Возможность в холодное время года любоваться феерией буйно цветущих растений или отдыхать под сенью широкой листвы тропических пальм может дать зимний сад, галереей примыкающий к основному зданию или представляющий собой отдельно стоящую оранжерею.

Проект зимнего сада

Стеклянный куполообразный свод позволяет растениям наслаждаться ласковыми лучами Солнца. Опускаясь рамами к основанию фундамента, свод плавно переходит в стены галереи. Местами эти стены задрапированы зеркалами, создавая визуальное расширение пространства.

Все помещение разбито на участки с помощью камышовых трельяжей. Из них, то там, то здесь созданы уютные ажурные беседки. Вдоль стен галереи расположены апельсиновые деревья вперемежку с кустами камелий, создавая на фоне глянцевой темно-зеленой листвы удивительные орнаменты из золотистых плодов и бело-розово-пурпурных цветов.

По всей площади пола ракушечной мозаикой выложены тропинки аллей, по которым с удовольствием гуляют отдыхающие, наслаждаясь красотой экзотических растений, высаженных в оригинальные декоративные кадки и вазоны. Здесь рядом уживаются банановые деревья и остролистые магнолии, финиковые пальмы и индийские смоковницы.

И все это великолепие дополняют вьющиеся растения. Разноцветными гирляндами плетутся они по трельяжам и свисают между высоких пальм, спиралью обвивают стволы деревьев и змейкой ползут по стеклянному своду, как бы стремясь к Солнцу.
Лианы ночных белых цветов, переплетаясь с пушистыми светло-желтыми цветами индийского жасмина, обрамляют аркой вход в галерею.

Кусты и деревья окружены бордюрными клумбами. В разнообразии красок этого шелкового ковра участвуют цикламены, ирисы, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, вереск.

В мягком полумраке беседок установлены невысокие пуфики и канапе, предназначенные для отдыха и тихого созерцания окружающей красоты.

Чтобы можно было любоваться сумеречным Эдемом, как бы затянутым уходящими лучами Солнца в малиновый бархат, или таинственно-сказочным, купающимся в лунном серебре уголком из «Тысячи и одной ночи», галерея оснащена фонариками из прозрачного шелка разных цветов и оттенков. Их ненавязчивый мягкий свет, пробиваясь сквозь листву, создает ощущение неповторимого очарования всем этим великолепием.

Насладившись истинной красотой, опьяненные волшебными ароматами зимнего сада, покидают посетители оранжерею с умиротворением, забыв на время о будничных проблемах. Ведь предназначение природы в том и заключается: дарить сердцу радость и покой душе.

Выбор новых роз для сада — одно из самих приятных занятий садовода, так как это предвкушение удовольствия, которое он будет получать в течение многих лет от выращивания этих долгоживущих кустов.

При этом очень важно учитывать то пространство, которое у вас свободно в саду, и выбрать тот вид розы, который подходит вам по своим размерам и который не вырастет быстро из выделенного ему пространства. Если вы хотите выращивать розы в контейнерах, то размер разрастания розы становится еще более важным.

Выбор роз

Есть несколько способов выбора роз, и каждый из них очень приятен.

• Первый — во время отдыха просмотреть книги по садоводству, а также специальные каталоги, планируя при этом посадку на следующий год.
  Корни продающихся в горшке роз должны заполнять его, но при этом их не должно быть слишком много и они не должны переплетаться и проходить спиралью по всему горшку.
• Второй — посетить садовый центр и сделать выбор прямо там. Третий (и, может быть, самый приятный) — походить по садам в вашей округе, посмотреть на розы во время их роста и цветения, чтобы понять, на что обратить внимание. Многие специализированные питомники имеют сады, и большинство покупателей обожают посещать их в течение лета.

Идеальный вариант — это посетить такое место несколько раз, в конце концов, не такая уж это и тяжелая работа. Это нужно сделать для того, чтобы узнать больше о длительности цветения, интенсивности роста и способности розы противостоять заболеваниям.

В любой коллекции роз вы, скорее всего, выделите отдельные культивары, которые отличаются от остальных большим количеством цветков или большей устойчивостью к заболеваниям и вредителям.

После того как вы поймете, что роза может быть расположена в предназначенном ей месте и соответствует вашим целям, вам нужно заняться ее поиском. Многие садовые центры продают большое количество роз в горшках, и, если вам улыбнется удача, нужная вам роза будет иметься в наличии. Преимущество данного способа заключается в том, что перед покупкой вы можете сами проверить и осмотреть ваше растение.

Остановите свой выбор на том растении, на котором нет очевидных следов тли (которая обычно находится на краях молодых побегов), также на вашей будущей розе не должно быть следов черной пятнистости или ржавчины (для этого нужно обратить внимание на листву).

Роза должна иметь ровный каркас из крепких побегов, хорошо покрытый здоровыми листьями ровного цвета. Не покупайте растения с редкой или желтоватой листвой, а также если вы видите, что листья опадают (это может быть признаком того, что у растения был недостаток питательных веществ или влаги). Такие растения редко принимаются при посадке.

Внутри горшок должен быть хорошо заполнен здоровыми корнями, грунт, в котором находятся корни, должен иметь среднюю влажность (ни пересохший, ни насквозь пропитанный водой), на поверхности грунта не должно быть сорняков.

Роза Сесиль Брюннер

Роза Сесиль Брюннер (Cecile Briinner) — это любимый всеми многолетник, обладающий хорошим здоровьем, обильным количеством цветков, прекрасно смотрится в элегантном горшке.

Хотя предпочитаемый сезон посадки — период между осенью и ранней весной, садовые центры все же могут иметь запас роз в течение периода их роста. Если вы будете совершать покупку летом, то роза, скорее всего, будет цвести, и перед посадкой необходимо будет тщательно срезать все отцветшие головки цветов.

Если вам не удастся отыскать ту розу, которую вы хотите, в садовом центре, то придется обращаться к специализированным поставщикам, предпочтительно, чтобы они состояли в вашей местной ассоциации разводчиков роз. Большинство национальных сообществ выпускают брошюры, в которых приводится подробная информация о том, какие розы выращивает каждый из ее членов.

Также многие садоводческие сообщества публикуют общие списки растений с указанием питомников, в которых их выращивают. Эти брошюры поистине незаменимы при поиске менее распространенных культиваров. Вы без проблем можете купить нужное вам растение в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, как напрямую, так и почтовым заказом. Такие питомники постоянно стремятся обеспечить хорошее качество выращиваемых растений и дают гарантию того, что их саженцы выращивались в хороших условиях и соответствуют своему названию.

Если заказ был сделан и выслан по почте и пришедшее вам растение окажется в неудовлетворительном состоянии, они без пререканий заменят его.

Многие специализированные питомники имеют огромные розарии, в которых демонстрируют покупателям свой товар и помогают в выборе нужной розы.

Чтобы зимой плодовые деревья не получали солнечных ожогов, я раньше белил их специальной побелкой. Но уже к середине зимы она обычно смывалась. И тогда я воспользовался советом, который мне дали старожилы деревни.

Коровняк

Осенью, где-то в середине октября, я обмазываю штамбы и основания скелетных веток глиной, смешанной с обычным коровяком в соотношении 1: 1.

Такая болтушка прекрасно держится на стволе до самой весны, не требует никаких дополнительных подмазок.
Для приготовления раствора для побелки беру 2-3 кг глины на 10 л воды, сюда же добавляю свежий коровяк. Если есть возможность, вместо части воды к этой смеси хорошо бы добавить 2 л снятого молока (свежему молоку нужно дать сутки отстояться, а затем снять с него сливки).

Жирное молоко добавлять ни в коем случае нельзя. Жир закупорит поры коры, у дерева нарушится воздухообмен, и оно может погибнуть.
У меня в саду есть несколько старых яблонь, которым уже лет по тридцать. Ветви и ствол этих деревьев покрыты грубой корой, на которой имеются и шероховатости, и складки, и различные трещины. Именно в этих местах и прячутся всевозможные садовые вредители. Такие деревья, прежде чем белить, обязательно зачищаю от омертвевшей коры. Осенняя обмазка моей болтушкой этих деревьев не только защищает их от солнечных ожогов, но и от лишайников и мхов.

Нафталин

Некоторые садоводы, для того чтобы отпугнуть от яблонь зайцев, в обмазку добавляют нафталин и другие пахучие вещества. Считаю, что это бесполезно, ведь все эти запахи очень быстро выветриваются. Что касается добавления керосина, солидола, автола и т. п., то это вообще недопустимо! В результате таких добавок все, чего вы добьетесь, – дерево получит ожог, который может привести к его гибели.

Самым радикальным способом защиты в данном случае станет простая обвязка оснований и штамбов. В апреле, когда морозы спадут, обвязку можно снять.
Делать это лучше всего в пасмурный день, даже в дождь.

Если вы станете снимать обвязку при солнечной погоде, то может получиться ожог.
Всю обвязку сразу не следует снимать. Сначала просто снимите шпагат, а обвязку оставьте прислоненной к дереву с южной стороны.

Климат Тюменской области отличается не­постоянством, континентальностью. У нас не всегда и не везде условия благоприятствуют росту и плодоношению плодовых пород. Часто плодовые деревья страдают от недостатка влаги, особенно в конце мая и в июне. Вслед­ствие этого они медленно растут, сбрасывают цветы и образовавшиеся завязи.

Климат

Многие сорта яблони, главным образом южные из группы зимних, культивируемые у нас в стелющейся форме, в некоторые годы не успевают до начала зимы закончить рост и потому даже в мягкие зимы подмерзают.

Не всегда хватает летнего тепла для закладки плодовых почек, которые требуют его для сво­его формирования значительно больше, чем ростовые. Различным сибирским сортам для закладки плодовых почек необходимо разное количество тепла.

Мы пока не располагаем достаточно полными данными о минимуме тепла для каждого сорта. Однако можно ска­зать, что, за редким исключением, сибирские сорта удовлетворительно закладывают плодо­вые почки только в годы, когда сумма эффек­тивных летних температур (выше +10°) не менее 700 градусов.

Особенности сортов

Как известно, плоды, созревающие в жаркое лето, всегда более сахаристые, нарядные, но более мелкие и обладают худшей легкостью. Так, например, зимний сорт Янтарь в жаркое лето становится осенним, многие плоды наливаются, делаются прозрачными. Некоторые сорта резко меняют вкус, например, сорт С6—6—37 в обычное лето кисловатый, в жаркое— не уступает по вкусу Грушовке московской.

Как оказалось, основной сорт сибирской яблони — Анисик омский для закладки плодовых почек требует повышенных температур, в северных районах после холодного лета не цветет; сорта Золото Сибири и Октябрьское мирятся со значительно более низкими температурами лета.

Сильные зимние холода являются основным бичом сибирского плодоводства. При температуре ниже 45 градусов подмерзают все сибирские сорта, распространенные в Тюменской области, хотя степень подмерзания в зависимости от их морозостойкости бывает различной.

Сила подмерзания зависит не только от абсолютного падения температуры, а также и от того, как долго стояла низкая температура и какова сумма отрицательных температур в течение зимы, и, наконец, когда эти низкие температуры были. Низкие температуры в декабре-январе менее губительны, чем в начале и в конце зимы. Сорта по-разному относятся к различным морозным проявлениям.

В некоторые годы после сухого лета деревья подмерзают даже при сравнительно теплой зиме. Наблюдения показывают, что если деревья летом не страдают от недостатка влаги, то хорошо переносят суровые зимы.
Большое влияние на силу подмерзания оказывает и ход весны. Пасмурная, дождливая, прохладная весна всегда ослабляет последствия зимних подмерзаний.

Урожайность яблонь одних и тех же сортов в различных хозяйствах или даже в одном хозяйстве при одинаковой агротехнике в одной и той же почвенно-климатической зоне часто бывает резко различной. Такие явления объясняются разным микроклиматом участков, что не всегда учитывается, различиями в механическом составе и плодородии почвы и подпочвы.

Влагообеспеченность и зимостойкость

Какое большое значение имеет влагообеспеченность, можно показать на примере двух садов Ишимского района, расположенных в 3—4 километрах друг от друга.

В деревне Смирновка садовый участок расположен на пойменном участке реки Ишим. Здесь близко грунтовые воды, сад хорошо плодоносил, хотя температура в нем ниже, чем в соседнем. В деревне Стрихнино садовый участок находится на обрывистом берегу реки Карасульки. Здесь деревья росли хуже, значительно слабее плодоносили. В годы с высоким стоянием грунтовых вод в саду деревни Смирновки наблюдалось отмирание корней и некоторых скелетных ветвей, а в более пониженных местах и полная гибель отдельных деревьев.

Сады Тюмени, находящиеся в северо-восточной и восточной части города, значительно меньше подмерзают: они защищены от господствующих западных ветров постройками. На возвышенных местах сады меньше страдают от заморозков, но плодоносят хуже — не хватает влаги. Однако отводить под сад участок с пониженным рельефом можно лишь для поздноцветущих культур (малина), для других плодово-ягодных пород только в том случае, если поздние-весенние заморозки на этом участке маловероятны. Как правило, сорта с лучшими пищевыми достоинствами менее зимостойки.

Деревья одного и того же сорта, но разных возрастных групп обладают неодинаковой зимостойкостью. Наиболее зимостойки деревья в начале периода плодоношения и особенно если они не были в предыдущий год перегружены урожаем.

Старые, а также молодые (в первые два года после посадки) подмерзают сильнее. У молодых деревьев после холодного дождливого лета рост побегов затягивается, они уходят в зиму в травянистом состоянии и подмерзают даже при умеренных холодах.
Подмерзшая древесина обладает слабой проводимостью. Поэтому при недостатке влаги в почве начинается преждевременный листопад, деревья сбрасывают цветы и завязи, особенно те, которые располагаются на старых кольчатках. Наблюдается усыхание отдельных ветвей, чаще старых, ранее поврежденных морозами или ожогами.

После сильного подмерзания, если не применялось никаких специальных мер по уходу за деревьями, выпад (усыхание) отдельных ветвей продолжается и в последующие два- три года даже при условии, если стоят мягкие зимы. Кроме того, в год сильного подмерзания, когда выпадают крупные ветви в нижней части ствола или у крупных ветвей просыпаются спящие почки, образуются сильные волчковые побеги, которые в связи с поздним началом роста, как правило, не вызревают и часто даже в мягкую зиму подмерзают.

Таким образом, действие сильных морозов сказывается порою два-четыре года. Деревья перестают плодоносить или плодоносят слабо, зимостойкость их понижается. Особенно пагубно подмерзание для молодых деревьев первые один-два года после посадки. Такие деревья запаздывают с плодоношением на несколько лет.

Особенно хорошо плодоносят сады, расположенные вблизи озер, на западных склонах к ним, имеющие хорошую лесную защиту, разбитые на глубоких плодородных черноземных или серых лесных почвах.

В Тюменской области климатические условия недостаточно благоприятны для плодовых деревьев. Поэтому важно правильно выбрать место для сада, подобрать качественные саженцы и умело посадить, грамотно ухаживать за плодовыми деревьями. Большие сады лучше всего закладывать вблизи водоемов или оврагов, где можно организовать полив.

По мнению многих начинающих садоводов, выращивание главных конкурентов прекрасных роз – клематисов – это начинание чисто искусных цветоводов. Из десятков новых сортов испытание климатом выдерживают далеко не все. А некоторые махровые сорта из-за дефицита тепла даже не распускаются. И все же даже в самых «неуютных» районах энтузиасты собирают шикарные коллекции клематисов.

Клематисы «для ленивых»

Клематисы очень долго переселялись с юга на север и прекрасно себя чувствуют у нас только благодаря правильному укрытию на зиму. Однако некоторые сорта не согласны зимовать даже под защитой. Обычно это растения американской и японской селекции.

Погоня за махровыми сортами часто прерывается разочарованиями после первого цветения. На картинке соцветия напоминают розы, а в итоге получаются что-то невзрачное и неряшливое. Как правило, соцветия появляются на прошлогодних побегах, однако не все прошлогодние побеги остаются живы после зимы, из-за недостатка тепла бутоны не всегда готовы распуститься. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, можно порекомендовать только одно: покупать проверенные временем сорта.

Самыми неприхотливыми считаются клематисы с синими и фиолетовыми цветками. Чем светлее соцветия, тем капризнее растения.

Если хотите видеть на участке пирамиду из лоз, снизу доверху усыпанных цветами, обратите внимание на клематисы: «Синее Пламя», «Космическая Мелодия», «Виола» и др. Последний сорт превосходит остальные клематисы по длительности цветения. Лианы начинают свою «партию» в начале июля и заканчивают только в сентябре. Клематисы «Космическая мелодия» зацветают 13-20 дней после «Виолы», но продолжают буйствовать с ней до осени.

Особенности посадки

Садить рассматриваемое растение лучше осенью. В этот момент клематис менее уязвим: успел подготовиться к зиме. Если работа отложена до весны, растение важно успеть посадить в почву до того момента, как почки тронутся в рост. Это последние апрельские деньки и начало мая.

В приоритете солнечная площадка. Если растениям будет недостаточно освещения, цветения можно и вовсе не дождаться. А вот сорта с пестрыми и бархатистыми цветками все же лучше высадить в полутени, тогда они дольше будут радовать своими насыщенными красками.

Клематис может расти на одном месте до 20 лет. Поэтому глубина и диаметр посадочной ямы должны составлять по 70 см. Два-три ведра перегноя или компоста, ведро песка и торфа смешивают с верхним плодородным слоем почвы. Земляную смесь дополняют полным минеральным удобрением (200 г), суперфосфатом (150 г), мелом (200 г), древесной золой (200 г) и костной мукой (100 г). Клематисам комфортно только в нейтральной среде. В кислой почве они болеют, а в щелочной теряют корни. Если почва слишком плотная, на дно ямы насыпают 15-сантиметровый слой крупнозернистого песка, щебня или битого кирпича.

Часто можно встретить рекомендации заглублять клематисы на два-три почковых узла. Посаженные на ровне с почвой саженцы не кустятся, к тому же корни страдают от намокания. Однако есть один нюанс: поскольку междоузлия расположены далеко друг от друга, некоторые саженцы приходится высаживать на глубину более 50 см. Далеко не все сорта способны выйти после зимовки из «подземелья». Бывалые садоводы заглубляют корневую шейку на 12-18 см (в зависимости от возраста саженца) и под наклоном 30 град. к поверхности почвы. Наклонная посадка заставляет пробудиться все почки на стебле, следовательно, клематис будет сразу расти кустиком.

Заглубление зеленых побегов способствует их загниванию, особенно если лето выдалось дождливым. Поэтому при весенней посадке не стоит спешить заполнять посадочную яму до краев. Примерно 5-8 см оставляют незасыпанными. Когда побег одревеснеет, почву подсыпают. На это уходит не меньше месяца. Землю досыпают до краев, если посадка происходит осенью.

Клематисы не будут расти на заболоченных участках или местах с высоким залеганием грунтовых вод (менее 1,2 м). Корни взрослых растений уходят на глубину до 1 метра, поэтому если грунтовые воды залегают близко, на дно ямы лучше положить кусок шифера. Достигнув твердой поверхности, корни начнут расти горизонтально.

«Сбалансированное» питание для клематисов

Весной лианы поливают известковым молоком (200 г на 10 л Н2О). В дальнейшем поливы проводят только в засушливые периоды. При этом важно следить, чтобы центр куста оставался без воды.

Подкормка клематисов должна осуществляться не меньше четырех раз за сезон, чередуя минеральные (30 г полного минерального комплекса на ведро воды) и органические (коровяк, разбавленный в 10 раз) подкормки.

Летом, раз в месяц, растения поливают следующим слабым раствором: борная кислота (2 г) + марганцовокислый калий (3 г на ведро воды).
Молодые растения требовательны к уходу. Ранней весной или осенью в приствольные круги подсыпают перепревший навоз, «приправленный» калийным и фосфорным удобрениями (по горсти каждого на ведро перегноя). Жидкие подкормки проводят через каждые две недели небольшими дозами.

При правильном уходе через несколько лет пышноцветные лианы наращивают огромную корневую систему. Становится сложно обеспечить кусты влагой и питательными веществами, следовательно, они начинают мельчать. По этой причине клематисы рекомендовано каждые 10 лет омолаживать. Для этого, немного отступив от куста, в почве наклонно к корням буром или ломом проделывают несколько глубоких отверстий. Корни при этом повреждаются, но это не страшно. Далее ямы заполняют перепревшим компостом с добавлением минеральных удобрений или перегноем. За счет интенсивного питания оборванные корни быстро «обновляются». На следующий год кусты будет не узнать.

Подготовка к зиме

Молодые растения при правильном укрытии редко повреждаются морозами даже в бесснежные зимы. Но стоит кустам разрастись, как ситуация меняется. Дело в том, что при разрастании корней внутри посадочной ямы образуются пустоты, где нет почвы, защищающей их от морозов. Если оставить взрослые кусты без укрытия, они могут погибнуть при первых же заморозках, особенно если осень выдалась теплой и клематисы успели прорасти под почвой. Поэтому вывод может быть только один: перед приходом заморозков лианы следует укрывать, причем укрывать основательно.

Когда к концу подходит октябрь и дачный сезон заканчивается, садоводов волнует один вопрос – как подготовить растения к зиме. Основную сложность в подготовке клематисов вызывает обрезка. Здесь все зависит от того, на каких побегах клематис формирует бутоны.

Если лианы цветут на побегах этого сезона, их срезают полностью, оставляя над землей два-три узла. Эти клематисы проще остальных накрывать на зиму, так как необходимость сохранения побегов отпадает.

Сорта, на которых в начале сезона распускаются бутоны на перезимовавших побегах, а к концу – на побегах текущего года обрезают на высоту 50-100 см от земли. Если куст нуждается в омоложении – до первого настоящего листа. Перед тем как приступить к укрытию, все вызревшие плети следует уложить на землю.

Сорта, цветущие только на перезимовавших побегах, укорачивают на 1/3. Должен остаться куст высотой не более 1,5 м. Все слабые и неодревесневшие побеги удаляют. Оставшиеся плети сворачивают и раскладывают на землю. Клематисы этой категории нуждаются в особой защите. Если вымерзнут цветочные почки, можно не ждать обильного цветения.
Основания кустов мульчируют торфом или сухой землей, а после пригибания побегов клематисы засыпают слоем крупных листьев. Поверх листьев устанавливают деревянные шиты, оставляя зазор. Чтобы щиты не свалились на листья, можно подложить под них кирпичи. Еще проще накрыть кусты ящиками из-под фруктов. Завершающий этап – конструкцию накрывают куском пленки.

С приходом теплоты первым делом снимают пленку. Остальное укрытие не трогают. В апреле можно убирать щиты или ящики и часть листьев и только после установления стабильной погоды – мульчу. 5-7-сантиметровый слой торфа защищает набухшие почки от перепадов температуры и ярких весенних солнечных лучей.

Описанный способ укрытия имеет свои недостатки. Во-первых, мыши легко могут проникнуть в «коробку» и съесть побеги. Во- вторых, при снятии листьев повреждаются проклюнувшиеся ростки. Совершенствуя технологию укрытия, многие садоводы вкапывают вокруг кустов листы плоского шифера. Получаются коробки с бортами. Оставленные побеги укрывают черным спанбондом, поверх него – слой листьев. Остается закрыть «коробку» крышкой из еще одного листа шифера. В течение зимы можно не волноваться, что мыши проникнут в укрытие. При необходимости клематисы можно проветрить, подложив под крышку опору. Ко всему прочему весной укрывной материал убирается сразу с листьями, и все побеги остаются целыми.

Основные «враги» клематисов

Нередко бывает так: вчера еще здоровые побеги вдруг начинают вянуть и усыхать. Причина здесь одна – «нападение» микроскопических грибов. Паразитируя на нижней части плетей, они закупоривают проводящие сосуды, в результате чего нарушается обмен веществ и побеги отмирают. Самое обидное, что растения заражаются как раз во время образования бутонов.

Опытные садоводы начинают черенковать со второй половины июля. Деревья и кустарники к этому времени обзаводятся почти вызревшими годичными приростами. После укоренения у них до наступления холодов формируется корневая система, что является гарантом беспроблемной зимовки.

Какие черенки использовать

Размножение результативнее при использовании зеленых черенков. Они склонны к восстановлению, поэтому имеют высокий процент укореняемости. Узнать их просто: они имеют гибкую зеленую верхушку. То есть веточки еще растут, но нижняя часть уже легко ломается.

Специалисты рекомендуют браться за нарезку черенков, как только у обитателей сада прекратится движение сока: в случае декоративных кустарников – через 13-15 дней после цветения, ягодных – с начала плодоношения. Проще обстоят дела с определением готовности роз. От царицы сада начинают получать посадочный материал при легком отламывании шипов. Это явный признак того, что ветки готовы дать корни. Правда, такой подход к размножению оправдан при работе с мелколистными обитателями сада.
Молодые растения превосходят старые по скорости укоренения черенков, получаемых от них. Как быстро укореняются черенки, зависит и от места, из которого их вырезают. Лучший материал относится к горизонтальным веткам в пределах нижнего яруса кроны. Верхушки приживаются менее охотно. К некачественному материалу относятся побеги, в разы обогнавшие своих зеленых сородичей по размеру. Не приходится ждать высокой вероятности быстрого укоренения и от волчковых побеги. Они бедны углеводами, количество которых положительно коррелирует с укоренением.

Заготовка черенков

До того как приступить к заготовке черенков, надо как следует полить маточный куст или дерево. Лучшее время для срезания побегов – раннее утро. Почему? Дело в том, что их ткани насыщены влагой. Поэтому такие побеги сразу отправляют в воду и в тень. Для транспортировки материала требуется контейнер, в котором располагается влажный сфагнум. Такая упаковка обеспечивает беспроблемное хранение в холодильнике в течение нескольких суток.

Обязательное условие – каждый черенок должен быть двумя-тремя почками. Исключением являются розы, гортензии, виноград, сирень, чубушник. Для укоренения черенков, получаемых от этих растений, достаточно всего одной почки. Лучшим считается материал с так называемой «пяткой». При ее отсутствии делается нижний косой срез и обязательно на сантиметр ниже почки. Что касается верхнего среза, он прямой и делается выше почки. Чтобы листва не перенасыщалась влагой, она обрезается на 50%. Для еще большего уменьшения потери влаги листья укорачиваются перед самой нарезкой черенков.

Секреты повышения эффективности укоренения

Чтобы укоренение было эффективным, надо воспользоваться простыми приемами, которые предотвращают отток из побегов углеводов и элементов, отвечающих за рост. Опытные садоводы для получения такого результата надрезают кору, сгибают ветви, кольцуют медной проволокой, обвязывают ветки фольгой (применима бумага, черный нетканый материал). К таким приемам прибегают за 12-16 дней до черенкования.

Чтобы укоренение проходило в более сжатые сроки, на концах черенков применяется стимулятор корнеобразования, например, корневин, гетероауксин или циркон. Здесь надо отметить, что любой стимулятор роста при превышении рекомендованной производителем концентрации оказывает токсическое действие. Материал обрабатывается в темном месте и при 18-20-градусной температуре.

Укоренение черенков

Для укоренения используют легкий бедный грунт, обычно смесь торфа с песком. Хвойные хорошо укореняются в сфагнуме. Когда черенки оказываются в земле, вначале образуется каллус — своего рода «мозоль», не дающая инфекции проникнуть внутрь веточки, следом появляются придаточные корешки, после чего черенок можно назвать растением.
Черенки укореняются лучше, когда субстрат теплее воздуха не 3-5 град. Чтобы добиться такого результата, грядка «заправляется» биологическим топливом, то есть на дне гряды формируется 30-сантиметровый слой навоза. В процессе его разложения выделяется тепло. Далее насыпается плодородный грунт. Толщина его слоя равна 15 см. Далее идет 3-5-сантиметровый слой субстрата для укоренения. Чтобы подавить патогены земля проливается препаратом «Байкал». Их рекомендуется через 7-14-дневные интервалы добавлять в поливочную воду.

Между черенками выдерживают 5-7-сантиметровое расстояние. Глубина посадки – до 2 см. Черенки накрывают полиэтиленовой пленкой по дугам. Если нужно укоренить немного черенков, проще это сделать в ящике, в который предварительно насыпается грунт и песок – до 10 и 1,5 см. Вместо ящика можно использовать горшки, которые удобнее накрывать банками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Самым сложным является поддержание высокой влажности воздуха. Для львиной части деревьев и кустарников насыщенность воздуха влагой поднимается до 90%. В садоводческих хозяйствах промышленного типа показатель на необходимом уровне поддерживают туманные установки. Они распыляют воду по заданному графику. В частном секторе черенки опрыскиваются ежедневно по несколько раз.

Для оценки результатов надо подождать пару недель, в крайнем случае – через 30-45 дней. Признаком успеха является появление новых побегов. Опавшие листья и неприжившиеся экземпляры следует удалять.

Как только материал начинает укореняться, опрыскивания сокращаются, и начинается проветривание посадок. В течение первых дней укрытие снимаются на два-три часа, позже на ночь и, наконец, в один из пасмурных дней, посадки раскрывают полностью и вносятся минеральные удобрения, г/м кв.:
— через 30 дней: азот (2 г) + фосфор (2 г) + калий (2,5 г);
— через 14 дней: азот и калий (по 3,5 г) + фосфор (2 г);
— через месяц: азот (17 г) + калий (20 г) + фосфор (12 г).
На зиму сеянцы укрывают сухим листом или выкапывают и хранят в погребе. Черенки, изначально сидящие в ящике или горшке, просто переносят на зимовку в подвал. Весной сеянцы пересаживают в «школку», а спустя два-три года подыскивают для них место в саду.

Особенности черенкования некоторых деревьев и хвойных

По неопытности садоводы пробуют укоренить черенки, взятые с соседской яблони или груши, а они не приживаются. Размножать такие деревья нужно воздушными отводками. Снимите с понравившейся ветки кольцо коры (до камбия) толщиной 1 см. Затем наденьте на нее рукав – пакет без дна. Один край как можно плотнее привязывается ниже надреза, В получившийся «карман» засыпается увлажненный торф. Останется завязать верхнюю часть рукава. Так делают воздушную грядку. Через 20-30 дней ветка обзаведется корнями.
Для укоренения хвойников выбирают черенки, зеленые сверху и одревесневшие снизу. Точку роста прищипывают, а кончик веточки расщепляют, чтобы смола не закупорила срез. Лучше всего хвойные культуры приживаются в сфагнуме.

Можжевельник удобно укоренять методом «улитки»: отрежьте полоску подложки под ламинат толщиной 15 см, разложите по ней влажный мох и уложите на подготовленную основу веточки, заранее прищипнув им макушки и расщепив концы, сверните под-ложку в рулон. В итоге концы черенков длиной 2-3 см должны остаться в сфагнуме, а зеленые верхушки торчать снаружи. Свернутую «улитку» ставят в стакан с водой. Всю конструкцию помещают в прозрачный пакет. Остается раз в пару дней менять воду и ждать, пока появятся свежие побеги.

Причины неудачного черенкования

Попытка укоренения культур, не размножающихся черенками. Вряд ли получится вырастить из куска ветки черешню, ель, лиственницу, пихту.
Выбор неподходящего времени для нарезки черенков. Примерные сроки для зеленого черенкования вишни, сливы, груши, сирени, черноплодной рябины, красной и золотистой смородины – первая половина июня, для укоренения яблони, форзиции, спиреи, чубушника, лещины, жимолости, ели и сосны – вторая половина июня, крыжовник и калину размножают в июле, малину можно укоренять с мая по июль, черную смородину – с мая по август, тиссы и туи – с августа и до поздней осени.
Нарезка черенков из сильных, стремящихся вверх веток. Быстрее выпустит корни веточка толщиной с палец, которая росла вбок, склоняясь к земле. Если ее вдобавок затеняли соседние ветки. Сама природа считает, что ей суждено стать черенком.

Успех черенкования определяется многими факторами, в том числе погодными условиями и склонностью растения к укоренению. Так, например, клематисы, сирени и гортензии являются легкоукореняемыми культурами, нормально черенкуются вишни и сливы, а вот яблони, груши и хвойные культуры – это настоящие «капризули». И тем не менее летнее черенкование является самым простым способом получения посадочного материала с нужной сортовой принадлежностью. К тому же из зеленых веточек получаются растения более мощные, нежели из семян или одревесневших черенков.

Сейчас, когда уже сошёл снег, самое время подумать о борьбе с таким вредителем, как медведка. Именно в апреле, когда пока не так много других садово-огородных работ, можно заняться профилактикой появления вредителя.

Описание насекомого

Всем дачникам известна медведка. Внешне медведка похожа на рака. Это очень крупное насекомое до 5 см в длину. Как и у рака, у медведки есть клешни. Кроме того, у неё имеются крылья, при помощи которых она прекрасно перелетает с одного участка на другой. Челюсти у медведки очень мощные. Сверху она покрыта хитиновым слоем. Насекомое это ночное. Большую часть времени она проводит под землёй, в брачный период может стрекотать, издавая характерные звуки при помощи крыльев.

Яйца медведка откладывает, делая гнёзда. Для этого она выбирает преимущественно навозные кучи или компост. Из яиц выводятся личинки, у которых мягкое тело, но внешне они похожи на взрослых особей.

Если на участке завелась медведка, понять это можно по кучкам земли, которые особенно хорошо видны после дождя.

Медведка питается и насекомыми и растениями — она всеядна и очень прожорлива. Может поедать любое растение. Зимуют медведки в компосте, углубляясь на 2 м.

Такого вредителя необходимо уничтожать, так как она может уничтожить урожай абсолютно всех культур.

Способы борьбы

Существуют различные методы борьбы с вредителем.

Химический метод

— это использование ядов. Но такой метод может быть опасен для здоровья человека и домашних животных. Если вы выбрали этот метод, то необходимо соблюдать технику безопасности, а именно, использовать респиратор, перчатки и очки при обработке. На участке никого не должно быть.

Биологическими средствами

Кроме химического метода используют также и биологически активные средства, например, грибок, который попадая в организм насекомого, начинает размножаться и убивает медведку.

Народные способы борьбы с медведкой

Дачники при появлении на участке медведки широко пользуются народными мерами борьбы с вредителем. Ниже перечислены некоторые из них:

 Керосин

Керосин очень популярен среди дачников для уничтожения вредителей и является действительно хорошим средством. Для этого смешивают керосин с песком в пропорции 60 мл керосина на 1 кг песка. Этот метод можно использовать, если площадь обрабатываемой территории небольшая, например, теплица. Для больших территорий этот метод не подойдёт. Смешанный с керосином песок просто разбрасывают по участку. Запах керосина очень не нравится медведке, и она покидает обработанный участок.

Настойка из луковой шелухи

900 г луковой шелухи заливают 10 литрами воды и настаивается 5 дней. Перед обработкой почвы настой следует разбавить водой в соотношении 1:5. Обрабатывать участок желательно после дождя, разбрызгивая раствор по грядкам. Повторять несколько раз. Этот способ очень эффективен и отпугнёт медведку с участка.

Навозные ловушки

Весной, по участку надо разложить небольшие кучки навоза. Так как медведка делает гнёзда и откладывает именно в навоз яйца, то она сразу устремится туда. Спустя пару недель, проверяют эти кучи, там уже будет достаточно много медведок и их яиц. Всех их собирают и уничтожают. На медведок хорошо идёт щука.

Профилактика появления медведки заключается в уборке опавших листьев с участка, огораживании кучи компоста листами железа, углубив их на 50 см и перекопке участка. При перекопке уничтожаются ходы, которые медведка проделала раньше. Подкармливать почву лучше разведённым куриным помётом, а не использовать конский навоз, в котором любят селиться медведки.

Такое кустовое растение как сирень, сегодня украшает многие участки. Бесспорно, что оно очень красиво, источает тонкий и приятный аромат, но при всем этом оно требует определенный уход. Помимо ежегодной подрезки, речь идет и об удобрениях. Далеко не все садоводы знают, чем можно удобрять сирень. Именно поэтому в данной статье мы постараемся подробно рассказать, какое удобрение использовать для сирени, в какое время года и при каких природных циклах.

Удобрение во время посадки

Удобрения для любого растения, необходимы не только в весенний период или после цветения, но в первую очередь при посадке. Важную роль в развитии сирени играет почва, ее состав и качество. Для этого кустарника идеально подходит земля с нейтральным уровнем кислотности или приближенным к нему. Посадка должна проходить на равнинном месте, с увлаженной почвой и организацией хорошего дренажа. Первая подкормка сирени производится именно во время посадки. Опытные садоводы рекомендуют использовать следующую схему, по которой первый раз подкормка включает в себя:

• 1 небольшое ведро перегноя
• Зола, в количестве 500 гр (примерно)
• Фосфор, в виде суперфосфата, согласно инструкции на упаковке

Все эти ингредиенты должны быть засыпаны на самое дно посадочной лунки, чтобы оказаться непосредственно у корней сажаемого куста.
Если первое удобрение проведено правильно и включает в себя все перечисленные выше микроэлементы, то последующий год, два, удобрение можно не вносить. Куст хорошо приживется и будет обильно цвести.

Весенний сезон для сирени

Уход за сиренью в зависимости от сезона года, необходим только тогда, когда при посадке не использовалась вышеописанная подкормка. Всегда следует помнить, что при частых удобрениях в больших количествах растение может погибнуть. Соответственно, если во время посадки удобрение почвы не проводилось, можно применить удобрение для сирени весной.

Для данного периода времени идеально подходят азотные удобрения. Однако, здесь стоит помнить, что этот вид подкормки начинает вноситься в почву только со второго года, после посадки сирени. Первый раз азотное вещество вносится ранней весной, когда вегетационный период только начинается, но только тогда, когда почва полностью оттаяла. Вносится оно в 2-3 приема. Причем между приемами должен пройти период в 20 или 25 дней.

Если говорить об азоте, имеющем органический вид, то здесь подходит следующая смесь:

• Коровяк (в виде водного раствора)
• Навоз (в виде жижы)
• Птичий помет

На 1 куст расходуется от 1го до 3-х ведер, в зависимости от возраста растения, его роста в см и общего состояния.
Так же в это время хорошо использовать минеральный комплекс удобрений:
• 30 гр калия
• 50 гр фосфора
• 50 гр азота

Их вносят в сухом виде, рассыпая на почву вокруг ствола кустарника, допускается внесение, когда еще немного лежит снег.

Подкормка сирени летом и осенью

Прежде чем задумываться, чем можно удобрять сирень летом, следует знать, что подкормки в этот сезонный период вносятся только с четвертого года жизни куста (после посадки). Причем применяют исключительно органические удобрения в виде чистого (не разведенного дополнительными веществами) раствора коровяка. Он готовится в пропорциях (1 часть коровяка на 10 частей воды). Под один куст выливается от 1го до 3-х ведер этого раствора. Объем раствора определяется по состоянию куста и составу почвы.

Говоря о том, какие удобрения для сирени осенью можно использовать, следует помнить, что этот сезон – период покоя у растения и подготовке к зимовке. Именно поэтому здесь применяются фосфорные и калийные удобрения различных видов. Особого внимания достоин тот факт, что такие удобрения вносятся в почву, которую предварительно разрыхлили. Глубина рыхления составляет от 6-ти до 8-ми см. Осенняя подкормка такими удобрениями производится только один раз в 2-3 года.

Подкормка после цветения

Особое внимание следует уделить сирени после того, как она отцветет. Здесь важно знать, чем можно удобрять сирень после цветения. В этот период растению больше всего не хватает калия, поэтому проводя подкормку, следует выбирать те удобрения, в составе которых преобладает калий и его соединения.

Лето всегда благословляет своей щедростью: можно кушать клубнику, чернику, землянику, вишню и другие ягоды. Вы часто хотите наслаждаться этими ягодами не только летом, но и в другое время года, поэтому заморозка ягод может стать отличным вариантом. Замороженные ягоды полезнее варенья, поэтому это может быть действительно хорошим выбором. Замороженные ягоды должны сохранять свои полезные свойства и отличный вкус, поэтому стоит убедиться, что процесс замораживания выполнен правильно. Как же это сделать?

Выбирайте правильные ягоды

Замораживайте только целые ягоды. Выбирайте спелые, но не перезрелые ягоды, предпочтительно одинакового размера. Не следует замораживать поврежденные ягоды, ягоды с пятнами, трещинами или те, которые были поклеваны птицами. Перед замораживанием тщательно вымойте и высушите ягоды. Ягоды рекомендуется хранить в холодильнике не более 2 дней после сбора.

Замораживание различных ягод

Практически все ягоды пригодны для замораживания, но способ замораживания различен. Если вы хотите максимально сохранить питательную ценность ягод, учитывайте, что следует замораживать ягоды по-разному. Рекомендуемая температура обычно составляет от -18 до -23 градусов Цельсия.

* Малина: выбирайте здоровые ягоды темного цвета, не твердые. Убедитесь, что в ягодах нет червей. Замочите ягоды в воде с солью на 2 минуты и промойте под проточной водой. Через 10-15 минут переложите ягоды в контейнер и уберите в морозилку;

* Смородина: ее можно заморозить в виде гроздей или цельных ягод. Смородину можно замораживать с сахаром или без него;

* Ягоды крыжовника довольно кислые, их следует замораживать с сахаром: тщательно вымойте ягоды, удалите плодоножки, разложите их в небольшие емкости, посыпьте сахаром;

* Чернику замораживают после тщательного мытья и сушки. Можно замораживать с добавлением сахара или без него;

* Клюква: тщательно вымойте ягоды и положите их на полотенце. Поместите клюкву в миску и поставьте в морозильную камеру. Клюква не требовательная ягода: ее можно замораживать в банках или хранить в прохладном помещении без холодильника (ягоды сохраняются до нескольких месяцев);

* Клубника: ее можно заморозить в подслащенной воде, посыпать сахаром или сахарной пудрой. Подходит для замораживания в банках, пакетах или пластиковых контейнерах. Клубнику также можно заморозить на подносе в незакрытом контейнере;

* Земляника – очень полезная ягода (особенно семена, которые богаты железом, но оно усваивается, только если семена превратить в пюре). Ее можно заморозить целиком или превратить в пюре;

* Вишню можно замораживать как с косточками, так и без них. Вымойте ягоды, оставьте их сушиться на несколько часов и разложите на подносе или в пластиковых контейнерах.

Методы замораживания

* Вы можете заморозить ягоды без сахара – позже сможете их подсластить;

* Чтобы приготовить сладкие замороженные ягоды, слегка разомните килограмм ягод (не обязательно полностью) и смешайте их с 300 граммами сахара. Оставьте в холодильнике на ночь для выделения ягодного сока и поместите в морозильную камеру;

* Вы можете размять ягоды в пюре с сахарной пудрой, разложить в небольшие контейнеры и поставить в морозильную камеру;

* «Ягодный коктейль» – еще один метод охлаждения. Взбейте кисло-сладкие ягоды в блендере, подсластите по вкусу по желанию. Можно также добавить сладкое фруктовое пюре. Сразу же разлейте по банкам и поставьте в морозильную камеру;

* Вы также можете заморозить ягоды с сиропом: растворите 100-200 грамм сахара в литре воды и добавьте ягоды;

* Если вы хотите, чтобы замороженные ягоды были слаще, но не хотите использовать сахар, сделайте пюре из ягод с бананами (100 грамм ягод соедините с одним бананом).

Что важно знать?

* Если вы разморозили ягоды, их нужно употребить сразу же – повторное замораживание не рекомендуется;

* Диетологи рекомендуют употреблять замороженные ягоды в течение примерно 3 месяцев, после чего их питательная ценность меняется. Замороженные ягоды можно использовать в течение 12 месяцев;

* Рекомендуется замораживать ягоды в небольших контейнерах (примерно 500-800 г ягод);

* Замораживайте размягченные ягоды в пластиковых контейнерах, но не в пакетах;

* Не храните замороженные ягоды в одном ящике с мясом или рыбой, так как они могут впитать запахи этих продуктов;

* Если вы хотите, чтобы ягоды не слипались, положите их в один слой на противень или в миску. Они застынут за ночь в морозильной камере и не развалятся. Позже вы можете поместить замороженные ягоды в банку;

* Ягоды могут потерять свой цвет и форму при размораживании, поэтому лучше всего подавать их не полностью охлажденными. Замороженные ягоды идеально подходят для приготовления различных десертов, выпечки и коктейлей;

* Чем плотнее вы разместите ягоды, тем меньше влаги будет испаряться. Это влияет на качество замороженных ягод.