и то не сильный). Если же они содержатся отдельно от самок, то подобного запаха у них вообще нет;

Чешская порода коз: описание, характеристики, особенности и отзывы

Людям необходимы натуральные продукты, и поэтому сейчас развиваются многие сферы сельского хозяйства. Причем не только выращиваются различные культуры, но и разводятся животные. Чешская порода коз считается одной из самых популярных, так как от нее можно получать вкусное и полезное молоко. Уход за этими животными не такой сложный, как за коровами, да и кормов для их содержания нужно гораздо меньше. Выращивают их обычно на частных фермах и подворьях.

Происхождение

Меньше века назад возникла новая порода домашних животных. Чешские селекционеры сначала выполнили улучшение местной породы, скрестив светлую и бежевую особей. Было выявлено, что продуктивность скрещиваемых козочек в результате эксперимента возросла.

Затем улучшенная порода была смешана с коричневыми козами. Появление породы относится к середине XX века, когда она была зарегистрирована. Так появилась чешская порода коз. Многие из них дают больше 2000 кг молока за год. Именно этим славятся на весь мир чешские козы. Описание породы позволяет отобрать лучших особей. Кроме молока, животные дают и потомство.

Описание

Грациозностью отличается от других животных чешская порода коз. Общая характеристика позволяет безошибочно выбрать чистопородную козочку. У них треугольная мордочка, небольшие уши. По окрасу они могут быть от молочно-шоколадного до темно-бурого. На хребте у них находится черная полоса, нижняя часть копыт тоже черного цвета. За ушами можно увидеть черные треугольники, что является их отличием от других пород. На фермах бывают комолые особи и рогатые.

Комолые козочки по характеру подобны собакам, они защищают стадо от опасностей, могут выполнять некоторые команды хозяина. Их характер уравновешенный и ласковый. Самки весят около 55 кг, а их рост — до 75 см. Взрослые козлы имеют вес 75-80 кг, и они выше женских особей на 10 см. Козочки имеют наполненное молоком вымя, которое подобно тугому шелковому мешку. Именно такие параметры имеет чешская бурая коза. Описание породы позволит выбрать подходящее животное.

Характеристики

Чешская порода коз очень красивая, животное предано своим хозяевам. Фермеры выявили ее отличную продуктивность – в среднем до тонны молока за год. Есть и такие особи, которые давали этот полезный напиток в пределах 1,5 – 2,3 тонны. Жирность продукта около 3,5%, а белок находится на уровне 3%. Лактозы содержится не больше 5%. Молоко густое, с тонким сливочным вкусом. Его можно использовать для питания новорожденных. Если малыша кормить отварами круп на козьем молоке, то у него не будет аллергии.

Самки каждый год производят потомство. Обычно появляется 2-3 малыша. Козлята спустя несколько часов после рождения могут стоять на ножках. Привес молодняка за сутки равен 170-190 г. Когда козлятам исполняется месяц, их разлучают с матерью, давая им взрослый корм. В 2 месяца малыши имеют вес 15 кг. Мясо молодых козликов, если они не остаются для воспроизводства стада, по вкусу подобно телятине. Продукт нежный, в нем нет холестерина.

Особенности

Чешские козы отличаются от других пород. Они не капризные по сравнению с остальными. Это создания дружелюбные, веселые. Чешские козы считаются очень чистоплотными. Они обожают воду, любят купаться в ней при любой возможности. Также они прекрасно переносят расчесывание.

Из еды они предпочитают практически все, что дают козам. Это может быть сено, солома, брикеты, ветви, кора. Хоть шерсть их короткая, все же особи отлично переносят морозы. Это связано с толстым пуховым подшерстком. Летом он выпадает, и животному будет комфортно летом. Существа радуют своих хозяев постоянным наличием молока.

Порода отличается наличием интеллекта. Если в стаде есть козы чешской породы, то они будут самыми умными. Например, они могут выбрать лучшие заливные луга или качественную дорогу. Порода считается лучшей для разведения в домашнем хозяйстве и для бизнеса. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы. Если правильно ухаживать за ними, то они всегда будут крепкими и здоровыми.

Преимущества

Чешская порода коз становится все популярнее в России. По отзывам фермеров видно, что она ценится за продуктивность, красоту, грациозность, покладистый характер. Преимуществ у животных больше, чем недостатков:

  • Взрослая коза дает молоко на 1 большую семью. В день выходит около 4-6 литров продукта, который не имеет специфического запаха.
  • Время лактации длится до 10,5 месяца в году. Есть особи, которые дают молоко до рождения козлят.
  • Козлят используют для получения вкусного мяса. В 7 месяцев они весят до 25 кг.
  • Бурые козы не имеют запаха, особенно если их содержат отдельно от дойных особей.
  • Каждый год самки приносят по 2 плода, а бывает и по 3.
  • Порода коз чешская бурая является крепкой, поэтому животные почти не болеют. Если же обеспечивается подходящий уход, принимаются витамины, то особи будут здоровыми.

Именно поэтому востребована коза чешской породы. Характеристика ее показывает, что животные являются одними из лучших по отдаче молока и воспроизведению потомства. Достаточно выполнять качественный уход, кормить животных, следить за их здоровьем, и тогда за них можно не беспокоиться.

Недостаток

Из минусов есть только один. В летний период продуктивность особей понижается. Им сложно перенести палящее солнце. Животным мешают кровососущие насекомые, которые не дают пастись животным. При сильной жаре коз не следует выгонять на лужайки. Лучше держать их на фермах, подавая в качестве еды траву или сено.

Существует чешская пардубицкая порода коз, которая, как и все остальные, считается неприхотливой. Ее продуктивность определяется чистотой породы, а также условиями содержания, кормления. В помещении, где расположены козы, не должно быть сквозняков. В зимний период следует создавать комфортную температуру, чтобы она не опустилась до минуса, поскольку козочки имеют короткую шерсть.

Читать еще:  Бывают ли случаи когда вислобрюхая свинья не приходит в охоту

Полом должен служить деревянный помост, так как животные предпочитают лежать на возвышенности. Подстилки надо предоставлять чистые, так как в грязные они не ложатся. Если в помещении находится несколько особей, то его лучше разгородить на стойла. Козлы-производители должны содержаться в отдельном загоне, чтобы следить за покрытием самок, не допуская родственных пересечений.

Особенности разведения

Чешская бурая коза считается плодовитым существом. С каждым пометом редко бывает меньше 2 малышей. Длительность беременности составляет 22 недели.

Появляются на свет козлята обычно без сложностей. Практически через 2 часа малыши уже активны. Спаривание наблюдается 1 раз в год. На племя потребуется 1 активный и крепкий козел. Возможно скрещивание с другими породами, у молодняка будут положительные качества этих особей.

Содержание

Фермерам следует знать, что едят чешские козы. Описание породы позволяет определить необходимый рацион. Кормление животных несложно. Летом им нужна трава, а зимой – сено. В теплый период фермеры советуют 2 раза в день давать им жидкую похлебку с овощами, фруктами, комбикормом. Козлятам полезен вареный картофель, а дойному стаду – сырые овощи: свекла, брюква, морковь, картофель, репа.

В зимнее время вместе с сеном нужно давать цельное зерно: пшеницу, овес. После окота козам нужны вода и сено. Потом добавляют сухие концентраты. Сочные корма нужны на 3 неделе. До месяца козлята расположены «на подсосе», а потом их забирают в другое стойло.

На протяжении второго месяца нужно сухое молоко. Два раза в неделю козлятам дают сырые яйца, добавленные в молоко. У животных должен быть доступ к поилкам. Летом рядом с ними устанавливается соль-лизунец. Зимой им наливают подсоленную воду.

Козам требуются витаминные средства и премиксы. Это нужно для продуктивности животных, которые дают до 6 литров молока за день. Самки восстанавливают запас питательных компонентов.

Ветеринары советуют 2 раза в год выполнять профилактику от глистов, делать прививки, сдавать кровь. Важен постоянный контроль за здоровьем особей. Для фермеров эта порода считается одной из лучших, поскольку позволяет выращивать послушное стадо и получать полезные молочные продукты.

Характеристика и описание коз чешской породы, их преимущества перед другими видами

Чешскую породу коз называют чешской короткошерстной или чешской бурой.

Среди фермеров эта разновидность пользуется большой популярностью, что объясняется высокой молочной продуктивностью и уравновешенным характером.

О качествах породы и тонкостях содержания животных в домашних хозяйствах рассказывается далее.

Описание породы

Чистопородная красавица впечатляет одним своим видом. При детальном изучении продуктивности и нрава чувство восхищения только нарастает.

История выведения

Своё начало порода берёт с первой половины прошлого столетия. Это плод работы селекционеров, которые использовали несколько разновидностей коз. В работе использовался генетический материал следующих пород:

  • альпийские коричневые;
  • немецкие коричневые;
  • аборигенные козочки бежевого и белого окрасов.

Справка! Порода была признана в 1954 г, но окончательное формирование завершилось к 1970 г.

До начала 90-х годов считалось стандартным отсутствие рогов. Однако у комолых коз стали происходить изменения в генетическом коде, что выражалось в рождении потомства, обладающего одновременно двумя половыми признаками (женскими и мужскими). Для спасения ситуации было принято решение о послаблении требований о комолости. Сейчас встречаются как рогатые, так и безрогие животные данной разновидности.

Как выглядит

Грациозные козочки имеют красивую мордочку. Она имеют характерную треугольную форму. Окрас шерсти – от тёмно-бурого до молочно-шоколадного. Шкура животного состоит из короткого, но блестящего ворса.

На хребте туловища можно увидеть чёрную полосу, которая идеально сочетается с копытами и внутренней стороной ушей такого же цвета. Телосложение среднее, умеренная упитанность, кости крепкие. Наличие рогов или комолость не является свидетельством чистокровности животного данного вида.

Внешние признаки козочек напоминают собаку. Схожесть проявляется и в поведении животного. Они легко привыкают к кличкам, реагируют на общение с хозяином. Чешские козы поддаются дрессуре, их достаточно просто научить простым командам. В опасной ситуации взрослые особи способны встать на защиту всего стада.

Характеристики коз чешской породы

Характер

Чешские козы выделяются среди представителей других пород своей преданностью к хозяевам и уравновешенным характером. Многие фермеры называют породу коза-собака.

Повадки животного действительно напоминают поведение собак. При наблюдении за взрослыми особями можно заметить склонность к ласке, взаимодействие с хозяином и даже сторожевые качества. Козлята отличаются резвым игривым характером, большой привязанностью к людям.

Отличительные особенности

Отличительным признаком породы является форма вымени. Наполненное молоком, оно похоже на шелковый тугой мешочек. Опустошённое от молока, вымя становится складчатым.

Ещё одни отличительным качеством является репродуктивная способность. Беременность наступает в 96% случаев садок. В 5-7 месяцев козочки достигают половой зрелости. Взрослые самки характеризуются стабильной высокой молочностью.

Особенность во внешнем виде – наличие чёрного треугольника за ушками.

Преимущества и недостатки

Бурые короткошерстные козы являются распространённой разновидностью. Встретить их можно во многих странах мира. Такая популярность объясняется следующими преимущественными качествами:

  • высокая производительность молока (ежедневный удой достигает 6 л);
  • продолжительная лактация (до 10,5-11 месяцев в год);
  • питательная ценность молока, специфический козий запах отсутствует;
  • в период случки от козлов исходит едва улавливаемый запах;
  • плодовитость самок (в каждом помёте козочки приводят 2-х козлят, реже одного или троих);
  • крепкий иммунитет, что делает содержание менее хлопотным;
  • низкий процент заболеваемости при соблюдении графика вакцинации и обеспечении сбалансированного питания;
  • отсутствие рогов у некоторых коз облегчает уход (комолые животные имеют уравновешенный характер);
  • хорошее взаимодействие животных с человеком, способность к дрессуре;
  • выгодное разведение в коммерческих целях.

При желании обзавестись представителями данной породы рекомендуется учесть недостатки чешских коз:

  • короткая шерсть слабо защищает животных от кровососущих насекомых, что осложняет выпас;
  • восприимчивость к летней жаре, сухому воздуху;
  • в жару наблюдается снижение качеств, свойственных породе (снижение удоя, ослабление прироста в весе).

Продуктивность

Показатель продуктивности коз достигает 1 тонны молока в год. Зафиксированы рекорды: 1,5-2,3 тонны в год. Вкус молока – превосходный, ощущается приятный сливочный оттенок. Белка в нём не более 3%, средняя жирность (около 3,5%).

Уровень лактозы – не более 5%. Эти характеристики дают возможность использовать продукт для вскармливания младенцев. Известен факт, что груднички, которым давали козье молоко (от чешских козочек), не страдали аллергией.

Ежегодно самки дают потомство. По среднестатистическим данным одна особь приводит 2-3 малыша. Новорожденные козлята через несколько часов после рождения встают на ножки, что свидетельствует о крепком здоровье потомства. При надлежащем уходе суточный прирост молодняка достигает 170-190 г. Вес козлят в 2 месяца составляет 15 кг. В этот период отсортировываются головы под мясо. Его вкус напоминает парную телятину. Особенность продукта – отсутствие холестерина.

Выгодность содержания

В целом содержание стада не считается сложным. Все мероприятия по уходу требуют минимального количества средств и времени. Главной задачей является подготовка подходящего помещения и создание запаса кормов. Выгоды от содержания коз очевидна:

  1. быстрый прирост веса;
  2. раннее половое созревание;
  3. высокая производительность молока;
  4. непревзойдённый вкус мяса и молока;
  5. положительный характер животных;
  6. высокая оценка экстерьера;
  7. популярность самой породы.

Справка! Для получения мяса фермеры чаще всего забивают животных в возрасте 1,5 года. Перед забоем коз хорошо кормят, чтобы повысить показатели продуктивности.

Особенности ухода и содержания

Чешская порода характеризуется неприхотливостью, но продуктивность животных в большей степени зависит не только от чистокровности, но и условий содержания, рациона питания.

К помещению предъявляются следующие требования:

  • отсутствие сквозняков;
  • в зимнее время температура не должна опускаться до минусовых отметок (короткошерстные животные могут замёрзнуть);
  • в качестве пола рекомендуется использовать дощатый помост (только дерево);
  • регулярно менять подстилку из сухой травы или соломы (козы не ложатся на грязный пол);
  • при содержании нескольких голов нужно оборудовать для каждого животного отдельное стойло.

Опытные фермеры не советуют держать козлов-производителей в общем загоне. Это даст возможность контролировать пересечение родственных линий.

Одним из обязательных условий содержания чешских коз является регулярная подкормка витаминными препаратами. Они могут также вводиться инъекционным способом. Это необходимо для восполнения запаса питательных веществ и микроэлементов.

Питание

Проблем с кормлением коз чешской породы обычно не возникает. В любом хозяйстве в тёплый сезон имеется достаточное количество травы и сена. Сделать запас на пастбищах также доступно. Опытные животноводы советуют в летнее время дважды в день готовить жидкую похлёбку. В неё добавляют комбикорм, овощи, фрукты. Для козлят больше подходит меню из вареного картофеля, моркови и другой огородной культуры. Взрослым козам дают сырые корнеплоды. Настоящим лакомством являются:

  1. свекла;
  2. брюква;
  3. морковь;
  4. репа;
  5. картофель;
  6. капуста.

В зимнее время животных кормят сеном, вениками из крапивы и другой луговой травы. Заготовленные веники подвешивают над кормушкой, чтоб козы могли двигаться, подпрыгивать, доставая любимое лакомство. Кормушки заполняются овсом, пшеницей и др. сортами цельного зерна.

Важно! У коз всегда должна быть в открытом доступе вода. В холодную пору года в жидкость подмешивают немного соли. Летом над поилками крепят соль-лизунец.

Размножение

С 5-7 месяцев молодые козочки готовы к случке. Козла-производителя и самку помещают в отдельный загон на несколько дней. Обычно 1-2 случки достаточно для наступления беременности. Срок вынашивания приплода составляет 21-23 недели. Сводить коз рекомендуется не чаще одного раза в год.

После окота, который чаще всего выпадает на раннюю весну, козам дают сено и воду. Чуть позже добавляют сухие концентраты. Лишь на третьей неделе в рацион питания включают жидкие корма.

На протяжении месяца козлята находятся рядом с мамой. Их основное питание – материнское молоко. Следующий месяц молодняку дают сухое молоко. Два раза в неделю в рацион питания включают сырое яйцо, разведённое в молоке.

Для повышения качества потомства аборигенных пород организовывают случки с использованием чешского козла. Но последствия таких спариваний не сопоставимы с показателями продуктивности чистокровок.

Характерные болезни

Чешские козы отличаются крепким иммунитетом, поэтому болеют животные редко. Одним из условий содержания является своевременная профилактика заболеваний. Дважды в год поголовью делают прививки от глистов и других патологий. Также рекомендуется периодически сдавать анализ крови.

Распространёнными заболеваниями являются:

  • острая тимпания – вздутие живота, снижение аппетита, отсутствие жвачки (причина кроется в кормлении продуктами, вызывающими процесс брожения);
  • пневмония – хрипы в лёгких, повышение температуры, отказ от кормов, учащённый пульс (причины: переохлаждение, перегрев, стресс);
  • гастроэнтерит – диарея, высокая температура, нарушение дыхания, отказ от кормов (причины: резкий перевод молодняка на другой рацион питания);
  • авитаминоз – слабый прирост, нарушение координации движения, отсутствие аппетита (причины: дефицит витаминов А, С, В, Е);
  • мастит – гнойные образования в молоке, затвердение в молочных железах (неправильное доение, травмирование вымени, недостаточный уход за животным).

Читать еще:  Разведение овец и баранов

Стоимость чешских коз зависит от возраста животного, регионального фактора и чистокровности породы. В среднем за взрослую особь просят 20-35 тысяч рублей.

Среди приватных предложений можно встретить цифру 8-10 тысяч рублей.

Поставщики на территории России

Представителей чешской породы вполне доступно купить в России. Тем более что завоз животных из-за границы осложнён разными документами, заверенными ветеринарной службой. Племенные особи, привезённые из Чехии, стоят вдвое дороже своих соплеменников, выращенных на территории РФ.

В России существует немало племенных хозяйств, занимающихся разведением грациозных животных. Завоевали наибольшее признание фермеры из Псковской области, Алтайского края. Среди других заводчиков:

  1. «Коза-Дереза», Красноярск;
  2. «Надежда», Тверская область;
  3. ЛПХ Смирновых, Псковская область;
  4. ЛПХ Юхацковых, Московская область;
  5. ЛПХ Слугиных, Красноярский край;
  6. «Чеховское подворье», Московская область;
  7. «Северное сияние», Мурманская область;
  8. «Лесной край», Нижний Новгород.

Выбирая то или иное животноводческое хозяйство, можно получить необходимые сведения о содержании чешских козочек, нюансах кормления и ухода, разведении породы для увеличения поголовья.

Отзывы фермеров

  • Иван Сергеевич, 56 лет

В моём хозяйстве, которое состоит из 200 коз чешской породы, показатель суточного удоя составляет 4-5 литров молока. От первородящей козочки в год получаю 720-750 л продукта, двухлетка даёт более 1050 л. Содержать в целом стадо несложно. Единственной проблемой считается затруднённый выпас летом из-за короткой шерсти. Животное практически не защищено от комаров и мошки.

В стаде большая часть коз – представители чешской породы. Умные, грациозные и интеллектуальные животные привлекают особое внимание. Их преимущества: стабильно высокий удой (ежедневно получаю 4,7-5 л молока), быстрое достижение половой зрелости (к случке самки готовы с 7-8 месяцев), непревзойдённый вкус молодого мяса и молока. Уход не требует больших затрат времени и средств.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Чешская порода коз: описание и характеристика, отзывы

Эта порода коз была выведена совсем недавно, но приобрела большую популярность. Для любого заводчика, «чешки» — особые любимицы, ведь эти козочки отличаются послушным нравом, высокой продуктивностью и харизматичной внешностью. Как распознать чешскую породу коз, а также основные правила содержания этих экзотических животных — вся необходимая информация в нашей статье.

Описание и характеристика чешской породы коз

Официальное название породы — короткошерстная коричневая коза (Brown Shorthaired Goat). Она получена в результате долгих лет скрещивания альпийских (Alpenziege) и немецких (Erzgebirgziege) коричневых коз. Хорошие успехи в этом деле позволили выделить самостоятельную породу, что произошло в 1954 году. Поголовье чешских коз насчитывает около 400 тысяч особей по всему миру, но отличные качественные характеристики возможны и при скрещивании породистых коз с местными.

Внешне отличить чешскую породу несложно. Животные имеют характерную треугольную мордочку с вытянутыми стоячими ушами. За это их часто можно спутать с собаками породы доберман. Окрас чешских коз — отдельная история. Всего присутствует два цвета: черный и коричневый, оттенки которого позволяют разнообразить внешний вид породы. Он может варьироваться от темно – бежевого до коричнево – красного, за что этих коз также прозвали чешскими бурыми. Черным цветом отмечены холка, низ живота и конечности животных.

Одной из характерных черты и отличий породы можно назвать небольшие треугольники черного цвета за ушами животных.

А вот сколько литров молока дает коза, и какие козы самые продуктивные, указано здесь.

Габариты «чешки» довольно внушительные, эти козы отличаются крепким телосложением и при средней высоте в 70 – 80 сантиметров могут весить до 75 – 90 килограмм. Козочки, как правило, ниже самцов на 10 – 12 сантиметров и весят меньше. Самцы и самки с одинаковой частотой рождаются безрогими, что буквально лет двадцать назад поставило эту породу перед угрозой вымирания. Сейчас стандарты несколько смягчились, поэтому в породе допустимо использование рогатых особей.

На видео – описание породы:

Экзотический внешний вид породы весьма интересен, но для разведения более перспективными считаются высокая продуктивность. В этом плане чешская коза вне конкуренции, ведь ее содержание способно быстро окупить все затраты. Также будет полезно узнать о том, какие существуют породы молочных коз без запаха молока.

Характеристики породы:

  • Быстрый срок полового созревания, составляет примерно 12 – 13 месяцев. С одного помета коза приносит обычно двух – трех козлят.
  • Средний удой с одной козы — от 500 до 1500 литров молока в год. Коза – рекордсменка этой породы давала до 2000 литров молока в год, что весьма впечатляющий результат.
  • Во время первой лактации козочка вполне способна дать до полутора литров. Взрослая особь дает до пяти литров молока в день, что хватает для обеспечения потребностей большой семьи.

  • Лактационный период в среднем длиться 300 дней в году. Козы даже перед окотом способны давать много молока, поэтому в среднем этот период составляет 11 месяцев в году.
  • За семь месяцев жизни козочки набирают до 25 кг веса. Мясо молодых животных очень нежное, по вкусу напоминающее телятину.
  • Животные отличаются высоким интеллектом, способны быстро запоминать свои клички и отзываться на зов хозяина. Козлы этой породы часто возглавляют стадо, а представители обоих полов бесстрашно бросаются на защиту при нападении извне.
  • Чешские козы — чрезвычайно миролюбивы и уживаются с любыми животными. Также козы охотно играют с детьми, отличаются чистоплотностью и могут стать домашними любимцами.
  • Возможно вас также сможет заинтересовать информация о существующей характеристике нубийской породы коз.

    Молоко чешских коз обладает удивительным мягким сливочным вкусом без характерного запаха и привкуса. Средний показатель жирности — от 3,5 до 4,5%. Козье молоко в минимальных количествах содержит казеин. Это белок — главный аллерген коровьего молока, поэтому именно козье считается оптимальным для маленьких детей.

    Молоко чешских пород коз может использоваться для искусственного вскармливания новорожденных.

    А вот сколько даёт молока коза Альпийской породы, можно узнать из данного описания.

    Уход и содержание, как правильно доить чешку

    Одним из главных преимуществ этой породы считается неприхотливость в содержании. Козы редко болеют, питаясь обычным для этих животных рационом, и не требуют особых условий проживания. Основные моменты правильного выращивания рассмотрены далее.

    Условия содержания чешских коз:

    1. Помещение должно быть сухим, теплым и достаточно просторным. Очень важно уберечь козочек от сквозняков и пониженных температур зимой, ведь шерсть чешек довольно короткая.
    2. Поддержание чистоты — обязательное условие. Сами по себе козочки охотно переносят любые гигиенические процедуры, не терпят грязь и весьма чувствительно на нее реагируют.

  • Для отдыха лучше подготовить животным деревянные поддоны, ведь они любят располагаться на возвышенностях.
  • После рождения козлята питаются молоком матери примерно месяц, после чего их постепенно переводят на «взрослый» рацион. В первые полгода желательно использовать вареные овощи и фрукты, после чего понемногу вводить их и в сыром виде. Для развития молодых особей можно давать по сырому яйцу дважды в неделю.

  • Для взрослых животных в рационе обязательно должна быть трава (свежая или сушеная в зависимости от сезона), теплая похлебка или овощей и сырые корнеплоды. Козы очень любят свеклу, картофель и морковь, но могут есть практические любые корма. А вот как правильно стоит кормить овец породы Дорпер, и какова цена такого животного, можно узнать прочитав информацию здесь.
  • В зимнее время помимо привычного травяного и овощного рациона желательно использовать зерновые корма, а также витаминные сухие «букеты» из крапивы. Их подвешивают к потолку помещения, чтобы стимулировать физическую активность. Эти добавки можно заменять яблоками, зеленым луком или другими травами. А вот как правильно кормить козу перед окотом, в том числе и в зимний период, указано здесь.
  • Доступ к свежей и чистой воде должен быть круглосуточным. Зимой используют слегка подсоленную воду или кладут рядом с поилкой кусочки соли – лизунца.

  • Период беременности у коз длиться в среднем 22 недели. В это время лактация обычно не снижается, но бывают и исключения. Кормление козы не отличается от используемого ранее рациона. После родов в течение недели им дают только сено и воду, постепенно переводя на сухие концентраты и свежие овощи. Если хочется больше узнать о том, сколько дней ходит беременная коза, стоит перейти по ссылке.
  • Высокая продуктивность чешских коз требует постоянного обновления сил, поэтому в рацион необходимо добавлять витаминные добавки и премиксы.
  • Примерно раз в полгода необходимо делать противопаразитную обработку и необходимые для возраста прививки.
  • А вот как стоит ухаживать за козами породы Зааненская, можно узнать из данного описания.

    Весьма примечательно, что при должном уходе продуктивность коз не снижается даже в зимнее время. Соблюдая нехитрые условия для правильного содержания коз этой породы, можно рассчитывать на стабильные удои в течение всего периода выращивания.

    Приобрести коз этой породы довольно проблематично ввиду относительной редкости. Племенной разводкой этих животных занимается ограниченное количество хозяйств, а самовывоз от заводчиков затруднен нешуточными транспортными затратами.

    Если вам посчастливилось найти фермерство в непосредственной близости от вашей местности, будьте готовы, что за одного козленка придется отдать от 12 тысяч рублей, а за взрослую особь — от 20 и выше.

    Также будет полезно узнать о том, какова цена овец Курдючной породы.

    Чешские козы — уникальная порода неприхотливых в разведении любимцев. Они отличаются кротким нравом, но могут постоять за себя при неожиданном нападении врагов. Кроме того, чешки просто рекордсмены по удоям и способны обеспечить большую семью молоком на долгие годы. Особенности разведения этих животных, а также характерные отличия этой породы подробно описаны в нашей информации.

    Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, какие существуют отзывы фермеров о овце мериносе, а также узнать о том, какие существуют характеристики такой породы.

    10.02.2021

    Старый адрес

    Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
    Рубрики
    Животноводство Козы Различные

    Описание Шлейки Для Кролика

    Использование шлейки для кролика

    Шлейка для кролика – довольно популярное приспособление среди заводчиков. Необходимость данного атрибута уже давно никого не удивляет, потому что эти пушистые и милые зверьки прочно обосновались во многих домах на правах питомцев. Они нуждаются в особенном уходе, в том числе, в прогулках на открытом воздухе в теплое время года.

    Использование шлейки для кролика

    Для чего нужны прогулки

    Кролики относятся к семейству зайцевых, но от собственно зайцев у них очень много отличий. Например, приручить зайцев невозможно. Но, как и зайцы, кролики обладают мощными задними лапами, приспособленными для быстрого преодоления больших расстояний.

    Одомашненные кролики – это потомки европейского кролика, который в природе обитает на просторных лугах и полянах.

    Кролики – очень пугливые животные, их так и классифицируют: животные-жертвы. Испуг обычно вызывает у них стандартную реакцию в виде бегства. Так их организм справляется с мощным выбросом в кровь гормонов стресса. А поскольку кролики пугаются практически постоянно, для них жизненно необходимо двигаться.

    При малоподвижном образе жизни их иммунитет снижается, они чаще болеют, для них становится смертельно опасным любой сквозняк. Также они набирают массу за счет жировых отложений. Сердечная мышца слабеет. При недостатке активного движения жизнь домашних питомцев заметно укорачивается.

    Вот почему необходимо прогуливать кролика на открытом воздухе в теплую летнюю погоду.

    Необходимость поводка и шлейки

    Пушистого пугливого питомца на прогулке подстерегают опасности:

    • высокая вероятность встречи с патогенными микроорганизмами и паразитами (рекомендуется предварительно посетить ветеринарного врача и сделать все положенные прививки);
    • встреча с агрессивными животными, прежде всего, собаками;
    • непривычная и полная стрессовых ситуаций среда – громкие и неожиданно возникающие звуки, шум, новые запахи и незнакомые зрительные объекты.

    К тому же кролики не имеют такой связи с хозяином как, например, собаки. Успокоить их с помощью тактильных или звуковых команд невозможно. Естественной их реакцией в ответ на любой пугающий фактор будет стремление убежать.

    С помощью шлейки для кролика их можно будет легко удержать, тем самым уберегая от опасности.

    В такой ситуации лучше не хватать питомца руками, чтобы не усилить его тревогу.

    Виды шлеек

    Для кроликов не нужно использовать шлейки, предназначенные для собак или кошек. Нельзя также приспосабливать ошейники. Пугливое животное может вырваться их подобных конструкций и убежать в неизвестном направлении. Найти его вряд ли удастся.

    Верёвочная шлейка не должна быть свободной, она должна прилегать к телу, чтобы питомец не выскользнул из неё

    Еще хуже, если зверек запутается: это грозит удушьем. Специальные шлейки для кроликов можно приобрести в зоомагазинах (они продаются разных размеров, в том числе и для карликовых пород) или изготовить своими руками. По конструкции они бывают:

    Веревочные изготавливают из прочной тесьмы, непременно широкой, т.к узкая будет врезываться в тело животного при натяжении поводка и сдавливать наружные и внутренние ткани.

    Имеющиеся в продаже шлейки в виде одежды (жилетки) представляет собой полотно в виде 4-х соединенных лепестков. В области груди и шеи лепестки, охватывая туловище, соединяются липучками или иными застежками, а со стороны спины пристегивается поводок.

    В таком обмундировании животное можно приподнять за поводок. Однако делать этого не рекомендуется, потому что пугливый зверек непременно испугается, что не пойдет ему на пользу.

    Изготовление шлейки

    Шлейка для кролика своими руками делается очень просто. К тому же это лучшее, что может выбрать человек для своего домашнего любимца.

    Такая шлейка, изготовленная по точным размерам животного, из хорошо подобранного материала, в любом случае, будет предпочтительнее приобретенной в магазине. Ее не придется корректировать под особенности строения питомца, а во время изготовления можно многократно примеривать.

    • Подберите мягкий, но плотный и прочный, хорошо поддающийся стирке материал для подкладки, а также прочную и широкую нейлоновую тесьму, металлическое кольцо, две пряжки-застежки и поводок с карабином.
    • Снимите мерки: обхват шеи, обхват грудной части туловища, расстояние между этими обхватами на поверхности спины.
    • Отрежьте три фрагмента тесьмы: обхват шеи 10 см; обхват груди 10 см; расстояние между обхватами 10 см. Запас уйдет на швы, а точные размеры определятся при примерке.
    • Все три фрагмента подшейте с внутренней стороны или обшейте полностью подкладочным материалом. Для прочности делайте машинные швы, ручные швы могут быстро разойтись.
    • На фрагментах для обхвата груди и шеи с одного конца нужно сделать по петле и вдеть в них пряжки-застежки. С другого конца этих фрагментов делаются отверстия (с помощью шила). Края отверстий нужно обработать, иначе при натяжении это место будет рваться.
    • В центре третьего фрагмента нужно тоже сделать петлю и продеть в нее металлическое кольцо. За это кольцо будет пристегиваться поводок.
    • Все фрагменты следует соединить так, чтобы кольцо для поводка пришлось как раз на середину спины зверька.

    Крепления конструкции и сам материал шлейки должен быть надёжным и выдерживать активные передвижения питомца

    Соорудив своими руками шлейку, проверьте, с какой плотностью она обхватывает туловище. Между шеей и тканью должен проходить палец; нигде не должна ущемляться кожа животного. Напротив, если конструкция держится свободнее, чем требуется, проткните шилом дополнительные отверстия.

    Как приучить животное к шлейке

    Мало обзавестись надежной и удобной шлейкой для своего кролика. Прежде чем отправиться на прогулку, длинноухого питомца, нужно еще и приучить его к этой амуниции.

    Рекомендуют в течение нескольких дней надевать конструкцию на зверька дома, постепенно увеличивая время нахождения в шлейке.

    Описание шлейки для кролика

    Очень часто люди заводят себе животных в квартирах. Но за последние годы появилась новая тенденция выгуливать не только кошек и собак, но и кроликов. Эти ушастые обожают гулять в теплую погоду по травке или же лугу. В городских условиях их следует выводить на улицу, но в этом случае надо подумать о безопасности животного. Для этого нужна шлейка для кролика.

    Шлейка для кролика

    Какая шлейка отлично подойдет для кролика

    Чтобы пушистик чувствовал себя удобно и максимально комфортно, нужно подобрать такую шлейку, которая будет служить хорошим поводком. Шлейка для кроликов не должна быть прогулочного типа, так как питомец может спокойно из нее выскользнуть и убежать.

    Для подбора шлейки важно знать параметры и размер зверька, а также подобрать удобное расположение застежек.

    1. Хороший ошейник должен застегиваться, чтобы в момент стресса или страха питомец не смог вырваться.
    2. Хороший поводок должен иметь перемычки в форме «Н».
    3. Самая обычная шлейка состоит из 2 систем (колец). Чтобы надеть ее на ушастого, его нужно взять на руки, просунуть головку в первое кольцо и застегнуть. Второй же ремешок просовывается под животик пушистика и затягивается. На спине должен быть карабин, к которому крепится поводок или рулетка.
    4. Можно приобрести шлейку-платьице. Она также не позволит пушистику сбежать. Надеть такую систему очень просто: надо застегнуть материал сперва на животе, а потом на шее. Делают эти шлейки из очень прочного и легкого материала. Их можно регулировать по размеру и просто застегивать.

    Приучить не составит труда

    Приучать животное к ремешку нужно сразу же после простановки всех прививок. В среднем это занимает от 4 до 6 дней. Если животное очень пугливое, — до двух недель. Сначала кролик может грызть ремешки, так как не будет понимать, что это. В связи с этим на первое время следует купить недорогой ошейник.

    Сперва выводить питомца на улицу не нужно, пусть он привыкнет к поводку. С каждым днем время прогулки по дому в ремешке нужно увеличивать, начиная от 3 минут. После того, как он привыкнет к поводку, можно смело первый раз вести питомца на улицу.

    Как приучить кролика к шлейке

    Шлейка своими руками

    Шлейка для кролика своими руками изготавливается довольно просто. Существуют самые разные виды данного элемента одежды, можно подобрать свой дизайн и таким образом порадовать своего ушастика. Можно сделать жилетку-поводок. Пушистик будет чувствовать себя комфортно.

    Шлейка для кролика своими руками

    Для изготовление нужно отрезать кусок ткани по квадрату, его размер будет зависеть от размера питомца. После того как отрезали часть, надо аккуратно прикрепить ее на питомце и вырезать уже прямо под кролика. После того как будут созданы все макеты, нужно сострочить все материалы между собой.

    Вокруг шеи, лапок и задней части надо аккуратно обшить концы мягким материалом, чтобы животному не натирало. Если следовать правилам, питомцу обеспечены приятные прогулки.

    Другие варианты

    Следующее изделие делается наподобие шлейки. Тонкие кусочки ткани соединяются в одну большую систему. Первое, что надо сделать, это снять с кролика все мерки: диаметр груди, талии, шеи и, конечно, отрезок между ними. От общего материала отрезаются две идеально ровные полоски, которые по сантиметрам равны диаметру груди и талии, к этому надо добавить еще 20 см. Также надо все обшить мягкой подкладкой, чтобы не натирала сама ткань.

    Читать еще:  Разведение лошадей как бизнес способы разведения

    Также для такой шлейки лучше всего брать довольно-таки жесткую ткань, чтобы зверек не смог ее порвать или же легко разгрызть. Потом с одной стороны кусочка (отрезанного ранее, 2 полоски) надо сделать 2 петли, в которые вы потом продевают кольцо. Для того чтобы закрепить пряжку у самого изгиба делается шов номер 2.

    На другой стороне полоски, благодаря шилу, создаются отверстия, и места между ними должно быть не менее 1 см. От материала берется еще одна полоска, длину которой надо высчитать так: длина между линиями плюс 10 см на швы. Эту полосу также нужно обшить мягкой тканью.

    Шлейка для кролика: описание, как сделать

    Очень часто люди заводят себе животных в квартирах. Но за последние годы появилась новая тенденция выгуливать не только кошек и собак, но и кроликов. Эти ушастые обожают гулять в теплую погоду по травке или же лугу. В городских условиях их следует выводить на улицу, но в этом случае надо подумать о безопасности животного. Для этого нужна шлейка для кролика.

    Шлейка для кролика

    Какая шлейка отлично подойдет для кролика

    Чтобы пушистик чувствовал себя удобно и максимально комфортно, нужно подобрать такую шлейку, которая будет служить хорошим поводком. Шлейка для кроликов не должна быть прогулочного типа, так как питомец может спокойно из нее выскользнуть и убежать.

    Для подбора шлейки важно знать параметры и размер зверька, а также подобрать удобное расположение застежек.

  • Хороший ошейник должен застегиваться, чтобы в момент стресса или страха питомец не смог вырваться.
  • Хороший поводок должен иметь перемычки в форме «Н».
  • Самая обычная шлейка состоит из 2 систем (колец). Чтобы надеть ее на ушастого, его нужно взять на руки, просунуть головку в первое кольцо и застегнуть. Второй же ремешок просовывается под животик пушистика и затягивается. На спине должен быть карабин, к которому крепится поводок или рулетка.
  • Можно приобрести шлейку-платьице. Она также не позволит пушистику сбежать. Надеть такую систему очень просто: надо застегнуть материал сперва на животе, а потом на шее. Делают эти шлейки из очень прочного и легкого материала. Их можно регулировать по размеру и просто застегивать.

    Приучить не составит труда

    Приучать животное к ремешку нужно сразу же после простановки всех прививок. В среднем это занимает от 4 до 6 дней. Если животное очень пугливое, — до двух недель. Сначала кролик может грызть ремешки, так как не будет понимать, что это. В связи с этим на первое время следует купить недорогой ошейник.

    Сперва выводить питомца на улицу не нужно, пусть он привыкнет к поводку. С каждым днем время прогулки по дому в ремешке нужно увеличивать, начиная от 3 минут. После того, как он привыкнет к поводку, можно смело первый раз вести питомца на улицу.

    Как приучить кролика к шлейке

    Шлейка своими руками

    Шлейка для кролика своими руками изготавливается довольно просто. Существуют самые разные виды данного элемента одежды, можно подобрать свой дизайн и таким образом порадовать своего ушастика. Можно сделать жилетку-поводок. Пушистик будет чувствовать себя комфортно.

    Шлейка для кролика своими руками

    Для изготовление нужно отрезать кусок ткани по квадрату, его размер будет зависеть от размера питомца. После того как отрезали часть, надо аккуратно прикрепить ее на питомце и вырезать уже прямо под кролика. После того как будут созданы все макеты, нужно сострочить все материалы между собой.

    Вокруг шеи, лапок и задней части надо аккуратно обшить концы мягким материалом, чтобы животному не натирало. Если следовать правилам, питомцу обеспечены приятные прогулки.

    Другие варианты

    Следующее изделие делается наподобие шлейки. Тонкие кусочки ткани соединяются в одну большую систему. Первое, что надо сделать, это снять с кролика все мерки: диаметр груди, талии, шеи и, конечно, отрезок между ними. От общего материала отрезаются две идеально ровные полоски, которые по сантиметрам равны диаметру груди и талии, к этому надо добавить еще 20 см. Также надо все обшить мягкой подкладкой, чтобы не натирала сама ткань.

    Также для такой шлейки лучше всего брать довольно-таки жесткую ткань, чтобы зверек не смог ее порвать или же легко разгрызть. Потом с одной стороны кусочка (отрезанного ранее, 2 полоски) надо сделать 2 петли, в которые вы потом продевают кольцо. Для того чтобы закрепить пряжку у самого изгиба делается шов номер 2.

    На другой стороне полоски, благодаря шилу, создаются отверстия, и места между ними должно быть не менее 1 см. От материала берется еще одна полоска, длину которой надо высчитать так: длина между линиями плюс 10 см на швы. Эту полосу также нужно обшить мягкой тканью.


    СПАСЕНИЕ КРОЛИКА… ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК РЕАКЦИЯ КРОЛИКА НА ШЛЕЙКУ — СОБАКА СУПЕРМЕН | Elli Di PetsКролик на прогулке: шлейки для грызунов . Все О Домашних ЖивотныхВыгуливание кролика на шлейке/Как, зачем почему?Шлейка для кролика. Вред или польза?Декоративный кролик Юстас на прогулке со шлейкой.Как сделать шлейкуОбзор шлейки для кроликовВыгул кролика на поводке. Kaninchen Semi участвует в Формула 1Кролик против шлейки !Кролик на прогулкеОбзор на нашу новенькую шлейку для кошек!Новая шлейка и поводок для Маркуса♥

    После успешного завершения работы над шлейкой можно смело надевать ее на питомца и идти познавать с ним мир. Главное — это правильно снять мерки, ведь пушистик не будет стоять на месте ни секунды!

    Шлейки для кроликов — как правильно выбрать и приучить питомца

    Многие жители частных или многоквартирных домов заводят себе домашних животных. В последнее время, кроме кошек и собак, большой популярностью стали пользоваться кролики. Этих любознательных зверьков в теплое время года можно выводить на улицу. А чтобы такие прогулки были для питомца безопасными, на него необходимо надевать специальную шлейку, предназначенную для кролика.

    Какая шлейка подойдет для домашнего кролика

    Чтобы зверек чувствовал себя комфортно, для него следует выбрать удобный и надежный поводок (шлейку). Веревочные приспособления для прогулки кроликов выбирать не следует. Из них питомец сможет легко выпрыгнуть и удрать. В зоомагазинах можно найти много различных приспособлений для выгула животных. Нужно только выбрать необходимый размер, удобные застежки и поводок.

    • Качественный поводок на шее должен застегиваться, а не затягиваться. Это необходимо для того, чтобы довольно трусливый зверек, испугавшись шума, и пытаясь освободиться, не смог нечаянно придушить себя.
    • Если на зверька смотреть сбоку, о перемычка поводка должна образовывать букву «Н».
    • Обычная шлейка состоит из двух разомкнутых колец. Для того чтобы ее надеть, кролика следует взять на руки, надеть ему на шею маленькое кольцо и застегнуть его. Второй ремень пропускается под животом, на котором потом застегивается. К спине пристегивается карабин-поводок. Болтаться шлейка не должна, но и слишком туго пристегивать ее нельзя. Между ней и шеей зверька должен проходить палец.
    • Такие конструкции шлеек бывают только для кроликов. Но, подойдут для них и поводки маленьких размеров, которые предназначены для собак и кошек.
    • Шлейка-одежка является лучшим вариантом поводка для кролика. В ней зверек при испуге не сдавит себе горло и из такой одежки он не сможет выкрутиться. В сетчатой структуре кролик будет чувствовать себя вполне комфортно. Ее преимущество еще и в том, что во время опасности животное можно спокойно поднять за поводок и взять на руки.
    • Надеть шлейку-одежку довольно просто. Для этого ее просто следует застегнуть сначала на животе, а затем на шее.
    • Изготавливаются шлейки-жилетки из прочной, легко моющейся ткани. Это мягкое изделие, к которому прилагается упругий проводок. Дополнительный ремень из нейлона имеет застежку и гарантирует надежное прилегание в области живота и груди.
    • Такие шлейки выпускается как для обычных кроликов, так и для карликовых. Они регулируются по размеру и легко застегиваются.
    • Как приучить кролика к шлейке

    Чем раньше начать приучать зверька к поводку, тем лучше. Занимает это обычно от четырех до семи дней.

    • Шлейку на кролика необходимо сначала надевать дома. В первый раз животное должно в ней походить всего несколько минут. Каждый день время пребывания кролика в шлейке нужно увеличивать. Затем пристегнуть поводок и попробовать поводить питомца по дому.
    • Когда зверек перестанет бояться поводка, можно начинать с ним выходить на улицу.
    • Первое время далеко от кролика лучше не отходить и за поводок его не тянуть. Он может этого испугаться и в дальнейшем от прогулок отказаться.
    • Можно выбрать лужок, на котором растет высокая травка, и, вбив там колышек, прикрепить к нему поводок. Зверек будет довольный скакать и щипать травку.
    • Чтобы кролик чувствовал себя свободно, рекомендуется приобрести поводок-рулетку. Тогда питомец не будет замечать, что он на привязи и под присмотром.
    • Надевать шлейку на кролика следует так, чтобы он понимал, что делается это не со злым умыслом, а для интересной прогулки.
    • На прогулку со зверьком лучше всего отправляться в приятную погоду, когда нет сильного ветра и дождя. Следует позаботиться и о том, чтобы территория для выгула была тихой и спокойной.

    Читать еще:  Беременность свиньи и все тонкости принятия родов

    Как и где лучше выгуливать кролика на шлейке

    До места прогулки кролика лучше всего нести в переноске, так как он может быстро устать или пораниться.

    • Следует помнить, что кролик — это не собака. Он не ориентируется по поведению человека и у него совершенно другое восприятие окружающего мира. Поэтому гулять с питомцем на шлейке следует осторожно. Кролик в любое время может испугаться, запаниковать, броситься наутек, и повиснуть на поводке.
    • Животное может попытаться снять шлейку и запутаться в ней. Бывали случаи, когда питомец запутывался в поводке вплоть до удушения.
    • Еще один вид травмы при попытке бегства кролика, который выгуливается на шлейке – это защемление частей тела животного и как следствие, переломы или повреждение внутренних органов. Именно поэтому, выгуливая питомца, нужно быть особенно внимательным и осторожным. А лучше всего гулять с ним в тихом и спокойном месте, где ничего бы не смогло напугать зверька.
    • Некоторые питомцы настолько привыкают к прогулкам, что выгуливать их можно не только возле дома. Часто владельцы кроликов берут их с собой на природу. Для того чтобы перевезти зверька и он во время всего пути оставался спокойным, необходимо воспользоваться специальной переноской, в которой питомец должен чувствовать себя комфортно.
    • В природе кролики на месте сидят редко, они постоянно в движении. Поэтому, если животное во время прогулки не бегает, а сидит или даже лежит, прижавшись к земле, то, скорее всего, оно испытывает стресс. Иногда кролики могут запаниковать и пуститься наутек. В этом случае прогулку следует прекратить, вернуться домой и больше не повторять такого опыта.
    • Во время прогулок в городе, где много машин и мусора, за животным необходимо тщательно следить, чтобы вовремя уберечь от опасности. Кроме этого, перед первой прогулкой следует сходить к ветеринару и поставить все необходимые прививки.

    Нельзя выгуливать кроликов зимой и в холодную погоду весной и осенью. Ветер и холод ожжет навредить питомцу. Лучше выгуливать зверька вечером или утром, когда не слишком жарко, иначе он пожжет получить солнечный удар.

    Шлейка для кролика своими руками

    Часто бывает так, что в зоомагазине нет поводков для кроликов или они не подходят по размеру. В этом случае шлейку можно сделать самостоятельно, подобрав для нее вполне простые и доступные материалы. Подойдет любая мягкая ткань, толстые нитки или длинная тесьма. Кроме этого, следует приобрести карабин и несколько колец.

    • С кролика необходимо снять мерки: обхват груди, талии, шеи и расстояние между ними.
    • От тесьмы отрезается полоса, равная сумме обхвата груди и талии плюс двадцать сантиметров, и обшивается подкладочной тканью.
    • С одной стороны полосы делается двойная петля, в которую продевается кольцо.
    • Для крепления пряжки у изгиба делается второй шов.
    • На другом конце тесьмы с помощью шила делаются отверстия, расстояния между которыми должны быть равны одному сантиметру.
    • От тесьмы отрезается вторая полоса, длина которой высчитывается так: расстояние между линиями плюс десять сантиметров на швы. Эта полоса также с обратной стороны обшивается мягкой тканью.
    • Теперь осталось только соединить все детали и прикрепить к готовой шлейке поводок.

    Выбрав для своего питомца удобную шлейку, которая подходит ему по размеру, научившись ее надевать и, позаботившись о мерах предосторожности, можно смело идти с грызуном на прогулку, которая принесет много радостных минут как животному, так и его хозяину.

    Поводки для кроликов: как правильно подобрать поводок и выгулять декоративного ушастого питомца

    В сегодняшнее время все владельцы домашних питомцев думаю о прогулках на поводке. Ходят гулять с собаками, с котами и даже с морскими свинками. Не отстают от них и хозяева декоративных кроликов, которые также хотят разнообразить жизнь своих домашних питомцев. Поэтому, как только на улице становится достаточно тепло, сразу же приобретаются необходимые аксессуары для прогулок и заботливые хозяева выводят своих ушастых питомцев гулять.

    Стоит ли выводить декоративного кролика на прогулку

    Как только возникает желание выгулять Вашего декоративного кролика на улице при помощи поводка, стоит задуматься, а стоит ли это делать. Обозначьте лично для себя, что для Вас представляет сама прогулка. Вы просто хотите показать всем вокруг, какой у Вас отличный питомец? Сразу необходимо уточнить – желаемое совершить не получится, ведь одним из самых главных условий совершения успешного выгуливания кролика является абсолютное отсутствие каких-либо посторонних особ, так как данное животное чрезвычайно пугливое и погулять при наличии других людей в непосредственной близости не получится.

    Минимальным возрастом, с которого разрешается выводить ушастых питомцев на прогулку, является четыре месяца, и ни неделей раньше. До наступления этой даты необходимо сделать все важные прививки, чтобы не наразить животное на опасность возникновения заболеваний. Особенно следует обратить внимание на прививки против геморрагической болезни и миксоматоза. Вторую болезнь распространяют насекомые, которые сосут кровь, поэтому риск заболеть и умереть после выхода на улицу у кроликов возрастает во много раз. Важно не выходить на улицу после прививки на протяжении двух-четырех недель, а выждать это время и только по его истечении собираться на прогулку.

    С такого возраста кролик уже сможет пощипать зеленую травку во дворе, а также достигнет нужного размера, чтобы можно было без проблем подобрать и надеть удобную шлейку.

    Кроме того необходимо тщательно подобрать шлейку, которая подойдет именно Вашему питомцу, потому что именно от качества подбора и зависит комфортность и удобство прогулки. Никогда не думайте, что ваш питомец настолько любит Вас и привязан к Вам, что никуда ни на шаг не отойдет. На самом деле хватит и не очень громкого звука, чтобы он испугался и бросился бежать, куда глаза глядят. Именно из-за этого и рекомендуется хорошо подбирать шлейку и гулять только в безлюдных местах.

    Какой вид поводка лучше всего подходит для прогулок с декоративным кроликом

    Когда человек покупает кролика и решает выходить с ним на прогулку, он приходит в зоомагазин с вопросом: что лучше приобрести, поводок с ошейников или со шлейкой. У опытных владельцев такой вопрос никогда не возникнет, а вот новички могут купить то, что им никогда не пригодится. Поэтому для того, чтобы уберечь начинающих любителей декоративных кроликов от ошибок, следует как можно более тщательно рассмотреть все плюсы и минусы приобретения ошейника и шлейки.

    Кролик, как известно, является небольшим зверьком, с достаточно слабыми мускулами шеи, и поэтому ветеринары крайне не рекомендуют приобретать ему ошейник. Дома, в качестве украшения, ошейник разрешается, но не на улице, где животное или сможет убежать или задохнется.

    А вот шлейка, в свою очередь, намного удобнее ошейника. При помощи использования шлейки животное избавится от нагрузки на шею, которая точно возникнет во время прогулки, а также благодаря удобному и качественному закреплению вокруг тела хозяин сможет аккуратно и безопасно контролировать передвижение своего питомца.

    Кроме этих несомненных плюсов использования шлейки не стоит забывать и о качестве материала, из которого изготавливаются шлейки. Они не приносят никакого вреда для шерсти кролика, их достаточно легко постирать и высушить, и к тому же Ваш питомец будет чувствовать в них очень удобно.

    Как правильно подобрать идеальную шлейку для декоративного кролика

    К выбору данного аксессуара необходимо подойти с умом, ведь в магазинах продается достаточно много различных образцов, которые не всегда смогут подойти именно Вашему питомцу.

    Совсем не рекомендуется приобретать шлейку, которая состоит из нескольких ошейников, ведь при малейшем испуге животное с легкостью выскользнет из такого поводка, и Вы его ни за что не поймаете. Лучше всего обратить свое внимание на различные жилеточки и другие одежки для кроликов, непосредственно к которым можно прикрепить сам поводок, ведь из такой одежки кролик ни за что не сможет выбраться, а материал, из которого они обычно изготавливаются, дадут животному отличное чувство комфорта и удобства.

    Кроме того важно обратить внимание на размер. Шлейка должна быть точно впору животному, не сдавливать его и не быть свободным. Поэтому лучше всего для покупки посетить зоомагазин вместе с питомцем, чтобы там без проблем подобрать подходящую для него шлейку.

    Как лучше всего организовать прогулку с декоративным кроликом

    Важно понимать, что для начала необходимо придется приучить кролика ходить на шлейке. Это нужно начинать делать постепенно и в домашних условиях. Сначала одевать буквально на несколько минут, на следующий день разрешается держать кролика в шлейке уже минут десять, ну а потом попробовать вывести на улицу. Как показывает практика, почти все декоративные кролики, в конце концов, хорошо привыкают к шлейке и гуляют без возникновения каких-либо проблем.

    Читать еще:  Дизентерия свиней симптомы и лечение

    Очень важным является подбор подходящего места для неторопливых и спокойных прогулок с Вашим питомцем. Подходящую местность следует подыскивать заранее как можно дальше от города и больших скоплений людей. Поэтому есть такое важное обстоятельство: если у Вас совсем нет возможности выезжать за город и вывозить с собой кролика на прогулку, то лучше даже не планируйте выгуливать Вашего питомца, так как городские прогулки ему принесут только вред. Хорошо будет погулять с животным по лугу или полю, чтобы он покушал сухой травки, подышал свежим воздухом, но важно помнить, что в холода или дождливую погоду запрещено совершать прогулки, да и само животное не сможет перенести прогулки в непогоду.

    Кроме этого необходимо знать, что ни в коем случае нельзя дергать кролика за поводок или с силой тянуть за собой. Просто спокойно следуйте за Вашим питомцем, пусть сам идет туда, куда пожелает. А в случае вероятной опасности просто мягко и аккуратно отведите зверька в сторону.

    Самым идеальным местом для регулярных ежедневных прогулок может стать личная дача. Большинство хозяев таких животных берут их на лето с собой и там выгуливают столько, сколько пожелается. Также разрешается устроить для ушастых пушистиков личный комфортный загон или вольер и давать возможность зверьку бегать в нем хоть круглые сутки. Однако в этом случае важно помнить, что место отдыха и игр животного должно обязательно находиться в тени, так как солнечное тепло может привести к тепловому удару и последующей за ним смерти.

    Перевозка до места гуляния также должна быть осуществлена грамотно, ведь существует некоторое количество правил, которые обязательно следует выполнять. Необходимо приобрести специальную удобную для животного и хозяина переноску, в которой будет легко донести декоративного кролика до места прогулки. Также рекомендуется везти животное гулять исключительно в машине, так как шум и духота общественного транспорта произведут очень неблагоприятное влияние на ушастого питомца, и он в результате вообще может отказаться от прогулок. Но даже в автомобиле следует оставлять кролика в переноске и включать кондиционер, чтобы животное не получило тепловой удар.

    И последнее, на что следует обратить как можно более пристальное внимание – это выбор времени для прогулок. Солнечное время, как уже было сказано, крайне опасно для таких выгулов, поэтому лучше всего гулять утром после того, как высохнет роса, и вечером после того, ка жара спадет.

    Выгул кроликов разрешается исключительно в теплое время года, потому как сырость, ветер и дождь чрезвычайно опасны для здоровья и жизни пушистых малышей. Особенно стоит обратить внимание на траву, которую будет кушать кролик. Она ни в коем случае не должна быть влажной, потому что это приведет к сильному вздутию животика, да и выгулы по мокрой траве смогут простудить зверька.

    Как сделать своими руками и как правильно надеть шлейку для кролика

    Шлейка для кролика может стать отличным аксессуаром, который дает животному больше свободы в передвижении, позволяя исследовать новые уголки в саду или на лугу. Но в необученных руках владельца шлейка может быть смертельной угрозой для животного. Особенно если поводок предназначен для другого питомца, а не для кролика. Чтобы не наделать непростительных ошибок, используя, казалось бы, такое простое «снаряжение», ознакомьтесь с информацией этой обзорной статьи.

    Можно ли выгуливать кролика на поводке

    Выгуливать кролика можно и необходимо, но выполняя некоторые действия, которые обеспечат безопасность для животного:

    1. Животное должно иметь все обязательные для своего вида прививки.
    2. Минимальная температура для прогулки составляет 15°, а максимальная – около 25.
    3. Первое время долго выгуливать кролика нельзя, он должен постепенно привыкнуть к новой окружающей среде. Со временем можно увеличивать время прогулки.
    4. До места выгула желательно нести его в корзине (или, например, в картонном ящике).
    5. Грызун должен находиться в тени.
    6. Обеспечьте любимцу доступ к чистой воде. Можно набрать воду в бутылку и захватить маленькую миску. Подобрав место для выгула, налейте в неё воду и поставьте в доступном для животного месте.

    Гулять лучше в безлюдных местах, чтобы он не нервничал. Позвольте ему выбрать путь самостоятельно, слишком не спешите. Территория выгула должна быть осмотрена на предмет опасностей (другие животные, острые предметы, глубокие ямы). Лучшим вариантом будет лужайка с невысокой травой и без внешних раздражителей.

    Виды шлеек для кролика

    Перед покупкой поводка необходимо ознакомиться со спецификой этого животного (особенно это касается анатомического строения). Позвоночник у него очень слабый, и нужно быть очень осторожным, чтобы его не повредить. Для безопасности нужно подобрать правильную модель шлейки и аккуратно её надеть. Существует несколько разновидностей поводков. Ниже перечислены достоинства и недостатки шлеек.

    Верёвочная

    Является каркасом из небольших ремешков или верёвок из нейлона. Не должна иметь в конструкции затягивающиеся части. Должна в меру быть свободной, не давить, но прилегать к тельцу. Застёжка не должна быть сложной, она должна быть надёжной.

    • Плюсы
    • доступность цены;
    • удобность в использовании;
    • можно легко сделать своими руками.

    • Минусы
    • не самый безопасный подвид;
    • иногда бывают сложности с закреплением.

    С корпусом

    Эта шлейка имеет закрытый корпус, напоминающий жилет.

    • Плюсы
      • является более безопасной и комфортной для питомца;
      • с ней легче управлять кроликом, не нанося ему вреда;
      • бывает разных расцветок, имеет различный дизайн.

    Недостаток часто указывают только один: этот вид намного дороже верёвочного.

    Основные правила выбора

    Для выбора безопасного и качественного поводка нужно следовать некоторым правилам и уделять особое внимание элементам конструкции:

    1. Поводок прикрепляется посередине спинки.
    2. Крепления и ткань не должны повреждаться во время использования (отстегиваться, рваться).
    3. Ткань выбирайте натуральную, из экологически чистого материала.
    4. Конструкция должна быть по размеру.
    5. Застёжка – удобная в эксплуатации, быстро открывающаяся и закрывающаяся.

    Как приручить кролика к шлейке

    Сначала шлейку нужно одевать дома. Первый раз грызун должен пробыть в ней до 5 минут. С каждым последующим разом это время нужно увеличивать. Делают это дома до тех пор, пока грызун прекратит попытки её снять. Обычно это занимает около 6 дней. После привыкания к шлейке прикрепляется поводок. Если управлять животным легко, он не нервничает, и ему комфортно, можно выводить на улицу, но сначала ненадолго. Находитесь с ним рядом, следите за его состоянием. Во время первых прогулок рекомендуется разрешить кролику выбирать территорию самостоятельно.

    Изготовление поводка для кролика своими руками

    Шлейку можно сделать самостоятельно. Это позволит вам не только сэкономить, но и добиться идеальной по размеру конструкции для вашего любимца. Вы сами выбираете материал, цвет и дизайн, благодаря чему кролик не только будет чувствовать себя комфортно, но и сможет выглядеть оригинально.

    Материалы и инструменты для работы

    Перед тем как начать мастерить шлейку, необходимо подготовить материалы для работы. Они доступны и имеются у почти у каждого.

    Вам понадобятся:

    • ножницы;
    • машинка для шитья;
    • небольшое кольцо;
    • пряжка;
    • сантиметр;
    • шило;
    • мягкий материал для внутренней части (подкладки);
    • тесьма;
    • нитки.

    Пошаговая инструкция

    Изготовление конструкции состоит из нескольких этапов. Ниже представлена схема, по которой можно сшить веревочную шлейку самостоятельно.

    Снятие мерок

    Нужно измерить обхват брюшка, шеи и длину расстояния между ними (используя сантиметровую ленту), а затем приступать изготовлению аксессуара.

    Изготовление элементов

    Отрежьте две полоски от тесьмы. Длина полоски 1 должна быть равна сумме обхвата брюшка и шеи плюс еще 20 см (в запас для швов). Длина второй равна длине промежутка между брюшком и шеей плюс еще 10 см для швов. К полоске 1 с нелицевой стороны пришить подкладку. Образовав с одной стороны петлю, разместить в ней кольцо. Место сгиба прошить, прикрепить пряжку.

    Второй конец тесьмы обрежьте наискось. При помощи шила сделать небольшие дырки ( на расстоянии 1 см от конца среза). Полоску на концах и с изнанки прошить тканью для подкладки.

    Сборка

    Скрепить все детали. Поводок готов. При помощи представленной ниже выкройки можно сшить шлейку корпусного типа.

    Как надеть шлейку на кролика

    Как надеть поводок так, чтобы животное не испугалось? Кролик достаточно пуглив, поэтому сама процедура надевания поводка может вызвать стресс. Шлейку нельзя надевать, если питомец вырывается из рук, пищит. Посадите любимца на колени, погладьте его, успокойте. Можно дать любимое лакомство.

    Застёгивая ремешки или липучки, следя за тем, чтобы туда не попала шерсть, и питомцу ничего не натирало. Осталось пристегнуть поводок и наслаждаться прогулкой вместе с кроликом.

    Прогулки – важный аспект в уходе за кроликами. При соблюдении всех правил и грамотном подборе поводка этот процесс принесёт много удовольствия как вашему питомцу, так и вам.

    10.02.2021

    Старый адрес

    Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
  • Рубрики
    Животноводство Козы Различные

    Определение Возраста Коз

    Определение возраста коз

    Разведение коз тесно связано с покупкой особей. Для того, чтобы купить продуктивную козу, нужно различать особенности породы и возраст козы. Эти показатели имеют внешний характер и свидетельствуют о том, сколько животное прослужит.

    Возраст животного можно определить по состоянию зубов

    Внешние признаки

    Для того, чтобы знать как определить возраст козы, нужно первоначально взглянуть на зубы:

    • осмотрите их состояние,
    • взрослая особь имеет тридцать два зуба,
    • верхний ряд и нижний ряд включают по двенадцать зубов,

    Порядок смены зубов характеризуется поэтапной их сменой. В момент появления на свет у козлят нет зубов вовсе, но с зачатками в основании. Когда малышу исполняется семь дней, появляются остальные зачатки зубов. В восьмимесячном возрасте у детеныша вылезают восемь зубов. На подходе года жизни челюсть состоит из молочных зубов. Передний ряд зубов к полуторагодовалому периоду передний состав челюсти сменяется коренными зубами. В два года последующие два меняются на коренные. В три — следующие за ними два выпадают. К четырехлетнему возрасту все зубы коренные.

    Состояние челюсти в четыре года имеет следующий вид:

    1. Передние зубы нижней челюсти широкие и большие.
    2. Они тесно смыкаются.
    3. Зубы здоровые.

    Состояние челюсти для коз молочного направления важно, так как количество удоя связано с объемом съеденного корма. Имея слабые зубы, животные не могут обеспечить себя необходимым кормом и испытывают дискомфорт при пережевывании твердых сортов кормов.

    Схема износа зубов козы

    К пяти годам челюсть стирается и округляются зубы. В промежутке зубов образуется пробел, они плотно стоят в деснах. Спустя год пространство между зубами увеличивается. Параллельно с изменением состояния челюсти, шерстяной покров теряет бывалый блеск и сокращается объем удоя.

    Повзрослев до восьмилетнего возраста качество зубов ухудшается, они сильно стираются и выпадают. Количество молока становится крайне скудным и их репродуктивность падает.

    В восемь лет самок не оплодотворяют, во время беременности они могут потерпеть выкидыш.

    Покупка животного

    Среди продавцов существует закономерность, когда они пытаются продать старую особь, выдавая ее за молодую.

    Существует поверье, как определить возраст козы по количеству колец на рогах и по бороде. Все это лжепоказатели. По рогам возраст не определяют,а борода имеет место, как у молодых особей, так и у взрослых.

    У животных за холода образуются наросты на копытах, их требуется регулярно счищать. Данный показатель не имеет отношения к возрасту особи.

    Никакие другие признаки не укажут на возраст козы с такой точностью, как зубы

    Для того, чтобы приобрести молодую особь и не стать обманутыми ловкими манипуляторами, смотрите на зубы животного и не более. Только это проявление внешнего вида свидетельствует о возрасте.

    Длительность продуктивности особи составляет двенадцать лет. Если вы предоставите самке правильный уход и питание, она прослужит вам в течение восемнадцати лет. Пик производительности приходится на шестилетний возраст.

    Период первой беременности выпадает на возраст двух лет и длится до восьми лет. Качество зубов связанно с протекаемой беременностью.

    Связь между состоянием челюсти и возможностью употреблять тот или иной корм очевидна. Состав рациона животного влияет на состояние плода, возможность выносить ребенка и последующие показатели развития новорожденного.

    Разведение животных осуществляется с целью получения молока, меха и кожи. Правильный выбор породы и умение определить возраст особи позволит увеличить производительность скота.

    От возраста козы зависит ее способность приносить козлят

    Самыми популярными на территории нашей страны являются племенные породы коз. Они имеют высокие показатели репродуктивности.

    Лидерами среди племенных животных становятся представители зааненской породы. Их стоимость на рынке занимает высокие позиции. Поэтому умение определить возраст важно, чтобы не потерпеть убытки.

    На момент последней беременности состояние зубов козы значительно ухудшается. Ряды редеют, длина зуба сточена, они расшатываются и выпадают.

    По состоянию на момент первой беременности в возрасте полутора или двух лет, началу репродуктивности животного, зубы целы и здоровы. Это длится до четырех лет, когда организм выходит на этап старения.

    Состояние зубов ухудшается лишь в зависимости от достигаемого возраста. Если челюсть теряет свои свойства. выпадают зубы и крошатся в молодом возрасте, питание недостаточно витаминизированной и животному не хватает кальция в организме. нужно незамедлительно принять меры. Изучите рацион, который вы предоставляете животному и измените его состав. Или добавляйте в питание витамины и минералы.

    Запись Определение возраста коз впервые появилась SeloMoe.

    Как по рогам и зубам определить возраст козы

    Покупая взрослое животное для племенного разведения или товарного производства, необходимо точно определить, сколько ему лет. Продуктивный период в жизни козы заканчивается после 7–8 лет жизни, хотя питомица может прожить 15–18 лет.

    В племенных хозяйствах ведутся родословные и племенные карточки, животные имеют бирки или тавро. Возраст коз не является тайной. Покупая козочку у частника, нужно знать, как определить возраст козы по зубам, рогам и поведению. В этом случае следует ориентироваться на внешний вид особи.

    Что следует учитывать

    Выбирая животное, не имеющее документов о происхождении, следует помнить, что гарантировать чистоту породы, количество прожитых лет и отсутствие болезней никто не может. Но это не значит, что обычные домашние козы не подходят для содержания на подворье. Если в хозяйстве поголовье упитанное, чистое и активное, молодняк оттуда можно покупать без опаски.

    Как правило, на обычных фермах продают:

    • новорожденных или недельных детенышей;
    • 2–3 месячных козлят после выпаивания молоком;
    • молодых козочек в возрасте 8–12 месяцев;
    • взрослых племенных козлов, когда меняют производителя.

    Дойных коз продают редко, чаще всего это отбраковка — особи с неудобным выменем, плохим характером, малым удоем.Иногда молочные фермы реализуют дойных животных после 6 лет. Это хорошие козы, но для большой фермы они уже не рентабельны. В домашнем хозяйстве такая козочка проживет еще несколько лет, радуя удоями и крепкими детенышами.

    Как определить возраст козы по внешним признакам

    В первую очередь оценивают общий вид животного. Телосложение и другие внешние особенности позволяют примерно выяснить возраст особи:

    • У старых животных тело теряет округлость и выглядит костлявым. Маклоки заметно торчат, позвоночник выступает, суставы на ногах утолщаются.
    • У молодого животного голова небольших размеров по отношению к размерам туловища. Корпус имеет квадратную форму, которая через несколько лет превращается в прямоугольную.
    • Если коза рогатая, то отростки больших размеров свидетельствуют о почтенном возрасте.
    • Шерсть у старой питомицы не такая гладкая и густая. У многих животных с возрастом отрастает длинная бородка.
    • Коза заканчивает свой рост в возрасте 4 лет. У молодых особей породные признаки выражены слабее, чем у питомцев, перешагнувших 4-летний возраст.
    • У взрослых дойных коз вымя развитое, часто отвислое. Даже в период запуска оно заметно.
    • У молодых нерожавших особей вымечка нет, оно начинает расти и наполняться молоком в последние недели беременности. У первокоток вымя аккуратное, округлое, не имеет пигментации. Сосочки небольшие.
    • У молодых особей копытный рог мягче, отрастает он быстрее. У взрослого поголовья копыта жесткие, требуют не частой стрижки, нередко имеют деформации.

    Если понаблюдать за козьим стадом, то станет видно, что молодняк ведет себя более активно: бегает и прыгает, играет друг с другом. Взрослые животные более степенные и спокойные.Наиболее точным считается определение возраста по зубам. Зубы козы растут всю жизнь, постепенно меняясь — стираясь, меняя угол роста.

    Состояние зубов в разном возрасте

    Козленок появляется на свет без резцов, у него присутствуют только коренные зубы. На второй неделе жизни у малыша уже имеются остренькие резцы и зацепы. К 30-дневному сроку жизни рот козленка снабжен резцами, это означает, что молодняк готов к питанию на пастбище.

    Полностью формируются все молочные зубы к 8 месяцам. При этом на верхней челюсти козы передних зубов нет. Жесткий валик десны, вместо них, выполняет работу по удерживанию пучка травы во время питания на пастбище.

    Читать еще:  Какие прививки поросятам необходимо делать с первых дней жизни

    С 18 месяцев до 4 лет идет постепенный процесс смены молочных зубов на постоянные. К этому моменту животное имеет 32 зуба. Постоянные зубы имеют кремовый или желтоватый оттенок, тогда как молочные зубки белоснежные.

    Возраст козы по зубам определяется так:

    • в 12–14 месяцев выпадают молочные зубы;
    • в 16 месяцев прорезываются два постоянных резца;
    • в 22–24 месяца постоянных резцов уже 4;
    • в 3 года резцов 6.

    Состояние челюсти у животного старше 4 лет зависит от типа кормления. Если в рационе преобладают грубые корма (жесткое сено, ветки), зубы истираются и даже выпадают быстрее. Мягкое сено, использование только дробленого или плющеного зерна в корме позволяет сохранить зубы козы в хорошем состоянии до физиологической старости.

    К пятому году жизни на постоянных зубах появляются следы стирания, зубы слегка раздвигаются в челюсти.

    К седьмому году стертость заметна на всех зубах, их форма напоминает цилиндры.

    К 9–10-му году зубы могут ломаться и выпадать. Особо ценных племенных животных переводят на щадящий корм: сенную резку или запаренные травяные гранулы, болтушки из комбикорма мелкой фракции.

    Как узнать возраст по рогам

    У рогатых животных можно определить возраст по рогам. Рожки прорезаются у козлят в 10–12 дней и растут всю жизнь питомца.

    Как узнать возраст по рогам у козы:

    • у годовалой особи рожки ровные, торчащие вверх;
    • с течением жизни костные отростки удлиняются и загибаются назад.

    В последнее время все чаще рогатых козлят обезроживают вскоре после рождения, что облегчает содержание животных, но лишает возможности узнать количество прожитых лет по рогам.

    Ошибочные методы

    Признаны несостоятельными способы определения возраста по кольцам, видимым на рогах. Некоторые козоводы утверждают, что количество колец равно количеству прожитых лет или окотов козы. Это не так. У некоторых особей кольца на рожках не видны совсем, но это не значит, что животное никогда не котилось.

    По размеру вымени козочки узнать, сколько ей лет, можно только на первом окоте — у молодой некози вымечко отсутствует.

    Единственный надежный метод определить, молодое или нет животное, — осмотр зубов. Для этого желательно пригласить опытного козовода или самостоятельно изучить фотографии строения челюстей козы и степени истирания зубных коронок и сравнить изображения с зубами питомца.

    Определение возраста по зубам.

    Вы здесь

    Определение возраста по зубам. Отличительными моментами при определении возраста козы по зубам, к какой бы группе она не принадлежала, являются:
    1) прорезывание и последующее стирание молочных резцов;
    2) замена молочных резцов постоянными;
    3) стирание постоянных резцов;
    4) появление и последующее изменение зубных звезд;
    5) замена молочных коренных зубов постоянными премолярными;
    6) прорезывание задних моляров.
    При рождении у козлят большей частью не бывает прорезывающихся резцов, но их все же можно ощупать под десной. Через 5 — 7 дней прорезываются зацепы; между 8 и 14 днями — внутренние и наружные средние резцы.

    Рис. 24. Нижняя челюсть козы в возрасте между 8 и 14 днями.

    К 22 — 25 дням прорезываются окрайки. К этому же времени появляются и все молочные коренные зубы.
    В период от 1 до 3 месяцев заканчивается прорезывание окрайков, и резцовая аркада представляется вполне сформировавшейся.

    Рис. 25. Нижняя челюсть козы в возрасте между 1 и 3 месяцами

    В 3 месяца прорезываются первые моляры. Они в верхней челюсти показываются несколько позже, чем в нижней.

    Рис. 26. Нижняя челюсть козы в 3 месяца. АМ — 1-й задний моляр.

    От 3 до 9 месяцев точное определение возраста довольно затруднительно; степень стирания резцов в это время не представляет надежного признака; у одних животных к 9 месяцам бывают стерты уже все резцы, у других окрайки еще целы или едва начинают стираться. Различие это всецело обусловливается кормом. В 9 месяцев прорезываются вторые задние моляры.

    Рис. 27. Нижняя челюсть козы в 9 месяцев. 2 — второй задний моляр.

    С 9 месяцев до 1 года и 3 месяцев точное определение возраста также затруднительно. В это время резцы обыкновенно бывают очень стерты и слегка разъединяются, зацепы под конец шатаются. Вторые задние моляры достигают уровня зубной аркады.

    Рис. 28. Нижняя челюсть козы в возрасте 1 года.

    От 1 года 3 месяцев до 1 года 4 месяцев происходит замена молочных зацепов постоянными.

    Рис. 29. Резцы козы в возрасте 1 года и 3 месяцев. Прорезываются постоянные зацепы.

    В полтора года края постоянных зацепов слегка стерты. Прорезываются третьи задние моляры.

    Рис. 30. Резцы козы в возрасте 1 года и 6 месяцев.

    Рис. 31. Череп козы в возрасте 1 года и 6 месяцев. Части костей
    нижней и верхней челюсти вырезаны, чтобы показать расположение коренных
    зубов. Третьи задние моляры прорезываются; молочные коренные зубы
    близки к выпадению; зацепы постоянные.

    Около 1 года и 9 месяцев выпадают внутренние средние резцы и начинают заменяться молочные коренные зубы постоянными премолярами.
    В 2 года постоянные внутренние средние резцы достигают одного уровня с зацепами. Постоянные премоляры выравниваются.
    В 2 года и 3 месяца внутренние средние резцы начинают стираться. Задний край зацепов выходит из десны.

    Рис. 32. Резцы козы в 2 года и 3 месяца.

    Между 2,5 и 3 годами происходит замена наружных средних резцов. Задний край внутренних средних резцов выходит из десны.

    Рис. 33. Резцы козы между 2,5 и 3 годами

    В 3, 5 года выпадают молочные окрайки, а затем прорезываются постоянные.
    В 4 года постоянные окрайки достигают одного уровня с остальными резцами.
    С 4,5 лет постоянные окрайки начинают стираться. Край наружных средних резцов выходит из десны.

    Рис. 34. Резцы козы в 4,5 года.

    В 5,5 лет окрайки явственно стерты.

    Рис. 35. Резцы козы в 5,5 лет.

    В 6 лет трущиеся поверхности зацепов принимают почти четырехугольную форму; зубные звезды на них занимают центр и имеют такую же форму. У некоторых животных, пасущихся в степях и на залежах, в это время образуется между зацепами выемка, называемая «ласточкиным хвостом».
    В 7 лет трущиеся поверхности зацепов вместе с зубными звездами на них закругляются.

    Рис. 36. Резцы козы в 7 лет.

    К 8 годам стираются коронки зацепов, оставляя острую поверхность.
    Затем определение возраста становится затруднительным. Резцы сидят в луночках неглубоко, шатаются и легко могут быть вырваны.

    Рис 37. Резцы козы в 10 лет.

    У коз, как и у овец и крупного рогатого скота, иногда заменяются сразу по два зуба на одной стороне челюсти, иногда же не прорезываются совсем окрайки. В этом случае на их месте десна бывает бледна и неровна, чего не наблюдаем, если имеем дело с выпавшими окрайками.
    Нередко встречаются неправильности в строении резцов, зазубренные и поломанные зубы и другие отклонения, разумеется, вызывающие ошибки в определении возраста.

    Рис. 38. Возраст коз по зубам.

    Чтобы показать возможные пределы колебаний в прорезывании и смене молочных зубов, приводим следующую таблицу, заимствованную из книги профессора И. И. Калугина.

    Как можно определить возраст козы по внешним признакам

    Перед покупкой начинающим животноводам следует узнать, как определить возраст козы по ее внешнему виду. Лучше всего покупать козу, прошедшую первый окот, она быстрее привыкнет к новой хозяйке, особенностям быта, обитателям двора и не станет конфликтовать. У молодой самки легко узнать возраст, достаточно внимательно изучить ее внешний вид. Вам поможет знание некоторых физиологических особенностей этих представителей мелкого рогатого скота.

    Определение возраста по внешним признакам

    Многие козы испытывают половую охоту с 8-месячного возраста и могут быть покрыты. У некоторых самок первые признаки течки проявляются спустя год. Беременность их длится 5 месяцев. Молодой молочной козе, выставленной на продажу обычно 13 — 24 месяцев отроду. Покрытая до года козочка будет небольшого размера и низкой в холке. Тело животных, оплодотворенных после года — соответствует размерам взрослой особи.

    Читать еще:  Как сделать свиноферму самостоятельно

    Скелетные кости у животных растут в течение 4 лет. К концу срока — устанавливается полноценная лактация, наблюдающаяся до появления признаков старения.

    У козы после первого окота вымя еще не сформировано до конца. Оно ровного цвета, на нем нет пигментных пятен. У первородки небольшие сосцы, сложно ухватываемые пальцами. Вымя полностью формируется только спустя 3 окота. Значит, у самки, пережившей 1 окот, не может быть огромного вымени. (признака животного, чей возраст составляет более 4 лет).

    Рога — отличный способ предположения примерного возраста.

    Животные растут всю жизнь, у молодых самок рожки белые и тонкие. У козы, пережившей 6-летний рубеж, рога крупные и темные. При осмотре создается впечатление их сильной загрязненности.

    Можно определить возраст по бороде, которая у молодых козочек маленькая и аккуратная. Она растет только на краю нижней челюсти небольшим пучком. У старых коз волосы под нижней челюстью растут обильно и занимают все пространство. Чем старше животное, тем больше выражены его видовые признаки.

    Узнать, насколько молода коза, можно посмотрев на ее копыта. Зимой и весной у всех животных они покрыты наростами из-за малоподвижной жизни. У молодняка эти наросты плотные и напоминают хищные когти. У животных 7-8 лет они более рыхлые, растоптанные из-за снижения обменных процессов.

    Если покупка происходит летом, когда животные пасутся, то у козы до 6 лет копыта будут правильных очертаний, без наростов. В старшем возрасте, даже у животного много времени гуляющего на свободе, копыта с наростами. Почтенный возраст мешает двигаться активно и приводит к образованию кератиновых наростов.

    Шерсть у молодых коз более мягкая и тонкая, чем у старых, дольше линяющих и с длинным и грубым ворсом. По всем этим признакам можно определить, насколько молода приобретаемая особь. Точный возраст можно узнать по зубам животного.

    Состояние зубов в разном возрасте

    Прежде чем определять возраст козы по зубам, нужно запомнить, что у травоядных животных отсутствуют верхние резцы. На их месте — плотный валик, об него перетирается растительная пища. Коренные зубы растут на верхней и нижней челюстях и предназначены для пережевывания жестких веток, которые так любят эти животные.

    Резцы в зачаточном состоянии имеются уже у новорожденных козлят. Они полностью отрастают к месяцу, тогда малышей можно отправлять на пастбище. Все молочные резцы сформируются к 8 месяцам. Смена молочных зубов на постоянные резцы и моляры начинается в 1,5 года, а заканчивается к 4 годам. Замена происходит попарно. Зубы до 4-летнего срока у них ровные и плотные. Молодые козы в таком возрасте плохо жуют, морда небольших размеров, неразвита нижняя челюсть.

    В возрасте 4 лет их челюсти полностью формируются, а зубы постепенно стачиваются, изменяясь в размерах, а промежутки между ними увеличиваются. У старых животных — стертые зубы, указывающие на недостаток поступления питательных веществ в организм, приводящие к появлению явных признаков старения.

    Если осмотр зубов показывает расшатанные пеньки, такое животное не следует приобретать даже в том случае, если хочется получить от него потомство. Недостаток питания приводит к рождению неполноценного молодняка, гибнущего после рождения.

    Как быстро изотрутся зубы у козы, зависит от качества кормов. Если животное живет только на подножном корме, то уже к 7 годам зубы будут напоминать по своему внешнему виду долото. Между ними будут видны большие расстояния. В 8 лет они начинают сильно шататься, выпадать.

    На смешанном кормлении, где присутствуют хлопья, комбикорм, овес, сочные овощи, а кукуруза, ячмень и пшеница реже, состояние зубов в 10 лет будет такое же, как и в 7 лет.

    Покупка козы, у которой уже произошла полная замена коренных зубов, не рекомендуется. Козы в возрасте 5-6 лет с малоподвижным образом жизни сильно жиреют и погибают во время родов вместе с не родившимся потомством.

    Если приобрести молодую козу, прошедшую 1 окот и правильно ее содержать, то животное проживет до 15 лет, радуя стабильными удоями и здоровыми козлятами.

    Определение возраста козы

    Козы являются одними из самых востребованных животных в сельской местности. Фермеры, содержащие коз, постоянно имеют молоко, а так же качественное мясо. В последнее время, тенденция разведения этих животных начинает набирать большой популярности.

    Продуктивность домашних коз во многом будет зависеть от породы животного, и условий в которых его содержат. Так же и возраст козы в этом вопросе играет далеко не последнюю роль. Специалисты советуют разводить коз, которым исполнилось не больше одного года. Исходя из этого, у любого человека, который захочет купить ее, возникнет вопрос «как определить возраст козы?». На самом деле все просто, процедура определения возраста не сложная, и при наличии определенных знаний, займет всего несколько секунд. Для того, чтобы определить приблизительный возраст козы, необходимо посмотреть на ее зубы.

    Что следует учитывать при определении возраста

    Благодаря зубам, можно провести приблизительное определение точного возраста многим видам животных, не только козам. Кроме того, учитывая их состояние и размещение, можно сделать первый вывод касательно аппетита животного, количества поедаемой пищи, способность совершать жевательные движения. Данные факторы, несмотря на свою простоту, очень сильно влияют на продуктивность молока.

    Как определить возраст козы, глядя на ее зубы:

    • Недавно рожденные козлята не имеют зубов, на нижней челюсти присутствует два так называемых «зацепа»;
    • Через одну неделю после рождения, начинают прорастать другие «зацепы;
    • В месячном возрасте, козленок обладает 8 резцами;
    • После года жизни, у коз выпадают все молочные зубы;
    • В полтора года, на передней части можно увидеть 2 постоянных резца;
    • При достижении двух лет, коза имеет уже 2 боковых резца;
    • До момента наступления 3 лет, у козы уже есть 6 постоянных зубов;
    • Начиная с 3 и до 4 лет, все молочные зубы полностью заменяются постоянными;
    • Резцы на нижней челюсти, у козы четырех лет, располагаются достаточно тесно друг от друга, они имеют широкую и крупную форму, позволяя животному более тщательно пережевывать корм. Благодаря им, коза может активно жевать и вырабатывать качественное молоко;
    • Если посмотрев на резцы, становится заметна их стертость и округленность, а между самими зубами появляется все больше просветов, но они плотно сидят в деснах, такой козе не более 5 лет;
    • Если резцы своим внешним видом напоминают долото, и между ними образовались довольно крупные дырки, такой козе уже исполнилось шесть или даже семь лет;
    • Когда козе исполняется восемь лет и более, ее зубы становятся так называемыми пеньками. Они неплотно сидят в деснах, шатаются и крошатся;

    Фото с зубами козы, в зависимости от ее возраста

    Некоторые признаки, которые нужно учитывать при выборе козы, кроме зубов:

    • Для приблизительной оценки возраста, можно взглянуть на качество и состояние ее шерсти. Начиная с шести или семи лет, шерстяной покров овцы становится все менее качественным (утолщается, цвет становится более тусклым);
    • У здоровой молодой козы должно быть светло-розовое вымя, без явных повреждений и дефектов;

    Неправильные методы определения возраста козы

    Некоторые люди утверждают, что определить возраст животного реально не только по ее зубам, но и по рогам или бороде. Для того, чтобы избежать обмана при выборе животного, следует знать следующее:

    • Попытки высчитать возраст коз по состоянию ее рог (а именно, по годовым кольцам), частая уловка мошенников, которые хотят нечестным путем, продать старое животное неопытному в этом деле покупателю. Люди, которые не знают что нужно обращать внимание на зубы, легко поддаются на такие утверждения и начинают высчитывать кольца на рогах, и покупают совсем не то, что искали;
    • Не менее абсурдным методом является определение возраста по длине бородки, которая никак не зависит от возраста коз. Она присутствует у молодых и старых коз.

    Читать еще:  Правила выделки шкурки нутрии

    Есть еще много различных схем, благодаря которым нечестные продавцы пытаются продать неопытному покупателю старую козу, с которой будет мало толку при содержании. Если у покупателя возникают проблемы с определением возраста с помощью зубов, можно попросить помощи у специалистов.

    Главное помнить, что реальный возраст козы, можно определить исключительно по ее зубам. Не стоит задерживаться возле продавца, который начнет переводить внимание на рога, бородку или даже копыта, либо считать с продавцом период с которого коза начинает давать молоко. Обладая знаниями о строении зубов козы в различные годы жизни, можно смело отправляться за покупкой животного.

    Как определить возраст козы по внешним признакам?

    Знать возраст козы необходимо для определения ее пригодности для племенного размножения или товарного производства. Несмотря на продолжительность жизни до 18 лет, продуктивный период этого животного заканчивается на 7-8 год после рождения. Для определения возраста козы оцениваются критерии, относящиеся к внешнему виду, зубам и рогам животного.

    Что следует учитывать при выборе?

    Важно помнить, что приобретая животное у частника (без документов), нельзя получить никаких точных данных о его возрасте, отсутствии болезней и чистоте породы. При покупки скота из домашнего поголовья стоит обратить внимание на содержание и внешний вид животных. Они должны быть чистыми, упитанными и активными.

    Фермеры могут продавать коз на разных этапах их жизни:

    • новорожденных козлят, которые появились на свет не более недели назад;
    • 2-3 месячных козлят, уже вскормленных молоком;
    • молодых особей до 12 месяцев;
    • взрослых племенных козлов с любой продолжительностью жизни. Продажа их происходит при смене производителя.

    Изредка, молочные фермы реализуют коз старше 6-ти лет. Это здоровые и активные животные, которые отработали свой срок и непригодны для использования на ферме. Однако, в домашнем хозяйстве они могут прожить еще несколько лет и принести несколько приплодов.

    С настороженностью стоит отнестись к предложению дойных животных продуктивного периода жизни. Вероятнее всего, у них имеется какой-то брак – неудобная форма вымени, вздорный характер или маленький удой.

    Определение возраста по внешним данным

    Для определения возраста козы необходимо учитывать состояние шерсти, размер и форму тела, состояние вымени и поведение животного. Примерное соотношение количества прожитых лет и внешних признаков:

    • наличие полового влечение и течки начинается в период от 8 до 12 месяцев. Определить наличие или отсутствие беременностей можно по размеру тела молодой козы. Если животное, не достигшее двух лет, небольшого размера и низкого роста в холке, то, скорее всего, оплодотворения не было. Размер тела козы, оплодотворенной после года, равен габаритам взрослого животного;
    • крупное вымя с хорошо сформированными сосками может быть только у особи старше 4 лет. Именно к этому времени рост и развитие полностью завершается, устанавливается полноценная лактация. У нерожавшей козы вымя однородного цвета, без пигментных пятен, соски практически невозможно ухватить пальцами. Для того, чтобы вымя сформировалось требуется не менее 3-х окотов;
    • у скота, не достигшего рубежа в 5-6 лет, рожки тонкие и белые. Чем старше становится животное, тем темнее его рога. У старых животных они словно грязные;
    • коза до 5-6 лет обладает округлым телом. Чем старше она становится, тем костлявее тело, у нее заметны выступающие позвонки и увеличенные суставы на ногах;
    • шерсть молодого животного более мягкая и тонкая. У старых – присутствует сильная линька, ворс грубый и жесткий на ощупь;
    • голова козы до 2-3 летнего возраста небольшого размера. После этого рубежа, голова становится более крупной по отношению к размеру тела;
    • поведение молодняка, также, отличается. В стаде они активно двигаются, играют, прыгают и бегают. Взрослые особи ведут себя более степенно и спокойно.

    По состоянию зубов

    Внешний вид и состояние зубов – это главные критерии, по которым можно практически безошибочно определить возраст козы. Время и очередность появления зубов:

    1. Сразу после рождения у козленка нет ни одного зуба, вместо них на первой недели жизни появляются два режущих зацепа. На второй неделе от рождения начинают образовываться средние резцы внутри и снаружи. Однако, уже к двухмесячному возрасту у него вырастает 20 молочных зубов;
    2. В период от одного до трех месяцев у животного прорезаются челюстные резцы. К концу третьего месяца можно обнаружить 4 и 5 коренные зубы. Первыми они вырастают на нижней, а затем, и на верхней челюсти;
    3. В период с третьего по девятый месяц от рождения сложнее всего определить возраст животного. Новых зубов в это время не появляется и делать выводы о количестве прожитых месяцев можно только по степени стертости уже существующих. Однако, этот метод не обладает высокой точностью, так как тип корма (жесткий или мягкий) сильно сказывается на состоянии зубов;
    4. На девятом месяце жизни формируются задние моляры. Следующий этап формирования и роста происходит только на этапе 14-16 месяцев. В это время прорезаются 7 и 8 зубы по заднему ряду;
    5. В 1,5 годовалом возрасте у козы происходит смена молочных резцов на постоянные. Ближе к 2 годам внутренние резцы перемещаются в один ряд со средними. Еще через 3-4 месяца зацепы постепенно начинают выходить из десны, средние резцы стираются;
    6. В возрасте от 2,5 до 3 лет все резцы с наружной стороны меняются на коренные. В 40 месяцев завершается смена всех молочных зубов на коренные;
    7. К 4 году жизни окрайки полностью сравниваются с резцами. Между 4 и 5 годом жизни края срединных резцов начинают выступать за пределы десен. К 5 году окрайки практически полностью стираются;
    8. В 6 лет резцы приобретают выраженную прямоугольную форму. У некоторых пород появляется промежуток между зацепами;
    9. К 7 годам центральные резцы округляются, а еще через год их верхушки становятся потертыми и острыми. После 8 года жизни определить возраст козы по зубам становится затруднительно.

    Бывают исключения и животное доживает до преклонной старости с нестертыми, здоровыми зубами. Поэтому, при определении возраста стоит, в первую очередь, ориентироваться на появление новых зубов, и только потом на их состояние.

    Определение возраста по рогам

    Это метод определения количества прожитых лет наименее достоверен, так как состояние рогов может отличаться, в зависимости от породы животного и условий его содержания.

    Первые зачатки рожек прорезаются у козленка на 10-12 день жизни. В конце первого года они еще ровные и торчащие вверх. После этого этапа рога начинают постепенно закручиваться назад и темнеть.

    Некоторые фермеры обезроживают козлят сразу после рождения для удобства содержания скота. Определить возраст у таких животных этим методом невозможно.

    Ошибочные методы

    К числу распространенных заблуждений и методов определения возраста козы относятся:

    • размер бороды. Считается, что чем особь старше, тем длиннее ее борода. Размер, густота и окрас бороды зависит исключительно от породы козы. Длинной она может быть как у маленьких козлят, так и взрослых животных;
    • количество годовых колец на рогах. Заблуждение заключается в том, что большое количество колец и наростов на рогах не свидетельствует о продолжительной жизни. Этот фактор, также, зависит от породы животного и никакого отношения к возрасту не имеет;
    • длинные копыта, трактуемые как признак старости. Необрезанные копыта говорят о неправильном уходе за животным, а не о его возрасте. Из-за неуверенной и шаткой походки такой особи, возникают предположения о болезни или глубокой старости. Это, также, является заблуждением.

    Главный и основной фактор для определения возраста козы – состояние и количество ее зубов. Только с помощью него можно с большой вероятностью определить продолжительность жизни конкретной особи.


    10.02.2021

    Старый адрес

    Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
    Рубрики
    Животноводство Различные

    Оптимальные Размеры Маточника Для Кроликов

    Как сделать маточник для крольчихи своими руками: оптимальные размеры и чертежи

    За год самка может родить 8 раз и больше. Поэтому фермеры стараются улучшить содержание поголовья за счёт изобретения новых конструкций клеток.

    Однако маточники не претерпевают каких-либо существенных изменений. Их размеры зависят от породы кроликов. Главное условие – сделать так, чтобы создать видимость укромного уголка для крольчихи.

    Для чего нужен маточник

    В дикой природе кролики выводят потомство под землёй в норах. Эти травоядные животные беззащитны перед хищниками, а крольчата и подавно.

    Поэтому строительство маточников – это попытка кролиководов приблизить условия рождения потомства в неволе к естественным условиям. Крольчихи инстинктивно прячут своих детей от посторонних глаз.

    Маточник для кроликов, сделанный своими руками

    Необходимо понимать разницу между маточником и гнездом:

    • Маточник приставной состоит из отдельного деревянного корпуса со вставленным гнездом. Он присоединяется к клетке на время родов.
    • Гнездо — это ящик, который можно вставлять в клетку к самке.

    Виды и конструкции, оптимальные размеры

    Конструктивно гнезда делают:

    • стационарными внутри клетки;
    • приставными извне;
    • временными внутри клетки.

    Внешний маточник

    Прежде чем начинать сборку родилки, учтите породу крольчихи.

    Кролиководы делят породы на 4 вида условно в зависимости от длины тела и веса:

    Все конструкции и размеры должны отвечать породе. Если сделать маточник больше, чем надо, крольчиха в углу станет ходить в туалет, так как будет считать гнездо продолжением клетки.

    Таблица размеров маточника для разных пород:

    Если на ферме содержатся кролики разных пород, то придётся для каждой из них делать гнёзда отдельно.

    Как сделать маточник для кроликов самостоятельно

    Изготавливают маточники в двух вариантах:

    1. Маточник и гнездо — один ящик, который устанавливается в клетку.
    2. Маточник — переносной ящик с гнездом. Он присоединяется сбоку клетки за 5–7 дней до родов. В боковой стенке прорезается отверстие для крольчихи.

    Простой маточник для кроля средней величины из листов фанеры толщиной от 3 до 5 мм можно быстро и легко сделать своими руками:

    1. Сначала необходимо вырезать дно, крышу, две боковины, переднюю и заднюю стенку.
    2. В передней стенке надо лобзиком вырезать круглое отверстие диаметром от 150 до 180 мм.
    3. С внутренней стороны необходимо прибить рейки сечением 25х25 мм. Иначе коробку не соберёте: не во что будет закрутить шурупы, вбить гвозди. Верхнюю крышку смонтируйте на петлях, чтобы можно было осмотреть гнездо.
    4. Если петель нет, то сделайте четверть в крышке, чтобы она могла вставляться внутрь ящика. Учтите, крольчиха может забраться на верх ящика. Крышку надо делать прочной, чтобы мать не проломила её своим весом и не задавила крольчат.
    5. Отверстие можно сделать в любом месте ящика. Всё зависит от конструкции клетки.
    6. Деревянные торцы обейте оцинкованным железом. Такие мероприятия защитят ящик не только от кроликов, но и от крыс, которые могут добраться до новорождённых и уничтожить их за одну ночь.
    7. Верхняя крышка может монтироваться не только на петли, но и вставляться в пазы. В деревянной коробке необходимо предусмотреть две планки с прорезями.
    8. Для быстрой установки ящика в период окрола предусмотрите крючки. Отверстия в клетке и в ящике должны совпадать. Предложенный вариант используйте в крытом помещении.

    Что такое четверть

    Совет! Сделайте дно наклонным от входного отверстия к задней стенке с перепадом 5 см. У кроликов инстинкт занимать самое низкое положение в норе. Они всегда будут собираться у задней стенки и не расползаться по ящику в разные стороны.

    Простой маточник

    Важно! Мать кормит малышей на полусогнутых лапах. Высота ящика должна быть не менее 30 см.

    Этап 1 – подготавливаем инструменты и материалы

    Изготовляя гнезда, используйте такие материалы:

    • деревянные доски;
    • древесно-стружечные плиты;
    • древесно-волокнистые плиты;
    • ориентированно-стружечные плиты;
    • пенопласт;
    • фанеру 5 мм;
    • металлическую сетку.

    Совет! Если клетка деревянная, её необходимо оббить металлической сеткой изнутри с очком 3-4 см. Кролики грызут деревянные детали, и если не сделать защиту от острых зубов, через полгода корпус будет изгрызен.

    Обрабатывают и размечают пиломатериалы такими инструментами:

    • циркулярная пила;
    • молоток;
    • шуруповёрт;
    • клещи;
    • гвозди;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • фломастер;
    • металлический угольник;
    • электрический, ручной лобзик.

    Если в хозяйстве нет циркулярной пилы, придётся использовать ручную ножовку. Детали рекомендуется соединять шурупами по дереву вместо гвоздей. При необходимости маточник можно легко разобрать, собрать, изменить размеры заново.

    Совет! Углы снаружи обейте металлической сеткой, оцинкованным железом, листовым металлом, иначе кролики начнут их грызть.

    Этап 2 – вырезаем детали

    Сначала в соответствии с чертежами надо вырезать детали маточника из фанеры:

    • переднюю и заднюю стенки — 4 шт.;
    • нижнюю и верхнюю стенки 4 шт.;
    • пенопласт толщиной 20–30 мм с размерами на 25 мм меньше с каждой стороны.

    Размеры пенопласта уменьшены, чтобы края можно было закрыть деревянными планками. Если не будет планок, то саморезы будет не во что закрутить. Они не будут держаться в пенополистироле.

    В передней стенке надо предусмотреть лаз, а в верхней – откидную крышку на петлях. На месте лаза установить доску, а в ней вырезать отверстие для лаза. Таким образом будет закрыт доступ к пенопласту.

    Соединить фанеру с пенопластом синтетическим клеем для пенополистирольных плит. Его наносят по периметру сплошной линией, точечно, зигзагом.

    Этап 3 – соединяем заготовки

    Сборку ящика производят шурупами по дереву не менее 70 мм.

    Гнездо кроликам, которые выращиваются в закрытом помещении, нужно делать из фанеры шириной 5 мм без утепления.

    Этап 4 – устанавливаем маточник внутрь клетки для кроликов

    После завершения столярных работ установите маточник внутрь клетки ориентировочно за 7-10 дней до родов. За это время крольчиха успеет создать тёплое гнездо, застелить его пухом.

    Как правильно организовать гнездо: важные нюансы

    Кроликовод должен запомнить, что новорождённых мать кормит один раз в сутки. Ей не надо проводить часы с крольчатами. На кормление у неё уходит 15-20 минут.

    За это время малыши полностью выпивают молоко и мать покидает гнездо, а возвращается только через 24 часа. В редких случаях она кормит крольчат два раза в сутки.

    Крольчиха не греет детёнышей, как наседка, поэтому гнездо должно строиться утеплённым, с хорошей вентиляцией при уличном содержании.

    Как организовать маточник

    Чтобы кролики жили в тепле, пол в домике необходимо застелить слоем соломы толщиной от 2 до 5 см. Соломы должно хватить на гнездо. Нет необходимости устилать пол сплошным слоем утеплителя.

    Площадь маточника должна быть такой, чтобы крольчиха могла покормить малышей и не затоптать их. Корпус гнезда утепляется снаружи, а не изнутри, если клетка без утепления.

    Лаз размещается на высоте минимум 10 см от пола, чтобы малыши не смогли преждевременно выйти. Ширина и высота дверей в клетке должны превышать размеры маточника для крольчихи.

    Через месяц его придётся убрать. Над гнездом предусмотрите откидную крышку для осмотра молодняка.

    Приставные маточники

    Как сделать пленочный подогрев

    Зимой при содержании кроликов на улице при резком понижении температуры возникает необходимость подогревать гнездо.

    Фермеры по-разному подходят к решению проблемы: используют медицинские электрические грелки, электрические инфракрасные обогреватели, бутылки с тёплой водой.

    Но лучше всего себя зарекомендовали инфракрасные плёнки для тёплых полов. Они продаются погонными метрами в строительных магазинах.

    Инфракрасная пленка

    Их ширина от 0,5 до 1,5 м. Для удобства монтажа тёплых полов под разные площади комнат в рулоне предусмотрены места разреза через 25 сантиметров. Потому ширина маточника должна быть не менее 25 см.

    Внимание! Нельзя плёнку класть внутрь гнезда. Её кладут снизу, а между дном гнезда и плёнкой устанавливается расстояние 3-4 см. Для воздушного зазора используют поперечные рейки толщиной до 40 мм. Таким образом тепло от плёнки подогревает дно. Если зазора не будет, то можно запросто поджарить новорождённых.

    Подсоединяется инфракрасная плёнка в розетку 220 вольт. Провода припаиваются к медным полосам. Места пайки изолируются скотчем, изоляционной лентой. Провода убирают в металлорукава.

    Обогрев зимой, вид снизу

    Советы:

    • Покупайте инфракрасную плёнку для тёплых полов мощностью не более 100 Вт/м. Если плёнка будет мощностью 200, 300, 400 Вт, то надо купить регулятор напряжения, чтобы, изменяя напряжение на входе, менять потребляемую мощность.
    • Обязательно убедитесь в изоляции электрической проводки, чтобы кролики её не изгрызли. Для защиты подойдут сантехнические пластмассовые трубы, металлорукав, металлические трубы.
    • Если ничего не готово, а ударили морозы, используйте бутылки с горячей водой, но их придётся регулярно менять.

    Утепление маточника своими руками

    Родильное отделение утепляют пенополистирольными плитами, опилками, каменной ватой. Такой способ используют при клеточном содержании зверьков на улице.

    Гнездо собирают из фанеры, ориентированно-стружечных плит. Маточники без утепления применяются при содержании кроликов в закрытых помещениях.

    Все чертежи маточников для кроликов подчиняются одному требованию — это антропометрические данные крольчихи.

    Утепление маточника пенопластом

    Что делать, если вас не устраивает представленный вариант маточника

    У каждого фермера свои предпочтения. Размер маточника может зависеть от размеров уже построенных клеток. Сделайте для себя свой проект из тех материалов, которые есть под руками.

    Главное, придерживаться общих правил и средних величин, установленных для пород.

    Заключение

    Особых требований к пиломатериалам для изготовления маточников нет, а вот размеры должны соответствовать величине крольчихи.

    Главное условие — это полностью закрытое гнездо от посторонних глаз, отсутствие сквозняков и утепление для вывода молодняка в зимний период.

    Для устройства гнезда разрешается использовать только сухие пиломатериалы лиственных или хвойных пород.

    Маточник для кроликов: размеры и пошаговые действия с фото

    Заводчики кроликов не понаслышке знают насколько важно здоровье молодняка. Для этого у самки с крольчатами нужно создать такие условия, где она сможет заниматься выкармливанием потомства, чувствуя себя в безопасности и комфорте. Поговорим о том, как построить самостоятельно маточник крольчихам с благоприятной внутренней средой, и при этом сделать размножение независимым от того какое время года на дворе.

    В чем особенность конструкции?

    Нет ничего сложного в создании хорошего и удобного маточника. В природных условиях кроликам любой породы ( баран , фландар и других) свойственно рыть норы для выведения потомства. Создать подземное убежище на ферме не получится, а вот создать нечто, его напоминающее очень даже можно. На роль норы подойдет небольших размеров ящик, обладающий одним входным отверстием, и поставить его в клетку. Итак, маточник для кроликов: размеры подходят любые или стоит обратить внимание на конкретную породу?

    Владельцы кроликов, как правило, делают конструкцию стандартного размера для самок любой породы. Если крольчиха относится к очень крупному виду, рекомендуется соорудить конструкцию в полтора или два раза больше, главный фактор здесь это размер клетки, маточный домик должен там поместиться. Есть маленькая хитрость, снятие боковой стенки, на ее месте делается маточный отсек. Здесь хватит места даже самой большой крольчихе.

    Каждый заводчик обустраивает маточник на свое усмотрение. Остановимся более подробно на том, какие материалы понадобятся. Удобнее всего мастерить из дерева, фанеры, древесно-стружечной плиты, ориентировано-стружечной плиты. На строительство маточного ящика не уйдет большого количества времени, к тому же сделать это просто и быстро. Выбранная для примера конструкция более сложная, но при этом получится теплый и хороший домик где крольчиха с молодняком будут хорошо себя ощущать, в том числе с наступлением холодов.

    Насколько важен маточный отсек

    Среди заводчиков бытует мнение, что маточник необходим только на холодное время года, а для выкармливания крольчат подойдет и обычная клетка, однако, такой подход весьма ошибочен. В природных условиях для кроликов характерно скрываться под землей, там же происходит рождение, выкармливание молодняка. Именно тут животные чувствуют себя в безопасности. Открытая клетка будет давать лишние поводы для волнения самки. Для полноценного воспроизводства рекомендуется создавать условия, наиболее приближенные к естественным.

    Молодняк появляется на свет беззащитным, без шерстного покрова и незрячим, несмотря на то, что самки делают гнезда теплыми этого мало, особенно для зимнего времени года. У крольчат слабая иммунная система, а потому переносимость сморозов или сквозняков очень низкая. В маточном отсеке будет сохраняться тепло, а потому молодняк вырастет более здоровым.

    Спустя некоторое время, крольчата станут сами выбираться из гнезда в клетку. В статье описывается элементарная конструкция клетки с маточником похожая на самый простой ящик, оборудованный входным отверстием, и смастерить подобное не составит труда. Чтобы получилось хорошее гнездо, рекомендуется ознакомиться с некоторыми условиями и тонкостями по содержанию животных. Маточник является важной деталью в выращивании крепкого и здорового молодняка.

    Выбранная конструкция очень хорошо подходит для разведения кроликов в домашних условиях, ее можно дополнительно утеплить, сохраняется повышенная температура и с наступлением периода холодов.

    Маточник для кроликов: размеры

    Подбирать размер нужно, исходя из размеров крольчихи и в зависимости от породы. В природных условиях для животных вполне естественно жить в тесной норе, а значит, что маточный отсек должен быть небольшим. При слишком больших размерах некоторые самки не отличают маточник от клетки и начинают справлять внутри естественные надобности.

    Читать еще:  Как приготовить ветчину из свинины в домашних условиях

    Для крольчих средних пород стандарт будет следующим: в длину 50 см, в высоту 30 и в ширину 30 см. Можно приобрести клетку уже оборудованную встроенным маточником, однако, это не самый лучший вариант. Согласно гигиеническим нормам необходимо проводить дезинфекцию клетки после каждого окрола. Проводить очистку встроенной конструкции весьма трудно, так или иначе придется побеспокоить крольчиху с молодняком. Лучше всего приобретать подвижную или съемную конструкцию.

    Для фландров и великанов понадобятся большие маточные домики, а для остальных подойдет стандартная конструкция.

    Строим самостоятельно утепленный маточник для кроликов

    Какими инструментами и материалами нужно обзавестись? Потребуется следующее:

    • доски, из которых будут сделаны стены;
    • бруски 25х25 мм или 25х30 мм;
    • несколько дощечки толщиной 25 мм;
    • древесная стружка (утеплительный материал);
    • навесы (длинный или пара небольших;
    • гвозди;
    • карандаш;
    • пила;
    • молоток и иные инструменты, если в них будет необходимость.

    1. Маточное гнездо будет использовать в любое время года, а значит, стены необходимо сделать двойными. Вырезается несколько заготовок для каждой стенки из дерева.
    2. Делаем стенку. Фанерная заготовка обшивается с каждой стороны брусками.
    3. Утеплительным материалам заполняем пространство между стенками, не забыв его хорошо спрессовать.
    4. Прибивается вторая фанерная заготовка. Эти действия выполняются для каждой стенки, кроме фасадной.
    5. Место лаза закрываем дощечкой, а все оставшееся место нужно обшить брусками и заполнить древесной стружкой.
    6. Осталось полностью собрать фасадную стенку и вырезать входное отверстие, диаметр которого 150 мм.
    7. Крышку нужно приделать при помощи навеса, чтобы он легко открывался. Таким образом, существенно облегчается чистка маточного домика, а также наблюдение за молодняком, при этом животных не придется тревожить.

    Итак, маточник готов, теперь его нужно поместить в клетку к самке, ожидающей потомство. Если будет желание, входное отверстие вырезается как с переднего фасада, так и с заднего, это зависит расположения домика в клетке. Откидываться может не только верхняя часть, но и любая другая по желанию заводчика.

    Если заморозки в зимний период очень сильные, то утеплитель заменяется нагревательным элементом малой мощности. Наиболее легкий способ установить грелку. Чтобы упростить уборку можно сконструировать пол с небольшим уклоном. Каждый животновод может видоизменять маточный домик, подстраивая его под условия своего хозяйства и породные особенности животных.

    Видео. Как сделать маточник для кроликов

    Размеры маточника для кролика своими руками: чертежи. Размеры маточника для кроликов крупных пород

    Любой начинающий кроликовод ожидает, что природная способность кроликов воспроизводить потомство с высокой степенью плодовитости будет радовать глаз и приносить доход или обеспечивать диетическое мясо в рационе. Однако кролики довольно капризны в уходе, особенно если вы выбираете гибридную породу бройлеров: фландр или великан. Они чувствительнее к инфекциям, сквознякам, особенно это касается новорожденных крольчат.

    Породы кроликов

    Положительные стороны разведения кроликов в том, что они плодовиты и чистоплотны, поэтому, организуя правильный уход, вполне можно избежать проблем. Однако если вы остановили свой выбор на крупной породе кролика, стоит знать о некоторых нюансах их разведения.

    Породы кроликов бывают крупными бройлерными (они достигают в редких случаях даже 18-20 кг в весе), средними (до 6-7 кг) и декоративными (эти малыши содержатся часто как квартирное животное, потому что и места много не требуется для размещения клетки, а размеры маточника для кролика тоже весьма компактны). Они классифицируются по цвету и качеству меха, объему достижимого веса, каким-то особым для пород характерным чертам.

    Маточник для декоративного кролика

    Если вы содержите в квартире или доме маленького декоративного кролика (точнее, крольчиху) и собираетесь получить от нее потомство, вы должны учитывать ее полную безопасность и защищенность ее выводка от других домашних животных. Для того чтобы будущие крольчата не попадали сквозь прутья клетки при появлении на свет, нужно предусмотреть специальное помещение, где крольчиха сможет их родить и оставлять на то время, пока ей нужно отлучиться. Это помещение называется маточник для кроликов, размеры его не должны быть большими, в этом нет необходимости, однако комфорт такого жилища на ближайшие недели для крольчат должен соблюдаться.

    Выращивание бройлерных кроликов

    Наиболее популярны среди кролиководов мясо-меховые породы, многие предпочитают выращивать кролей на мясо, поэтому берут крупную мясную породу.

    Среди наиболее популярных крупных мясных видов:

    • Бельгийский великан (фландр) – в половозрелом возрасте эта порода отличается самцами до 6-8 кг, самками до 4-6 кг.
    • Серый великан – эта порода в среднем 5-7 кг весит в живом весе (взрослая особь).
    • Белый великан – 4-6 кг (взрослый кролик).

    Что следует учесть при разведении кроликов крупных пород

    Для крупных кроликов характерны такие признаки, как флегматичный характер, сравнительно небольшая плодовитость, поздняя созреваемость. Следует учесть, что такие кроли нуждаются в больших клетках, соответственно, и размеры маточника для кроликов крупных пород должны быть больше. Кроме того, питание кроликов, которых разводят на мясо, должно включать протеины, чтобы вес они набирали интенсивнее, они довольно требовательны к чистоте клеток. Обычно размеры маточника для кроликов, чертежи которых иллюстрируют обычную коробку с удобным входом, зависят от того, планируется ли окрол круглогодично или только в теплое время года. С одной стороны, создавать условия для появления потомства в теплое время года целесообразно из тех соображений, что прокормить и маму, которая кормит молоком малышей до двух месяцев, и подросшее потомство проще. Часто кроликов, которые пьют материнское молоко, в возрасте двух месяцев забивают на мясо. Оставляя на рост молодого кролика, который питался молоком крольчихи дольше, можно и в зиму, он обладает крепким иммунитетом. С другой стороны, если позволяет место, и окрол планируется круглогодично, размеры маточника для кролика должны учитывать и холодное время года. Такой маточник должен иметь хорошие стены с утеплителем.

    Летний маточник

    Если вы делаете маточники для кроликов своими руками, размеры их варьируются в зависимости от породы и в первую очередь — от размера крольчихи. В среднем они имеют такие параметры: боковые стенки 350 мм на 400 мм, передняя и задняя стенки 500 мм на 300 мм. Дно и верхняя крышка тоже будут 500 мм на 300 мм размером. Соорудить коробку не составит труда, единственное, что нужно учесть – сделать достаточно большое отверстие в передней стенке, чтобы с одной стороны крольчиха входила в маточник и попадала в гнездо, а с другой стороны находились крольчата в этом гнезде. Если затруднительно сделать вход круглым, наподобие норы, то вполне можно сделать его прямоугольным: главное, предусмотреть бортик в конструкции маточника, чтобы маленькие крольчата не вывалились из маточника, случайно выпав из гнезда.

    Правила ухода за новорожденными крольчатами

    Крольчата рождаются, как и все млекопитающие, слепыми и практически без шерсти, поэтому организм их слаб и подвержен инфекциям и сквознякам. Именно этого в первые дни следует избежать: не трогать крольчат руками, чтобы мать не отказалась от них из-за чужого запаха, не открывать без острой необходимости маточник и не допускать холода и сквозняков в гнездо. Не выживших в помете крольчиха уберет сама. Что же касается того, какие размеры маточника для кроликов должны быть для круглогодичного окрола, здесь существуют некоторые тонкости.

    Чем утеплить стены маточника

    Если вы используете классическую конструкцию прямоугольной коробки, крышку можно устроить сверху по всей ширине, а можно и сделать сбоку, спереди. Зимний маточник для кроликов размеры имеет, соответственно, больше за счет утеплителя, который проходит по периметру клетки и дну отдельным слоем. В качестве утеплителя используют мелкие опилки, древесную стружку. Опилки набивают очень плотно между двумя частями фанеры, составляющей одну стенку. Можно воспользоваться и пенопластом, а наружнюю часть фанеры заменить на другой, более дешевый вариант. Размеры маточника для кролика по внутренней стороне будут на 2-3 см больше в ширину, только все детали потребуется вырезать в двойном количестве, на каждую из стен и пол уйдет по две детали. Внешняя сторона будет оборудована дополнительными рейками, скрепляющими стенки, между собой каждая пара деталей будет скрепляться брусочками 2-3 см толщиной, в зависимости от той ширины, которую вы выберете для утеплителя.

    Стандартные размеры маточника для кроликов, чертежи, рекомендации

    Обычно используют прямоугольный маточник с боковым входом для крольчихи, который устанавливается прямо в клетке. Из нее маточник впоследствии убирают, а крольчиха с выводком остается и выкармливает малышей, которые уже вполне приспособлены и к самостоятельной жизни.

    Если кроликовод одновременно ждет пополнения в кроличьем семействе у нескольких самок, целесообразно поставить клетки-маточники таким образом, чтобы боковые стенки соприкасались, а вход в них был спереди, гнездо же располагается под задней стенкой. Очень практично использовать подогрев всей стенки в особо холодные месяцы. А сделать его можно при помощи подведенной лампочки в нишу каждого маточника, образованную незаполненной полостью под утеплитель, между двумя фанерными стенками. Получится, что гнездо будет в тепле, и крольчата выживут даже в мороз. Какого размера должен быть маточник для кроликов, если использовать в качестве утеплителя лампочку? Взяв за основу размеры маточника для кролика, который вы мастерите для летнего периода, нужно добавить к его длине 7 см, использовав это место под полость для лампочки. Единственная забота будет в том, чтобы регулярно проверять, не перегорела ли лампочка от круглосуточного обогрева.

    Для материала не годится ДВП, крольчиха, будучи в преддверии окрола, может разгрызть все тонкие листы, поэтому рекомендуется выполнять их из фанеры: этот материал хорош в эксплуатации.

    Маточник для кроликов

    Фермеры, занимающиеся разведением кроликов, сталкиваются с вопросом, где расположить гнездо для будущей матери крольчихи. Оптимальный вариант — конструирование маточника. В нем самка будет чувствовать себя комфортно и безопасно, что благоприятно отразится на проценте выживающих крольчат и их развитии.

    Требования, которым должен отвечать маточник

    В дикой природе кроличий помет появляется на свет в норе под землей. Поэтому сооружая маточник для кроликов, нужно постараться, чтобы условия проживания были максимально приближенными к природным: темное, теплое, относительно просторное помещение.

    При создании чертежа маточника для кроликов своими руками следует учитывать, что зачастую маточным питомником является закрытый со всех сторон контейнер с небольшой круглой или овальной лазейкой. Для удобства уборки верхняя стенка должна открываться или быть съемной. Ориентируясь на сезон окрола и климатические условия в это время, в ящике оборудуют обогрев, либо оставляют без него, но пол должен быть утеплен. В качестве подстилки используют чистую теплую ткань, сухое сено, опилки, картон или бумагу.

    Маточник для кроликов

    Размеры временного жилища крольчихи с потомством зависят от конкретной породы. Но оно не должно быть слишком тесным, либо чрезмерно просторным. В первом случае крольчиха откажется от пребывания в маточнике из-за неудобства и нехватки места. Во втором — самка может спутать слишком габаритный маточник с самой клеткой и будет справлять нужду в нем, что значительно ухудшит санитарные условия проживания малышей и добавит хлопот по чистке владельцу.

    Размеры маточника

    В основном маточник для крольчихи своими руками размеры имеет стандартные. И только для крупногабаритных пород кролей вместительность сооружаемого контейнера превышает стандарт. Также на параметры гнезда влияет размер клети, в которой будет стоять маточник.

    Для средних пород

    Стандартные параметры для маточника:

    • высота — 0,3 м;
    • длина — 0,56 м;
    • ширина — 0,35 м;
    • диаметр входа — около 0,15 м.

    В данной конструкции хорошо себя будет чувствовать животное весом до 6 кг, длиной до 0,57 м. К ним относятся кролики следующих пород: Венский Голубой, Новозеландский белый и голубой, Серебристый, Рекс, Бабочка, Французский баран и др.

    Калифорнийская, Голландская и Черно-бурая крольчиха будет уютно себя чувствовать в сооружении побольше. Длину, ширину стоит увеличить на 0,05 м, высоту — на 0,1 м.

    Для крупных

    Для некоторых особей крупногабаритных подвидов, таких как Серый, Белый великан, Советская шиншилла подойдет коробок следующих размеров:

    • высота — 0,75 м;
    • длина — 0,9 м;
    • ширина — 0,4 м;
    • диаметр лаза — 0,2 м.

    Размеры маточника для крольчих крупных пород Фландра (Бельгийский великан), Ризен следует сделать больше: на 0,05 м увеличить высоту и длину, на 0,1 м — ширину.

    Для декоративных

    Для карликовых видов можно соорудить маточник меньше стандарта с габаритами:

    • длина — 0,5 м;
    • ширина — 0,3 м;
    • высота — 0,25;
    • диаметр входного отверстия — около 0,1 м.

    В таком контейнере комфортно будет видам Цветной карлик, Карликовый баран, Черно-огненный, Ангорский.

    Мастерим маточник собственноручно

    Соорудить маточник в домашних условиях несложно, для этого стоит запастись необходимым материалом, инструментами и следовать рекомендациям.

    Необходимый материал

    Для постройки стандартного маточника понадобится следующий стройматериал:

    • фанерные листы (0,03 см толщина);
    • деревянная доска (2,5 см толщина);
    • бруски с сечением 2,5*2,5 см или 2,5*3см;
    • навесы;
    • утеплитель;
    • металлический лист.

    Читать еще:  Поилки и клетки для кроликов на своем участке

    Требующийся инструмент

    При постройке будет задействован следующий строительный инвентарь:

    Пошаговые рекомендации по строительству

    Из фанеры следует вырезать 12 прямоугольников для стен будущего жилища крольчат. Для передней и задней стенок нужно четыре прямоугольника размером 0,3×0,56 м. Еще 4 прямоугольника размером 0,3×0,35 м необходимы на боковые стенки. Оставшиеся 4 пойдут на пол и крышу, размер 0,3×0,56 м.

    Рекомендации по строительству

    Следующим шагом является подготовка 14 реек. Длина восьми брусков должна составлять 0,56 м. Они пойдут на скелет передней и задней стенок, а также дна и потолка.

    Для каркаса боков отрезаем планки длиной 0,31 м.

    Далее идет обшивка конструкции. Рамку из деревянных брусьев следует набить на один из прямоугольников. Сверху нужно прибить гвоздями такой же лист. Одна стенка готова. Аналогичные действия проводим с листами, предназначенными на крышу, дно и оставшиеся стенки, оставив без вмешательства одну стенку, в которой будет лаз. Отступив от бокового края около 0,05 м следует вырезать лаз предусмотренного диаметра. Из листа оцинковки нужно вырезать прямоугольник размером 0,52×0,31 м для обшивки пола.

    Важно! Обшивка пола оцинкованным листом нужна для того, чтобы предотвратить загнивание поверхности.

    Следующий этап — сборка скелета маточника. Сбиваем между собой стены и днище. К верхнему краю задней перегородки с помощью саморезов привинчиваем петли для крышки. Ставим крышку на навес.

    Важно! Откидная крышка облегчит фермеру процесс уборки маточника.

    Пол устилаем толстым слоем подстилки. Место для привода потомства готово, можно запускать крольчиху.

    Советы по использованию

    Размещать маточник в клетке необходимо за несколько дней до предполагаемого окрола. Это делается для того, чтобы будущая мать успела свыкнуться с ним и соорудить внутри гнездо. Для чего она рвет шерсть и устилает ею днище маточника, подстилка сена значительно облегчит ей эту задачу.

    Чтобы крольчиха угнездилась в маточнике, новая конструкция не должна источать посторонние запахи. Тепло, сухость, затененность — условия необходимые для того, чтобы животное чувствовало себя защищенным.

    Обратите внимание! Температура в 0°С комфортна для зрелых особей, в то время как новорожденным ушастым необходимо тепло в +25-+28°С.

    Нужно ограничить постороннее вмешательство в «бродилку» для кроликов. Убирать следует только при необходимости. Слишком частое беспокойство вынудит кролицу покинуть маточник. Подстилку следует регулярно заменять, иначе застой влаги и скапливание продуктов жизнедеятельности приведет к возникновению болезнетворных микроорганизмов.

    Содержание маточника в период холодов

    Зимой кролики обычно не выводят потомство из-за сурового климата. Но при бережном уходе, поддержании стабильного температурного режима не ниже +10°С это может случиться.

    Для холодного времени года необходимо прибегать только к утепленным маточникам, но за температурой в них необходимо наблюдать. Чрезмерное тепло также противопоказано малышам, как и мороз.

    Утеплять жилище новорожденных следует при постройке

    Утеплять жилище новорожденных следует при постройке. Тогда, между сбитыми вместе прямоугольниками фанеры, засыпаются и тщательно утрамбовываются сухие опилки или другой материал со схожими характеристиками. Также для утепления можно использовать пенопласт, которым следует оббить стенки.

    В специализированных магазинах для животноводов можно закупить необходимые средства обогрева. Это могут быть электрические коврики или пленка с вмонтированным элементом обогрева. При установке подобных обогревателей следует тщательно замаскировать провода.

    В домашних условиях для обогрева крольчат зимой можно воспользоваться обычной грелкой, наполненной теплой водой. Воду следует регулярно подогревать.

    Удаление маточника из клетки

    Однозначного ответа на вопрос, когда убирать маточник из клетки у кроликов нет. Все зависит от выбранного варианта и способа отсадки крольчат от матери. Но однозначно нельзя у крольчат убирать маточник, когда они еще не достигли возраста в 21 день. К моменту удаления конструкции из клетки крольчата должны быть довольно развиты и самостоятельно передвигаться.

    Обратите внимание! Зимой при слишком низких температурах маточник лучше оставить на более длительный срок.

    При удалении ящика и отлучении кроликов от матери их можно переселить в клетки, спроектированные по чертежам Золотухина.

    Маточник для крольчихи — довольно простая конструкция, которую можно сделать своими руками в домашних условиях. Необходимо лишь придерживаться несложной инструкции, чтобы новорожденные крольчата получили свое первое жилье.

    Маточник для кроликов: что это такое и как его сделать своими руками?

    Каждый фермер не понаслышке знает: чтобы разведение животных приносило удовольствие и стабильный доход, важно правильно ухаживать за питомцами, обеспечивать их всех необходимым и стараться соблюдать условия проживания, приближенные к идеальным. А уж если речь заходит о детёнышах животных, тут и споров возникать не должно – важно соблюдать все условия, чтобы новорожденные росли крепкими и здоровыми особями.

    Исключением не является и такой вид фермерского хозяйства, как разведение кроликов. Для маленьких крольчат необходимо создавать специальные домики, именуемые маточниками. Тогда хозяин сможет добиться отличных условий успешного рождения и вскармливания потомства в первые дни его жизни.

    Описание и назначение

    Как известно из зоологии, в естественных условиях обитания, то есть в природе, крольчихи за некоторое время до появления на свет своих детёнышей подготавливают норы. Такие убежища помогают создать тёплую и безопасную атмосферу для только что родившихся крольчат. Именно в норе самка способна благополучно родить и в первые дни вскормить малышей. Для взрослых и маленьких кроликов естественно находиться в некоем убежище, поэтому и фермеру важно создать похожие условия, чтобы процесс окрола прошёл успешно.

    Стоит учитывать, что если беременная крольчиха находится в открытой клетке, она может испытывать чувства переживания, часто нервничать. Как следствие, самка может лишиться молока и ей не удастся прокормить потомство. Поэтому важно обеспечить её укромным местом, где она сможет естественно и с комфортом выносить и родить детёнышей. И для крольчат, которые появляются на свет слепыми и без шерсти, необходимы тёплые условия. Таковые им, безусловно, обеспечит крольчиха, однако самому фермеру важно позаботиться о том, чтобы пространство для подобных процедур было самым удобным.

    Отличным решением для всех этих целей становится маточник. Грубо говоря, это контейнер, который закрыт со всех сторон и оснащён небольшой круглой или овальной лазейкой. В нём можно попеременно совмещать такое сооружение, как родилка (или, как её ещё называют, родильный ящик) вместе с домиком для ещё неокрепших малышей и мамы.

    Промышленные маточники, которые чаще всего используются на кроликофермах крупных масштабов, представляют собой некую пристройку к основному жилищу крольчихи. Подобную конструкцию можно сделать и своими руками. Важно лишь учитывать некоторые особенности, которые помогут вам создать идеальный домик для кроликов.

    Основные требования

    Как уже говорилось выше, основное требование к самодельному маточнику – создание условий, максимально приближенных к естественным. Также важно ориентироваться на климатические условия вашего региона и сезон, в течение которого планируется производить окрол. Чтобы условия проживания детёнышей и мамы были комфортными, необходимо оборудовать обогрев. Если такового не предусматривается, нужно позаботиться о наличии тёплой подстилки. Это может быть чистая утеплённая ткань, сухое сено, опилки, картон или бумага. Выбор опять же зависит от погодных условий.

    Габариты жилища, конечно, зависят от размеров самой породы кроликов: им не должно быть тесно, но и слишком просторный домик тоже лучше не сооружать. Это чревато последствиями. Если маточник мал и в нём тесно, крольчиха может попросту отказаться заходить туда и кормить потомство, что не есть хорошо для новорожденных. Если же родильник слишком большой и просторный, то самка способна спутать его с самой клеткой и начать справлять нужду там. Безусловно, так исход событий значительно ухудшит санитарные нормы разведения животных и добавит немало работы фермеру.

    Основное требование к общей конструкции маточника заключается в наличии открывающейся и съёмной верхней крышки, убрав которую можно проводить уборку и осуществлять контроль над детёнышами и крольчихой. Следовательно, важно заранее учесть все нюансы, сделать замеры, разработать чертёж, чтобы не прогадать и с первого раза создать практичный и удобный как для кроликов, так и для хозяина маточник.

    Размеры

    Чаще всего разводчики животных при создании маточника ориентируются на его стандартные и давно разработанные размеры. На габариты домика для крольчат также может повлиять вместимость самой клетки, то, насколько большое пространство в ней ещё свободно для малышей. Безусловно, важно обращать внимание на породу кролей, чтобы им не было тесно. Если разновидность животного довольно крупная, то и размеры маточника соответственно увеличиваются.

    Рассмотрим стандартные величины, к которым обращаются те, кто желает сделать родильный ящик собственноручно.

    Для средних пород

    Средними считаются те животные, вес которых не превышает 6 килограммов, а длина составляет не более 0,5 метров. К ним относят такие породы, как венский голубой кроль, новозеландские представители семейства, серебристый, рекс, бабочка, французский баран и некоторые другие. А вот для калифорнийских, голландских и чёрно-бурых крольчих лучше изготовить маточник чуть больше по величине. Оптимальные размеры маточника для их содержания:

    • высота – 0,3 метра;
    • длина – около 0,5-0,55 метра;
    • ширина – не превышает 0,4 метра, часто она составляет 0,35 метра;
    • диаметр лазейки – не более 0,2 метра.

    Для крупных пород

    К ним относятся, например, серый или белый великан, советская шиншилла. Для них идеально подойдет маточник следующих габаритов:

    • высота – около 0,75 метра;
    • длина – не более 1 метра, обычно она составляет 0,9 метра;
    • ширина 0 примерно 0,5 метра, часто берут 0,4 мера;
    • диаметр лазейки – 0,2 метра.

    Для таких пород, как бельгийский великан и ризен, вероятнее всего, потребуется пространство несколько больше. Длину и ширину необходимо увеличить на 5 сантиметров, а к высоте прибавить ещё 10.

    Для декоративных пород

    Например, для карликовых и цветных баранов, для чёрно-огненных и ангорских кролей потребуется маточник со следующими величинами:

    • высота – 0,25 метра;
    • длина – около полуметра;
    • ширина – примерно 0,3 метра;
    • диаметр лазейки – 0,1 метра.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для построения маточника стандартных размеров потребуются следующие материалы:

    • листы фанеры толщиной 0,03 сантиметра;
    • деревянная доска толщиной 2,5 сантиметров;
    • деревянные бруски, сечение которых составляет 2,58 на 2,5 или 2,5 на 3;
    • металлический лист;
    • навесы;
    • утеплитель.

    Из инструментов необходимо подготовить:

    • рулетка;
    • гвозди и саморезы (те, которые удобны для вас, но важно исходить из соображений о надёжности конструкции);
    • молоток;
    • шуруповёрт;
    • пила.

    Изготовление

    Теперь перейдём непосредственно к инструкции, в которой подробно опишем, как правильно сделать маточник своими руками и обеспечить новорожденных кролей тёплым и безопасным жилищем. Первым этапом будет создание стенок конструкции из фанерного листа: в сумме необходимо сделать 12 листов прямоугольной формы. Передняя и задняя стенки должны быть одинаковых размеров, для них нужно 4 прямоугольника, их величины составляют 0,3 и 0,56 метра.

    Боковые стенки создаются из 4 прямоугольников, размеры которых составляют 0,3 и 0,35 метра. И, наконец, для величины 4 прямоугольников для пола и крыши составляют так же 0,3 и 0,56.

    На следующем этапе необходимо запастись деревянными рейками определённой длины: их количество – 14 штук. 8 брусков должны составлять 0,56 метра. Они идеально подойдут для сооружения крепкой конструкции передней и задней стенок, дна и потолка маточника. Длина других 4 брусков должна составлять 0,31 метра – для остальных соединений внутри родилки.

    Приступаем к обшивке общей конструкции. Из получившихся на втором этапе брусков необходимо соорудить прямоугольную рамку, прибегая к помощи гвоздей. Затем получившийся каркас набить на другой лист фанеры, заготовленный на первом этапе. В итоге получится первая сторона. По аналогичному алгоритму необходимо соорудить и другие стенки: пол, потолок и две боковые.

    Стенку, где будет располагаться лаз для кроликов, необходимо сконструировать по тому же принципу, добавив отверстие. Снизу нужно отступить примерно 0,05 метра и вырезать лазейку с диаметром, величины которого соответствуют породе кролика. Здесь важно учесть высоту от пола до лаза. Она должна быть такой, чтобы крольчиха могла спокойно перепрыгивать из клетки в маточник и обратно, но при этом чтобы детёныши не смогли достать до лаза и перелезть в ещё прохладную для них клетку.

    Теперь приступаем к обшивке пола оцинкованным листом железа. Это необходимо для того, чтобы не возникало загниваний поверхности. Нужно вырезать металлический лист длиной 0,52 м и шириной 0,31 м.

    На следующем этапе обратимся к сборке полноценного каркаса для будущего маточника. Нужно сбить между собой стены и днище. К верхней стороне боковой стенки необходимо прикрепить петли, а на них установить крышку, которая, как уже говорилось выше, снизит затраты энергии на уборку маточника. На завершающем этапе важно позаботиться о тёплом содержании детёнышей – установить подогрев, особенно в том случае, если маточник зимний. Это могут быть как электрические грелки, так и какие-либо собственные изобретения для сохранения тепла.

    Рекомендации по использованию

    Опытные фермеры рекомендуют впускать крольчиху в построенный маточник за 3-5 дней до предполагаемого срока окрола. Такая процедура проводится для того, чтобы животное смогло свыкнуться с новыми условиями проживания: крольчиха начнёт рвать шерсть и устилать ею дно маточника с целью утеплить новый дом, создать некие гнёзда. В этом ей станет подмогой сено, приготовленное хозяином.

    Читать еще:  Запор у свиней причины профилактика и лечение

    Тёплое, сухое, слегка затемнённое пространство – основные условия для удобства проживания кроликов в маточнике. Вмешиваться в спокойное существование мамы и её детёнышей слишком часто не нужно, только по необходимости. Также важно поддерживать в маточнике приемлемую для животных температуру. Если для взрослых особей комфортным выступает показатель в 0 градусов, то новорожденным необходима температура, равная 24-27 градусам тепла.

    В зимний период кролики редко обзаводятся потомством, но если постоянно поддерживать благоприятный температурный режим (+10 градусов), то животные решатся на окрол. В этом случае клетку с маточником необходимо ставить в действительно тёплом месте. Также зимой важно использовать обогрев, чтобы утеплить внутреннее пространство. Необходимо учесть, что слишком тёплый маточник так же плох для малышей, как и продуваемый.

    Чтобы внутри постоянно поддерживалась оптимальная температура, важно позаботиться об утеплении ещё на этапе строительства. В этих целях между соединёнными листами фанеры утрамбовываются опилки или другие похожие материалы. Можно воспользоваться пенопластом, обшив им стенки маточника.

    Есть и иные варианты. В специализированных магазинах можно встретить широкий выбор различных средств обогрева. Например, электрические коврики или специальные плёнки со встроенными нагревательными элементами. Более того, многие животноводы используют простую грелку для сохранения тепла в маточнике. Здесь нужно лишь не забывать менять воду на подогретую.

    Стоит отметить, что у фермеров нет определённого срока, при достижении которого маточник можно удалять из клетки. Однако они точно уверены, что этого нельзя делать раньше, чем крольчата достигнут возраста 21 день, а в зимний период лучше подождать ещё некоторый промежуток времени. Многие также считают, что это можно сделать тогда, когда детёныши смогут самостоятельно пробираться через лазейку из маточника в клетку. Именно в это время уже можно смело изымать конструкцию, а крольчат поселять в отдельные клетки.

    О том, как сделать маточник для кроликов своими руками, смотрите в следующем видео.

    Маточник для кроликов своими руками

    Задача маточника для кроликов – обеспечить комфортные условия, максимально приближенные к естественному обитанию для беременной самки и ее будущего потомства с первых дней жизни. В статье мы подробно расскажем, какие материалы нужны для того, чтобы смастерить отсек для крольчат и как это сделать своими руками.

    Для чего нужен маточник

    В природе крольчата появляются на свет в специально обустроенных норах глубоко под землей, где никто и ничто не может их потревожить. В хозяйстве зверьки чаще всего содержатся в клетках, позволяющих наблюдать за процессом роста животных и контролировать его.

    Перед окролом самки становятся очень тревожными, поэтому даже самый незначительный дискомфорт способен привести к неприятным последствиям – крольчиха может отказаться от выкармливания собственного потомства или начать проявлять агрессию по отношению к нему.

    Чтобы будущая мама чувствовала себя в безопасности, полностью отдавалась процессу ухода за детенышами и как следует кормила их, ей необходимо уютное, уединенное место. Для этих целей и придуман маточник – небольшое отдельное помещение в клетке, которое играет роль своеобразного роддома, помогая создать имитацию природных условий жизни для крольчихи.

    В небольшом закрытом помещении детеныши находятся в полной безопасности: они защищены от сквозняков и прямых солнечных лучей, а самка надежно обогревает их своим теплом. Чтобы было удобнее контролировать процесс роста крольчат и ухаживать за животными, фермеры нередко делают в маточниках съемную или откидную крышу либо небольшой смотровой люк.

    Оптимальные размеры

    Размер маточника для кроликов может быть разным, ведь по своей сути – это коробка или ящик с отдельным лазом и теплой подстилкой внутри, так что все зависит от породы и габаритов крольчихи. Если речь идет о маленьких зверьках декоративных пород, то и отсек им нужен совсем небольшой. А вот специальное помещение, отведенное для представительниц великанских разновидностей, должно быть значительно более просторным.

    Однако в хозяйствах чаще всего содержат обычных кролей, средних по размеру, поэтому ниже будут приведены ориентировочные размеры и пошаговая инструкция по созданию импровизированного роддома именно для таких животных.

    Оптимальными габаритами считаются: 50×30×30 см (длина, ширина и высота соответственно). Диаметр лаза для крольчихи обычно составляет от 15 до 18 см. Площадь «домика» для самки может быть и немного меньше, ведь в природных условиях нора для рождения потомства довольно узкая. Если сделать помещение слишком большим, то оно перестанет выполнять свою функцию – крольчиха может решить, что это продолжение клетки и будет справлять там естественную нужду так же, как и в других местах своего жилища.

    Своим опытом в подборе правильных размеров для маточника делится хозяйка поголовья домашних кролей в следующем видео:

    Изготовление своими руками: инструкция и чертежи

    Маточник можно приобрести в специализированных магазинах или соорудить самостоятельно. Изготовить такую конструкцию своими руками совсем несложно. На этапе планирования важно предусмотреть вопрос утепления, чтобы «домик» для крольчихи удобно было использовать в любую пору года.

    Для создания добротного маточника фермеру понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • доски (толщиной 25 миллиметров);
    • деревянные бруски для обеспечения жесткости конструкции (размер сечения 25×25×25 мм);
    • древесная стружка, опилки или пенопласт (для утепления);
    • навесы – будет достаточно одного большого или парочки маленьких;
    • фанера или древесные плиты (для сооружения стен);
    • пила;
    • молоток;
    • шуруповерт или отвертка;
    • гвозди и саморезы;
    • рулетка или длинная линейка и разметочный карандаш.

    Чтобы гнездовье было пригодно к использованию в зимний период, все узловые детали конструкции делают двойными и прокладывают утеплитель. Порядок действий следующий:

    1. Из деревянных брусков вырезают заготовки для каркаса каждой из сторон. Из них делают рамки и с одной стороны обивают их фанерой (кроме стенки, в которой будет вырезан лаз для крольчихи).
    2. Плотно укладывают утеплитель в полученное пространство.
    3. Заготовки с утеплителем обшивают фанерой с другой стороны.
    4. Стенку с «проходом» для самки делают также на каркасе из брусков, но сборной – одну сторону из деревянных досок, а вторую из фанеры. В них выпиливают отверстие нужного диаметра – лаз. На стороне из досок его обивают брусками по периметру. Перед сборкой переднюю стенку заполняют утеплителем.
    5. Дно и стенки собирают воедино и закрепляют, чтобы получить открытый ящик.
    6. Крышку чаще всего фиксируют с помощью навесных петель. Такой «люк» позволяет беспрепятственно контролировать процесс окрола, наблюдать за развитием крольчат, а также чистить и дезинфицировать помещение.

    Готовую конструкцию устанавливают в клетке с самкой незадолго до окрола. Крольчихе понадобится немного времени, чтобы привыкнуть к новому помещению и утеплить его дно собственным пухом.

    Иногда пол в маточнике сооружают с небольшим уклоном для упрощения уборки.

    Варианты подогрева

    Взрослые кролики хорошо переносят понижения температуры ниже нуля, однако в холодный период у них, как правило, уменьшаются проявления тяги к размножению. Если обеспечить животным комфортные условия и соответствующий температурный режим, то появления крольчат с обычной регулярностью можно ожидать и в зимние морозы.

    Для обогрева маточник удобнее оборудовать электрической грелкой либо системой так называемых «теплых полов». Идеальный вариант – использовать терморегуляторы, чтобы избежать перегрева зверьков. Электричество обязательно следует проводить таким образом, чтобы все провода были надежно скрыты и животные ни в коем случае не смогли добраться до них.

    Альтернативным решением с использованием подручных средств могут стать обычные грелки или пластиковые бутылки, наполненные в меру горячей водой. Маточник обкладывают ими с разных сторон, а воду по мере остывания заменяют.

    О том, как подготовить обогреваемые помещения для самок с потомством, рассказывает опытный кроликовод в следующем видео:

    Важные рекомендации

    Соорудить маточник для кроликов своими руками несложно даже без плотницких навыков и специальных чертежей. Однако существуют некоторые нюансы, которые нужно учесть:

    1. Размер помещения должен быть ровно таким, чтобы крольчихе с детенышами хватало места в нем разместиться.
    2. Пол в домике для молодых самок следует застелить соломой (опытные «мамаши» утепляют его самостоятельно).
    3. Для строительства лучше использовать лиственные породы деревьев, так как аромат хвойных может оказаться для животных слишком резким. Случалось, что из-за этого самки отказывались от собственных детенышей.
    4. Лаз, предусмотренный в одной из стенок конструкции, необходимо делать на небольшом расстоянии от пола. Когда у крольчат проявится желание исследовать окружающий мир, из высоко расположенного отверстия им будет очень сложно вылезать. Впрочем, слишком низкое размещение лаза тоже нежелательно, ведь тогда малыши начнут покидать домик раньше положенного времени.

    Маточник очень важен при оборудовании клетки для кроликов. Он обеспечивает возможность круглогодичного получения потомства. В этом отдельном домике перепады температуры минимальны, сквозняки и прямые солнечные лучи отсутствуют, различные внешние раздражители практически не оказывают влияния на самочувствие крольчихи и ее потомства.

    Видео

    Практические рекомендации и подробную информацию об изготовлении маточников своими силами из подручных материалов можно почерпнуть в следующих видеосюжетах:



    Любящий муж и заботливый отец. Разносторонняя личность, интересующаяся буквально всем. Садово-огородная тематика не исключение. Всегда рад открывать для себя что-то новое и делиться этим с другими людьми. Придерживается мнения, что природа – это второй дом для каждого человека, поэтому относиться к ней следует с уважением.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

    Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

    Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

    Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

    Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

    В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

    Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

    «Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    10.02.2021

    Старый адрес

    Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !