Рубрики
Овощеводство Перец

Все о выращивании перца в открытом грунте в средней полосе

Болгарский перец — выращивание и уход в открытом грунте

Болгарский перец называют ещё сладким, он богат полезными веществами и витаминами, различными расцветками, сочный и вкусный.

Процесс выращивания сладкого перца обладает своими особенностями, так как перец теплолюбивый овощ. Чтобы получить хороший урожай перцев, необходимо обладать знаниями и определенными навыками.

Рассмотрим выращивание болгарского перца из семян, из рассады, особенности ухода при выращивании в открытом грунте, борьба с вредителями и болезнями, когда производить сбор урожая.

Перец растение короткого светового дня, и если световой день менее 12 часов, перец раньше начинает плодоносить.

Высаживать перец семенами в открытый грунт нецелесообразно даже в южных районах, потому что необходимо дождаться пока прогреется почва, плодоносить перец начнет позже и не долго. Поэтому в основном сладкий перец выращивают рассадным способом.

Выращивание рассады болгарского перца

При выращивании рассады в домашних условиях, семена перца высевают в феврале, чтобы до пересадки в грунт растениям было 90-100 дней. Перец плохо переносит пикирование, поэтому старайтесь сразу сеять семена в отдельных торфяных горшочках диаметром 8-10 см.

Большие горшочки использовать нет надобности из-за медленного развития корневой системы перцев.

Почва для рассады

Подходит лёгкий и рыхлый субстрат состоящий из перегноя, смешанного с 1 частью земли и 1 частью песка. Добавить на 1 кг субстрата 1 ст. л. древесной золы.

Перед посевом провести обработку семян перца – выдержать семена в горячей воде + 50 градусов в течении 5 часов. Затем семена поместите во влажную ткань для прорастания на 2-3 дня, температура в помещении должна быть + 20 градусов. После такой предпосевной подготовки, всходы появляются уже на следующий день после посева.

Семена посеянные в стаканчики, полить и накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом. До появления всходов держать горшочки в теплом месте с температурой + 22 градуса. После появления всходов пленку снять и рассаду перенести в помещение с температурой 26-28 градусов днём и 10-15 градусов ночью.

Ухаживая за рассадой перцев не допускайте пересыхания почвы, но и излишний полив не рекомендуем.

Полив производите теплой водой +30 градусов, от холодной воды вырастет хилая рассада, растения могут заболеть. Воздух в помещении не должен быть слишком сухим, защищайте растения от сквозняков и опрыскивайте растения.

Зимой в феврале, рассада требует дополнительного освещения, чтобы световой день был с 7 утра до 9 вечера.

Первая подкормка проводиться в фазе появления 2 настоящих листочков следующим раствором: в 10 л воды развести 5 г аммиачной селитры, 10 г калийных удобрений, 30 г суперфосфата.

Вторая подкормка проводиться через 14 дней после первой минеральными удобрениями в 2 раза большей пропорции, чем первая.

Третья подкормка проводиться за 2 дня до высадки рассады в грунт. Увеличивают в растворе дозу калийных удобрений до 70 г на 10 л воды.

За несколько недель до высадки рассады перца, проводят закаливание растений, вынося на свежий воздух на несколько часов. Следите чтобы температура воздуха была не ниже +13 градусов, рассада может погибнуть.

Выбор места для посадки болгарского перца

Подберите участок на огороде, где до этого росли огурцы, лук, тыква, морковь, капуста, кабачки, различные сидераты. Перец плохо растет и плодоносить если посадить на участок где до этого росли картофель, баклажаны, томаты, перец.

Лучше всего перец растёт на лёгких почвах. Участок под посадку приготовьте заранее, осенью внести по 50 г фосфорных и калийных удобрений на м 2 , глубоко перекопать. Весной в верхний слой почвы внести 40 г аммиачной селитры на м 2 участка.

Перед высадкой рассады в открытый грунт, провести обеззараживание почвы таким раствором: в 10 л воды развести 1 ст л медного купороса.

В конце мая рассаду перца высаживают в открытый грунт с расстоянием 40х40 см между растениями. В пленочную теплицу рассаду высаживают в конце апреля.

Высаживать рассаду следует на такую же глубину, с какой росли растения в стаканчиках или ящиках. Не обнажайте корни, но и старайтесь не прикапывать прикорневую шейку.

Перец не любит холодную почву, устройте для перца высокие грядки, поднятые на 25 см, чтобы получить хороший урожай перцев.

Внимание: перец подвержен переопылению, поэтому разные сорта перцев высаживайте как можно дальше друг от друга или разделяйте с помощью высокорослых насаждений томатов, кукурузы, подсолнуха.

Видео – Перцы, секрет богатого урожая

Уход за перцем в открытом грунте

Необходимо своевременно проводить поливы, подкормки, подвязки и прополки посадок перца.

Подкормка перцев в открытом грунте

В течении сезона необходимо провести 3-4 подкормки куриным помётом разбавленным с водой 1 х 10. Такие подкормки чередуйте внекорневую, используя опрыскивание нитрофоской (1 ст. л. на 10 л. воды).

Недостаток калия приведет к скручиванию листьев, появлению засыхающей каймы. Но перец плохо переносит изобилие хлористого калия.

При недостатке азота листья перца мельчают, приобретают матовый сероватый оттенок. Если излишек азота происходит сбрасывание цветков и завязей.

Нехватка фосфора – листья с нижней стороны становятся насыщенно фиолетовыми, прижимаются к стеблю растений и подымаются вверх.

При недостатке магния листья становятся мраморной окраски.

Видео — КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ. УХОД И ПОДКОРМКИ.

Проводите пасынкование в жаркую и влажную погоду, удаляя боковые побеги, особенно нижние. И наоборот, когда жаркая и сухая погода перец не пасынки, листья в этот период предохраняют растения от испарения влажность почвы.

Обрезка перца

В период вегетации проводят обрезку самых длинных побегов, особенно удаляют все отростки ниже развилки главного стебля, а также все ветки идущие внутрь растения. Проводите обрезку раз в 10 дней и после сбора плодов.

Для привлечения насекомых- опылителей опрыскать посадки перца сахарным или медовым раствором: 100 г сахара, добавить 2 г борной кислоты, все развести в литре горячей воды.

Мульчирование перца перепревшей соломой ( слой 10 см), сократит частоту поливов до 1 раза в 10 дней.

Своевременно проводите подвязку растений, лучше сделать это после окучивания.

Вредители и болезни перца

Такие вредители как слизни, совка, тля, белокрылка, медведка и колорадский жук способны нанести вред растениям. Необходимо 3 раза за сезон опылять перец древесной золой.

Распространенные болезни сладкого перца – фитофтороз, Септориоз, макроспориоз, вершинная гниль, белая гниль, черная ножка.

В борьбе с медведкой, перед высадкой в грунт, лунки для посадки наполнить луковой водой (500 г луковой шелухи настоять в 10 л воды в течении 3 дней).

При поражении тлей обработать растения раствором: 1,5 л молочной сыворотки развести в 10 л воды. После обработки перетрусите золой.

Сбор урожая болгарского перца

Когда перцы приобретают размер и цвет соответствующий созреванию, приступайте к сбору урожая, срезая овощи с плодоножкой. Созревание перца начинается с начала августа, и продолжается до первых заморозков.

Можно ли вырастить перец в открытом грунте в средней полосе?

Добавление статьи в новую подборку

В средней полосе России не самые благоприятные условия для выращивания сладкого перца. Тем не менее многим овощеводам удается собирать вполне хороший урожай. Хотите узнать, как они это делают? Прочтите нашу статью.

Отсутствие теплицы на участке для многих дачников становится решающим фактором в решении отказаться от выращивания болгарского перца. Но если вы истинный огородник, вас такая мелочь не должна останавливать. Наши подсказки помогут выбрать лучшие сорта и гибриды сладкого перца, а также обеспечить оптимальные условия для его выращивания в открытом грунте.

Сорта перца для открытого грунта

Итак, каким же должен быть сорт, чтобы условия открытого грунта его не «пугали»? Первый важный критерий – холодостойкость. Второй – «умение» быстро наращивать урожай в благоприятный период, который в средней полосе длится совсем не долго (это то, что ученые называют дружной отдачей урожая).

Хорошо себя показали в непростых климатических условиях (когда в конце мая – начале июня дневная температура колеблется в пределах 15-22°С, а ночная понижается до 8°С) гибриды Минотавр F1, Снегопад F1 и Афина F1. Они довольно стойко переносят перепады температур, хотя и замедляют рост. В благоприятный период, в июле-августе, когда температура становится более комфортной, они довольно интенсивно наращивают вегетативную массу, что способствует появлению завязей и росту плодов.

Еще один существенный критерий, от которого зависит, быть урожаю или нет – скороспелость сорта. Ведь крайне важно, чтобы перец успел сформировать плоды в биологической стадии созревания в открытом грунте. Таким критериям отвечают сорта Винни-Пух, Здоровье и Медаль. Их первые плоды, как правило, начинают созревать в открытом грунте уже в 20-х числах августа.

Гибриды Минотавр F1, Снегопад F1, Афина F1

Гибриды Минотавр F1, Снегопад F1 и Афина F1 прекрасно подходят для консервирования и употребления в свежем виде, но совершенно не годятся для фаршировки из-за своей хоботовидной формы. Перец сортов Винни-Пух, Здоровье и Медаль, наоборот, маленький и компактный, его удобно укладывать в банки.

Выбор места для посадки

Перцы любят свет, поэтому место на участке, где им предстоит расти, должно быть хорошо освещено в течение всего дня. Осмотрите свой участок. Если на нем есть горки и возвышенности – это идеальные места для высадки рассады перца (почва там прогревается гораздо лучше, чем не пологих участках). Только учтите, с северной стороны построек посадки должны быть защищены от холодных ветров (например, живой изгородью или забором). А вот места под деревьями для перца совершенно не годятся.

Подготовка почвы

Если почва на вашем участке не очень плодородная, под осеннюю перекопку внесите перегной или компост из расчета от 4 до 15 кг/кв.м, а также суперфосфат (80-100 г/кв.м) и хлористый калий (15-25 г/кв. м). Если почва достаточно тяжелая, добавьте торф (15-25 г/кв. м), перепревшие опилки (1 ведро на 1 кв.м) или песок (4-5 ведер на 1 кв.м).

Высадка рассады

Итак, место для посадки выбрано, грядка подготовлена, рассада подходящих сортов перца ждет своего часа на подоконнике. Пока она немного подрастет, можно проделать еще одну операцию, благодаря которой получить гарантированный урожай будет легче.

Над будущей грядкой соорудите простейший каркас из дуг шириной примерно 70 см (это можно сделать как осенью, так и ранней весной, когда земля немного оттает). Материалом для них могут послужить как толстый металлический прут, так и прутья ивы. Высота каркаса – примерно 70 см. В конце марта – начале апреля на каркас натяните пленку.

Пленочное укрытие для рассады перцев

Примерно с 10 апреля в оттаявшую почву можно высевать холодостойкие зеленные культуры с коротким периодом вегетации (редис, кресс-салат, листовой салат, укроп). В 20-х числах мая можно убирать урожай. К этому времени почва хорошо прогреется, и вам останется внести азотные удобрения (300 г/кв.м), перекопать землю в парнике и высадить рассаду перца (в средней полосе это обычно делают с 25 мая по 5 июня).

Уход за перцами

Не торопить снимать пленку с вашей импровизированной теплицы. Оставьте ее хотя бы до 20 июня. Что касается ухода за посадками в это время, то он сводится к поливам, внесению удобрений и проветриванию укрытия. Проветривать перец следует только в солнечную погоду, подвернув края пленки на торцах сооружения.

Чтобы ускорить развитие растений в течение первых двух месяцев после высадки, 2-3 раза подкормите перец азотными удобрениями (из расчета 10-15 г/кв.м).

За время пребывания под укрытием (с конца мая до конца июня) перец хорошо укореняется, наращивает вегетативную массу и начинает зацветать. С приходом устойчивой теплой погоды необходимость в пленке отпадает, и ее можно смело убирать.

Сбор урожая

Плоды в открытом грунте средней полосы России начинают убирать в середине августа и заканчивают до первых заморозков, поскольку при нулевой температуре перцы портятся. Плоды следует снимать вместе с хвостиком, стараясь их не повредить. Хранить собранный урожай можно, уложив рядами в ящики в прохладном помещении с высокой влажностью. В таких условиях перец отлично себя чувствует в течение месяца.

Если ваш урожай достаточно большой, то консервирование или заморозка – тоже выход. Кстати, замороженный перец успешно сохраняет не только свои вкусовые качества, но и полезные свойства.

Каким будет урожай сладкого перца, во многом зависит от таланта овощевода и, конечно, его практических навыков. Однако мы не сомневаемся, что наши рекомендации помогут вам добиться максимального результата в этом нелегком занятии.

Читать еще:  Лук радар описание сорта посадка и уход

Перец: особенности ухода, посадки и выращивания

В природе насчитывают более 2 000 видов перцев, а их родина — Центральная Америка. В этой статье я расскажу про сладкий перец, который называют еще болгарским. «Мексиканец» попал в Европу в 15 веке и кружными путями, через Испанию, Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Здесь он серьезно прижился, несмотря на теплолюбивость и капризный нрав — ведь достоинств у перца хоть отбавляй! Он не только богат яркими расцветками, придающими блюду праздничный вид, не только вкусен и сочен, но и является бесценным кладезем витаминов. По этой части с ним сравнится редкий овощ или фрукт.



Поспевает сладкий перец

Но чтобы получить хороший урожай, придется постараться. Этот «южанин» любит теплую погоду, поэтому в средних широтах выращивают его по большей части рассадой и в теплицах.

Перец — растение короткого дня, то есть если световой день длится менее 12 часов, перец раньше начинает переходить к плодоношению и, что немаловажно, дает более стабильные и высокие урожаи.

Сорта перца

Прежде чем сажать перец, необходимо определиться с выбором сорта, и тут все зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены употреблять перцы преимущественно в свежем виде, лучше отдать предпочтение более толстостенным и крупноплодным сортам, например ‘Калифорнийское чудо’, ‘Гладиатор‘, ‘Винни-Пух’ или ‘Подарок Молдовы’. Если же основное назначение — консервация, то выбирайте мелкоплодные сорта, относящиеся к «сибирской» серии: ‘Купец’, ‘Ермак’, ‘Виктория’ и другие.



Один из самых скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта ‘Ермак’ снова зацветает и дает хороший второй урожай. Очень крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/м².

  • ‘Гладиатор’

Среднепоздний голландский сорт с большими ярко-желтыми плодами, вкусными, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров достигает 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/м².

  • ‘Медаль’

Раннеспелый сорт, отличающийся растянутым плодоношением. Он постоянно цветет и образует новые завязи. Плоды сорта Медаль достаточно крупные — до 150 г, в биологической спелости ярко-красные по цвету, с толщиной стенки около 8-13 мм. Урожайность сорта достигает 16 кг/м².

  • ‘Йова’

Один из наиболее скороспелых российских сортов, начиная с появления всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с одного квадратного метра, а масса некоторых его плодов превышает 250 г. Неприхотлив и дает отличные урожаи даже на тяжелых почвах.





  • ‘Калифорнийское чудо’

Сорт среднеранний, масса плода до 400 г, а толщина стенки до 12 мм.

  • ‘Черный кардинал’

Относится к поздним итальянским сортам, имеет необычайно красивые черно-фиолетовые плоды (в технической спелости) переходящие в красный (в биологической спелости). С 1 м² до 10 кг урожая.

  • ‘Виктория’

Сорт среднеранний, плоды по массе относительно небольшие — до 110 г, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/м².

Обширный ассортимент семян сладкого перца вы можете найти в нашем каталоге. Смотреть подборку семян сладкого перца:

Выращивание рассады перца

Если у вас нет теплицы, то семена перца необходимо высевать в феврале, чтобы до момента пересадки в мае растения были в возрасте 90-100 дней. Перец плохо переносит пикировку, поэтому старайтесь сразу сеять семена в индивидуальные торфяные горшочки диаметром около 8-10 см. Использовать большие горшки не имеет смысла из-за медленного развития его корневой системы.



Торфяные горшочки для перца — хороший вариант

Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг такой смеси необходимо добавить столовую ложку золы.

Семенам перца необходима предпосадочная обработка — их нужно держать до набухания на протяжении пяти часов в воде, температура которой около +50°С. После этого их необходимо поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около +20°С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян, вы получите всходы уже буквально на следующий день после посева.

Посеянные семена перца необходимо хорошенько полить, а сразу после этого накрыть полиэтиленовой пленкой либо стеклом. До появления всходов они могут находиться в любом теплом (около +22°C) месте, освещение при этом неважно, можно и в темноте. После появления всходов оптимальная температура для выращивания рассады днем около +26. +28°С, ночью около +10. +15°С.

Не стоит баловать перцы излишними поливами, это может только повредить им — вызвать заболевание черной ножкой. Но старайтесь не допустить и пересыхания субстрата. Вода для полива должна быть теплой — около +30°С, от чрезмерно холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может погибнуть. Не забывайте следить и за воздухом в помещении, в котором выращивается рассада, он должен быть не слишком сухим. Опрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, не забывая защищать от сквозняков.

Рассада перца требует дополнительного освещения. На протяжении февраля месяца ее необходимо освещать с 7 часов утра до 9 вечера. Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, постепенному приучению к лучам солнца, более низким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на свежий воздух, понемногу увеличивая время его пребывания там. Во время закаливания следите за погодными условиями, нельзя допустить чтобы рассада перца попала под заморозок либо пониженную температуру — для перца это ниже +13°С.

Посадка перца

Лучшие предшественники для перца: лук, огурцы, тыква, капуста после сидератов, кабачок и морковь. Плохие предшественники: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.

Для выращивания лучше всего подходят легкие почвы. Почву под перец лучше приготовить заранее — за год, внеся под предшественника 5 кг органических удобрений на квадратный метр, а осенью по 50 г калийных и фосфорных удобрений под глубокую перекопку. Весной на участок — в верхний слой грунта, вносим 40 г аммиачной селитры. За пять дней до того как пересаживать рассаду перца на постоянное место, займитесь обеззараживанием почвы, делать это необходимо с помощью раствора — на ведро воды добавляем столовую ложку медного купороса.

Высаживают рассаду в открытый грунт в конце мая — середине июня, по схеме 40х40 см. В пленочную неотапливаемую теплицу рассаду перца высаживают в начале апреля, а в туннельные укрытия — в конце мая.



Высаживание перца

Помещать саженцы в лунки старайтесь на такую же глубину, на которой растения росли в рассадном ящике, не обнажая корни и не прикапывая его прикорневую шейку. Перец не любит холодного грунта, и если вы хотите получить серьезный урожай, устройте ему высокие грядки, которые необходимо поднять на 25-55 сантиметров.

Помните, перец сильно подвержен переопылению, поэтому если вы сажаете на своем участке несколько его сортов, старайтесь расположить их на максимальном удалении друг от друга и по возможности разделяйте их между собой с помощью посадок высокорослых помидоров, кукурузы и подсолнечника.

Выращивать перец высадкой семян в открытый грунт нецелесообразно даже в южных регионах. Сеять придется все равно поздно, когда почва прогреется, растение будет развиваться медленнее, первые плоды поспеют позже, да и срок плодоношения перца окажется существенно короче.

Уход за перцем

Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок. Первую подкормку рассады перца необходимо провести в фазе 1-2 настоящих листиков, для чего в 1 л воды смешивают 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата. Вторая подкормка через 2 недели после первой, дозу минеральных удобрений для нее необходимо удвоить.

Эффективны подкормки рассады перца специальным настоем крапивы, для приготовления которого необходимо взять 1 часть крапивы и 10 частей воды — настаиваем 2 дня. Последнюю подкормку нужно провести за 2 дня до того, как вы намерены высадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличиваем до 7 г на 1 л воды. За сезон нужно произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом — 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых нужно использовать минеральные удобрения, например нитрофоску (столовая ложка на ведро воды).



Грядка перцев

При недостатке калия листочки перца скручиваются и на них появляется засыхающая кайма. Но с калием необходимо быть осторожным — перец не переносит изобилие хлористого калия. Если растению недостает азота, его листья становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, постепенно мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а излишек в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.

В жаркую и влажную погоду обязательно необходимо проводить пасынкование (удаление боковых побегов), особенно это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, поскольку листовая масса отлично предохраняет от испарения влажность почвы. Опытные овощеводы советуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поспособствует повышению урожая.

В период вегетации перцы необходимо несколько раз обрезать, стараясь укорачивать самые длинные побеги и добиться отсутствия затененных ветвей. Обязательно удаляйте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а также ветки внутри кроны. Обрезку необходимо производить раз в десять дней и после сбора плодов. Одновременно с обрезкой производят и обработку почвы.

Постарайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого во время цветения опрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты. Отличный результат дают подкормки перца жидкими органическими удобрениями.

Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, благодаря чему можно сократить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней. Своевременный уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Производить подвязку необходимо после окучивания и мульчирования.

Вредители и болезни

Наиболее распространенные болезни перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Больше других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка. Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады предварительно сделанные лунки необходимо наполнить водой. Высадив рассаду перца, опять распылителем опрыскать посадки. За сезон 3 раза растения перца необходимо опылять с помощью древесной золы — лучше по росе. Это также поможет защитить их от вредителей.

Если вы заметите на рассаде перца тлю, обработайте перец с помощью сыворотки — полтора литра на ведро воды. После проведения данной процедуры припудрите растения просеянной древесной золой.

Выращивание перца в открытом грунте

Как сладкие, так и жгучие сорта относят к растениям, очень любящим тепло. При хорошем поливе в южных регионах их культивировать несложно. Выращивание перца в открытом грунте в умеренном климате требует знания многих тонкостей. Однако это возможно, даже если на приусадебном участке нет теплицы.

Подготовительные работы

Они состоят из подбора подходящего сорта перца и места для него на участке, а также закладки рассады.

Лучшие сорта для открытого грунта

Вегетационный период у культуры продолжительный. Даже у рано всходящих сортов созревание первых плодов происходит спустя 100 суток после проявления всходов. Для получения урожая в регионах с умеренным климатом выбирают варианты с ранним и средним поспеванием.

Для справки. В теплых регионах сортовое предпочтение не так важно, огородники больше ориентируются на предназначение будущего урожая – пойдет ли он на закатки, фаршировку либо на реализацию.

Как в первом, так и во втором случае рекомендуют подбирать сорта с плодовыми телами в форме конуса средней величины. Для употребления в свежем виде больше подойдут большие толстостенные плоды.

Если вы планируете выращивать перец для реализации, то лучше выбрать голландские гибриды. Они прекрасно переносят холод, рано и дружно поспевают, и намного меньше подвержены заболеваниям.

В разных районах средней полосы климат также отличается. Это влияет и на подбор сорта:

  • для местностей севернее столицы обращают внимание на ранние сорта, устойчивые к холодам – «Ерошку», «Фунтика», «Викторию», «Сорванца», «Буратино», «Юнгу», «Улыбку»;
  • для центральной зоны подходят ранние сорта, дающие большие урожаи типа «Маринкиного язычка», «Биг мамы», «Айвенго», «Купца», «Аннушки»;
  • там, где потеплее, возможен выбор среднеспелых перцев – «Атланта», «Богатыря», «Ласточки», «Оранжевого короля».
Читать еще:  Почему желтеют листья рассады огурцов

Из жгучих перцев на грядках наиболее хорошо приживется «Венгерский желтый», «Волшебный букет», «Остряк», «Тульский» и «Огонек».

Цены на семена перца

Обустройство грядок

Сладкий перец прекрасно вырастает на солнечных участках, где обустроена защита от ветра. Хорошо, если грядки расположены на южной или юго-западной части приусадебной территории. Если ветрозащита не установлена, можно сделать кулису из растений или поставить плетневое ограждение.

Высадку перца стоит проводить на участках, где выращивали капусту, огурцы, горошек и фасоль, тыкву, морковку. В местах, где ранее произрастали томаты, баклажаны, а также на картофельных грядках, не советуют садить перцы, пока не истекут три года после уборки вышеупомянутых культур. Их заболевания способны передаваться через почву. Грунт должен быть дренированным, хорошо удерживающим влагу.

Внимание! Ни в коем случае не сажайте рядом жгучие и сладкие перцы. Есть риск перекрестного опыления, и плоды сладких сортов приобретут сильную горчинку.

Еще осенью, планируя весеннюю посадку перцев, участок под гряды следует перекопать. Весной выполняется рыхление грунта, и добавляются подкормки на основе калия, азота и фосфатов из расчета 30 граммов на 1 м². Дополнительно можно добавить 60 граммов древесной золы и 7 кг перегноя. Свежий навоз не рекомендован, только после компостирования, поскольку переизбыток растворимого азота негативно скажется на количестве завязей и созревании плодного тела.

Проращивание рассады

Рассаду можно приобрести перед самой посадкой, но лучше выгнать ростки самостоятельно. Так вы будете уверены в качестве саженцев.

Семена высевают в феврале, чтобы до пересадки в грунт росткам было более трех месяцев. Лучше выбрать для каждого семечка отдельную емкость, поскольку культура плохо переносит пикировку. Идеально подойдут торфяные модели сечением около 100 мм. Больше не требуется – корни у растений развиваются медленно.

Подходящая почва – легкая и воздушная. Если не планируется приобретать ее в специализированных магазинах, можно смешать перегной, садовый грунт и речной песок в равных пропорциях. На килограмм такого субстрата добавляют большую ложку древесной золы.

Подготовив землю и горшки, проводят следующие процедуры:

  • Семечки выдерживают около шести часов в воде с температурой + 50 °C и размешают на мягком хлопковом лоскуте, хорошо увлажненном. Держат в теплом помещении (примерно при плюс 20 градусах), чтобы семена проклюнулись. Обычно это происходит на второй день.
  • В горшочках делают небольшие лунки и укладывают семечки. Их накрывают банками, пластиковыми бутылками или мешками из полиэтилена, чтобы создать мини-парник.
  • Держат горшки в теплой комнате под фитолампами. Когда появятся стебельки с листьями, снимают укрывной материал и переносят в еще более жаркое место с температурой около 27 градусов в дневное время и 14 градусов в ночное.

Поливать рассаду нужно водой чуть выше комнатной температуры, не избыточно, но и не пересушивая почву. Полив производят после снятия полиэтилена или банок. Тогда же необходимо производить опрыскивание рассады, чтобы воздух вокруг был влажным.

Чтобы кустики были крепкими, их необходимо подкормить. В первый раз удобрения вносят на фазе появления двух листков следующим составом: в 10 литрах воды разводят 5 граммов аммиачной селитры, 10 граммов подкормок на основе калия, 30 граммов суперфосфатных удобрений. Следующий подкорм – через две недели по этой же схеме, но с удвоением дозировки. Третье удабривание идет за пару суток до высадки саженцев. Увеличивают в растворе дозировку калия до 70 граммов на 10 литров воды.

За три недели до переноса в открытый грунт проводят закаливание растений, вынося на свежий воздух на несколько часов. Столбик термометра не должен опускаться ниже 13 °C тепла.

Видео — Как выгнать рассаду перца

Подробнее узнать о том, как грамотно обработать семена перца перед высевом, вы можете в специализированной статье на нашем сайте.

Правила высаживания

Перенос рассады в открытый грунт обычно проводят в конце мая, когда уже можно не бояться ночных заморозков.

Как обустроить перцы на грядах правильно:

  • cделайте лунки каждые 25 см гряды. Их глубина должна быть чуть больше, чем расстояние до кончиков корней в горшочках. Дистанция между полосами – не меньше 60 см;
  • обильно пролейте лунки. На каждую необходимо как минимум литр воды. Она не должна быть холодной – нужно дать жидкости отстояться;
  • аккуратно выудите саженцы из горшков и вертикально разместите в ямки.

Если весна удалась теплая, высадку проводят ближе к вечеру, когда жара спадет. Так ростки успеют приспособиться к новому месту жительства до появления яркого солнца.

Уход за грядками

Если перцы правильно подкармливать, рыхлить и поливать, защищать от вредителей и холодов, то даже в условиях средней полосы они дадут хороший урожай. Но нужно точно рассчитать время посадки. Рост кустов должен прийтись на время, когда столбик термометра днем почти не опускается ниже 20 °C , а ночью – ниже 13 °C . Если еще есть ночные похолодания, гряды стоит укутывать полиэтиленом или специальным покрытием.

Поливаем растения

Поливку производят отстоянной либо дождевой водой. Она должна нагреться до 25 градусов. До появления цветков растения поливают раз в семь дней. Но если на улице жарко, то каждые три дня. На квадратный метр потребуется примерно 12 литров. Когда появляются цветки, завязи и плоды, норму воды увеличивают на два литра. Полив ведется трижды в неделю.

Подкармливаем всходы

Впервые высаженные на грядки перцы подкармливают во время первого вспушивания. Потом следуют еще два внесения удобрений за сезон: во время появления завязей и в процессе формирования плода.

Если всходы «голодают» или, наоборот, «переели» того или иного вида удобрений, это заметно внешне.

Таблица 1. Влияние количества удобрений на формирование и внешний вид перцев.

Как вырастить перец в открытом грунте в Средней полосе

Выращивание перца в открытом грунте в Средней полосе России сопряжено с определенными и весьма серьезными трудностями. Чтобы добиться высокой урожайности этой культуры в неоптимальных для нее условиях, нужно хорошо знать ее биологические особенности и предпочтения. Об этом и пойдет речь в статье.

Хочу обратить ваше внимание, что первые 7-10 дней после высадки перчики нуждаются в самой тщательной заботе. В ряде источников можно встретить рекомендацию не поливать растения в этот период (якобы это стимулирует корни расти вглубь в поисках воды). Однако я категорически не согласна с таким варварским отношением к бедным переселенцам.

Во-первых, пока растения полностью не адаптировались к новым более жестким условиям произрастания, корни у них расти не будут. А для более быстрой адаптации вода им просто необходима.

Во-вторых, если рассада выращивалась в торфяных горшочках или таблетках, то для их более быстрого размокания грядку с перцами можно и нужно часто поливать. Иначе корням перцев будет просто некуда развиваться.

В-третьих, если на улице установилась жара, то без ежедневного полива вообще не обойтись, — без него растения будут болеть и могут даже погибнуть. Кроме того, в жаркую погоду высаженную рассаду желательно притенять (особенно в полуденные часы).

Уход за перцем в открытом грунте

Если вы высаживали рассаду перца уже с первыми бутонами, то их лучше удалить

Пока корешки у высаженной рассады не окрепли, первые цветки лучше обрывать, в противном случае растения пустят все силы на формирование первых завязей в ущерб закладки новых бутонов.

Примерно через две недели после посадки растения перца нужно осторожно подвязать к шпалере либо к заранее вкопанным колышками. Хотя низкорослые перцы можно и не подвязывать, я считаю, что это все-таки нужно сделать по двум причинам:

  • чтобы растения не гнулись и не ломались под тяжестью зреющего урожая (когда дело касается этой культуры, для улучшения устойчивости лучшее не использовать более глубокую посадку);
  • чтобы улучшить условия освещенности на грядке и облегчить циркуляцию воздуха в междурядьях.

Перец категорически не выносит резких перепадов температуры и лучше всего растет при +20. 28 ночью и при +15. 18 днем. В средней полосе России перцы, выращиваемые в открытом грунте, первый месяц держат под пленочным укрытием. Чтобы растения не сварились в июньскую жару, в солнечные дни пленку полностью убирают, а вечером водворяют на прежнее место.

В любом случае посадки перца под пленочным укрытием нужно ежедневно проветривать. При этом если погода стоит прохладная и ветреная, то пленку поднимают только с южной или восточной стороны.

С середины июля пленку, как правило, снимают совсем, поскольку взрослым плодоносящим перчикам не страшны понижения температуры до +15 градусов (хотя это и вредит их урожайности).

Опасны для перца как низкие, так и высокие температуры. При +10 градусах и ниже развитие растений этой культуры останавливается, а при +30. 32 градусах не происходит опыления, а уже образовавшиеся цветки и завязи опадают.

Оптимальная температура почвы для перца — +18. 22 градуса.

Кстати, а вы знали, что за вегетационный период на одном растении перца появляется от 30 до 90 цветков, при этом лишь треть из них превращается в полноценные плоды?

Перец относится к самоопыляющимся растениям, однако сорта с мелкими плодами могут переопыляться с помощью насекомых-помощников — муравьев, клопов, пчелок и шмелей.

Пыльца у перца тяжелая, клейкая и поэтому может распространяться на расстояние не более одного метра. Для стимуляции плодообразования можно использовать искусственное опыление — в сухие теплые часы слегка встряхивать цветущие кустики путем постукивания по их стеблям.

В неудачное лето (слишком жаркое или, наоборот, холодное) завязывание плодов на перцах улучшают с помощью специальных препаратов вроде Завязи. Кстати, во время массового цветения кустики перца также полезно окучивать.

О том, как правильно формировать перец, выращиваемый в открытом грунте, хорошо рассказано в видео.

Полив перца в открытом грунте

Мульча нужна для того, чтобы сократить потребность в поливах и обеспечить растениям хорошие условия для развития

Основной объем корней у перца залегает в верхнем слое плодородного грунта, поэтому неудивительно, что растения этой культуры мгновенно реагируют как на недостаток влаги в почве, так и на ее переувлажнение.

Дефицит воды приводит к повышению содержания солей в почвенном растворе, что, в свою очередь, вызывает у кустиков перца одревеснение стеблей, измельчение плодов, а также осыпание листьев и завязей.

При этом своевременный и обильный полив дает прибавку в урожайности в 300-400%.

Перец поливают от 1 до 3 раз в неделю (в зависимости от погодных условий), рано утром либо вечером, расходуя по 1,5-2 литра ТЕПЛОЙ (+25 градусов) водички под каждый кустик (10-12 литров / квадратный метр грядки). В результате этого почва должна промокнуть на глубину не менее 15 сантиметров.

Полив осуществляют исключительно под корень так, чтобы капельки влаги не оседали на листьях и цветах. Чтобы предупредить образование почвенной корки, перед водными процедурами промежутки между растениями и междурядья нужно немного взрыхлить (только аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить поверхностные корешки). А как только вода полностью впитается, рыхление также желательно повторить.

За 1,5-2 недели до окончательной уборки урожай полив полностью прекращают.

Если у вас нет возможности поливать перец так часто, то посадки этой культуры можно замульчировать перепревшей соломой, срезанными сорняками (естественно, без семян), скошенной и подвяленной травой, лузгой подсолнечника, опилками, опавшими листьями, компостом или торфом (слоем от 7 до 10 сантиметров с обновлением раз в месяц).

Благодаря этому простому агроприему, можно снизить частоту поливов до одного раза в 8-10 дней. Мульча также препятствует уплотнению грунта на грядке, защищает корни растений от перегрева и переохлаждения, а также не дает расти сорнякам.

Подкормка перца в открытом грунте

Перцы особенно нуждаются в дополнительном питании именно в период массового плодоношения

При выращивании перца в открытом грунте растениям нужно давать регулярные подкормки.

Почву на грядке с этой культурой поливают питательными растворами каждые две — три недели, всего 3-4 раза за весь период вегетации. Как правило, первую подкормку совмещают с первым основательным рыхлением и делают через пару недель после высадки перечной рассады. Также обязательно предоставьте растениям дополнительное питание в самом начале плодоношения, а также во время массового формирования плодов. А чтобы плоды были крупными и сладкими, в этот период в удобрении должны непременно присутствовать кальций и калий.

Читать еще:  Томат жонглер описание

Минеральные и органические подкормки лучше чередовать. При использовании «минералки» в 10-литровом ведре растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры, 40-50 граммов суперфосфата и 20 граммов хлористого калия (или столовую ложку любого комплексного минерального удобрения). Под каждое растения перца вносят по одному литру питательной смеси.

Из органики перцу больше всего нравятся растворы коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или настой крапивы (1:10). При желании на 10 литров смеси можно также добавить одну столовую ложку нитрофоски и дать ей настояться в течение трех — четырех дней. Вместо нитрофоски можно также взять по 1-2 горсти древесной золы. Норма расхода получившегося настоя под одно растение — от 0,5 до 1 литра раствора.

Напомню, что после каждой подкормки посадки перца в открытом грунте слегка поливают чистой теплой водой, а как только она впитается, почву непременно рыхлят.

А еще перцы хорошо отзываются на подкормку углекислым газом. Для этого ведро на 2/3 его объема заполняют свежим куриным пометом, доливают воды и ставят емкость под пленочное укрытие. Через некоторое время помет начинает разлагаться и выделять углекислый газ, который очень благотворно влияет на рост и развитие перцев. При этом температура воздуха под пленкой повышается на 3-4 градуса, что очень важно для этого тропического растения, выращиваемого в Средней полосе России.

Перец можно подкармливать и по листьям, то есть внекорневым способом. Чтобы приготовить питательный раствор, на 10 литров воды добавляют 1 столовую ложку нитрофоски.

В качестве профилактической меры против болезней и вредителей растения перца можно опудривать просеянной древесной золой. Обработки лучше проводить по росе либо после некорневых подкормок (всего 2-3 раза за сезон).

Уборка урожая

Плоды у перца зреют достаточно медленно — в зависимости от погоды и сортовой принадлежности фаза технической спелости наступает только через 30-45 дней после появления завязи. После этого требуется еще от 25 до 35 дней, чтобы плоды достигли биологической зрелости.

В целом, чем чаще снимать плоды, тем большее количество питательных веществ будут получать оставшиеся на кустах завязи. В связи с этим первые перчики желательно убрать еще зелеными, что сильно повысит общую урожайность перечной грядки. В дальнейшем плоды можно собирать уже по мере их полного созревания, а после каждого сбора давать растениям дополнительную подкормку.

В конце июля — в начале августа у перцев, выращиваемых в открытом грунте в Средней полосе России, нужно убрать все цветки. Это способствует лучшему дозреванию оставшихся перчиков и увеличивает их размеры.

А чтобы не допускать ошибки при выращивании перца на открытой грядке, предлагаю посмотреть небольшое видео.

Таковы основные премудрости и хитрости выращивания перца в открытом грунте.

Как вырастить перец в открытом грунте в Средней полосе

Выращивание перца в открытом грунте в Средней полосе России сопряжено с определенными и весьма серьезными трудностями. Чтобы добиться высокой урожайности этой культуры в неоптимальных для нее условиях, нужно хорошо знать ее биологические особенности и предпочтения. Об этом и пойдет речь в статье.

Содержание статьи:

Подробнейшую инструкцию по посадке перца на открытую грядку вы найдете тут. Хочу обратить ваше внимание, что первые 7-10 дней после высадки перчики нуждаются в самой тщательной заботе. В ряде источников можно встретить рекомендацию не поливать растения в этот период (якобы это стимулирует корни расти вглубь в поисках воды). Однако я категорически не согласна с таким варварским отношением к бедным переселенцам.

Во-первых, пока растения полностью не адаптировались к новым более жестким условиям произрастания, корни у них расти не будут. А для более быстрой адаптации вода им просто необходима.

Во-вторых, если рассада выращивалась в торфяных горшочках или таблетках, то для их более быстрого размокания грядку с перцами можно и нужно часто поливать. Иначе корням перцев будет просто некуда развиваться.

В-третьих, если на улице установилась жара, то без ежедневного полива вообще не обойтись, — без него растения будут болеть и могут даже погибнуть. Кроме того, в жаркую погоду высаженную рассаду желательно притенять (особенно в полуденные часы).

Уход за перцем в открытом грунте

Если вы высаживали рассаду перца уже с первыми бутонами, то их лучше удалить

Пока корешки у высаженной рассады не окрепли, первые цветки лучше обрывать, в противном случае растения пустят все силы на формирование первых завязей в ущерб закладки новых бутонов.

Примерно через две недели после посадки растения перца нужно осторожно подвязать к шпалере либо к заранее вкопанным колышками. Хотя низкорослые перцы можно и не подвязывать, я считаю, что это все-таки нужно сделать по двум причинам:

  • чтобы растения не гнулись и не ломались под тяжестью зреющего урожая (когда дело касается этой культуры, для улучшения устойчивости лучшее не использовать более глубокую посадку);
  • чтобы улучшить условия освещенности на грядке и облегчить циркуляцию воздуха в междурядьях.

Перец категорически не выносит резких перепадов температуры и лучше всего растет при +20. 28 ночью и при +15. 18 днем. В средней полосе России перцы, выращиваемые в открытом грунте, первый месяц держат под пленочным укрытием. Чтобы растения не сварились в июньскую жару, в солнечные дни пленку полностью убирают, а вечером водворяют на прежнее место.

В любом случае посадки перца под пленочным укрытием нужно ежедневно проветривать. При этом если погода стоит прохладная и ветреная, то пленку поднимают только с южной или восточной стороны.

С середины июля пленку, как правило, снимают совсем, поскольку взрослым плодоносящим перчикам не страшны понижения температуры до +15 градусов (хотя это и вредит их урожайности).

Опасны для перца как низкие, так и высокие температуры. При +10 градусах и ниже развитие растений этой культуры останавливается, а при +30. 32 градусах не происходит опыления, а уже образовавшиеся цветки и завязи опадают.

Оптимальная температура почвы для перца — +18. 22 градуса.

Кстати, а вы знали, что за вегетационный период на одном растении перца появляется от 30 до 90 цветков, при этом лишь треть из них превращается в полноценные плоды?

Перец относится к самоопыляющимся растениям, однако сорта с мелкими плодами могут переопыляться с помощью насекомых-помощников — муравьев, клопов, пчелок и шмелей.

Пыльца у перца тяжелая, клейкая и поэтому может распространяться на расстояние не более одного метра. Для стимуляции плодообразования можно использовать искусственное опыление — в сухие теплые часы слегка встряхивать цветущие кустики путем постукивания по их стеблям.

В неудачное лето (слишком жаркое или, наоборот, холодное) завязывание плодов на перцах улучшают с помощью специальных препаратов вроде Завязи. Кстати, во время массового цветения кустики перца также полезно окучивать.

О том, как правильно формировать перец, выращиваемый в открытом грунте, хорошо рассказано в видео.

Полив перца в открытом грунте

Мульча нужна для того, чтобы сократить потребность в поливах и обеспечить растениям хорошие условия для развития

Основной объем корней у перца залегает в верхнем слое плодородного грунта, поэтому неудивительно, что растения этой культуры мгновенно реагируют как на недостаток влаги в почве, так и на ее переувлажнение.

Дефицит воды приводит к повышению содержания солей в почвенном растворе, что, в свою очередь, вызывает у кустиков перца одревеснение стеблей, измельчение плодов, а также осыпание листьев и завязей.

При этом своевременный и обильный полив дает прибавку в урожайности в 300-400%.

Перец поливают от 1 до 3 раз в неделю (в зависимости от погодных условий), рано утром либо вечером, расходуя по 1,5-2 литра ТЕПЛОЙ (+25 градусов) водички под каждый кустик (10-12 литров / квадратный метр грядки). В результате этого почва должна промокнуть на глубину не менее 15 сантиметров.

Полив осуществляют исключительно под корень так, чтобы капельки влаги не оседали на листьях и цветах. Чтобы предупредить образование почвенной корки, перед водными процедурами промежутки между растениями и междурядья нужно немного взрыхлить (только аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить поверхностные корешки). А как только вода полностью впитается, рыхление также желательно повторить.

За 1,5-2 недели до окончательной уборки урожай полив полностью прекращают.

Если у вас нет возможности поливать перец так часто, то посадки этой культуры можно замульчировать перепревшей соломой, срезанными сорняками (естественно, без семян), скошенной и подвяленной травой, лузгой подсолнечника, опилками, опавшими листьями, компостом или торфом (слоем от 7 до 10 сантиметров с обновлением раз в месяц).

Благодаря этому простому агроприему, можно снизить частоту поливов до одного раза в 8-10 дней. Мульча также препятствует уплотнению грунта на грядке, защищает корни растений от перегрева и переохлаждения, а также не дает расти сорнякам.

Подкормка перца в открытом грунте

Перцы особенно нуждаются в дополнительном питании именно в период массового плодоношения

При выращивании перца в открытом грунте растениям нужно давать регулярные подкормки.

Почву на грядке с этой культурой поливают питательными растворами каждые две — три недели, всего 3-4 раза за весь период вегетации. Как правило, первую подкормку совмещают с первым основательным рыхлением и делают через пару недель после высадки перечной рассады. Также обязательно предоставьте растениям дополнительное питание в самом начале плодоношения, а также во время массового формирования плодов. А чтобы плоды были крупными и сладкими, в этот период в удобрении должны непременно присутствовать кальций и калий.

Минеральные и органические подкормки лучше чередовать. При использовании «минералки» в 10-литровом ведре растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры, 40-50 граммов суперфосфата и 20 граммов хлористого калия (или столовую ложку любого комплексного минерального удобрения). Под каждое растения перца вносят по одному литру питательной смеси.

Из органики перцу больше всего нравятся растворы коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или настой крапивы (1:10). При желании на 10 литров смеси можно также добавить одну столовую ложку нитрофоски и дать ей настояться в течение трех — четырех дней. Вместо нитрофоски можно также взять по 1-2 горсти древесной золы. Норма расхода получившегося настоя под одно растение — от 0,5 до 1 литра раствора.

Напомню, что после каждой подкормки посадки перца в открытом грунте слегка поливают чистой теплой водой, а как только она впитается, почву непременно рыхлят.

А еще перцы хорошо отзываются на подкормку углекислым газом. Для этого ведро на 2/3 его объема заполняют свежим куриным пометом, доливают воды и ставят емкость под пленочное укрытие. Через некоторое время помет начинает разлагаться и выделять углекислый газ, который очень благотворно влияет на рост и развитие перцев. При этом температура воздуха под пленкой повышается на 3-4 градуса, что очень важно для этого тропического растения, выращиваемого в Средней полосе России.

Перец можно подкармливать и по листьям, то есть внекорневым способом. Чтобы приготовить питательный раствор, на 10 литров воды добавляют 1 столовую ложку нитрофоски.

В качестве профилактической меры против болезней и вредителей растения перца можно опудривать просеянной древесной золой. Обработки лучше проводить по росе либо после некорневых подкормок (всего 2-3 раза за сезон).

Уборка урожая

Плоды у перца зреют достаточно медленно — в зависимости от погоды и сортовой принадлежности фаза технической спелости наступает только через 30-45 дней после появления завязи. После этого требуется еще от 25 до 35 дней, чтобы плоды достигли биологической зрелости.

В целом, чем чаще снимать плоды, тем большее количество питательных веществ будут получать оставшиеся на кустах завязи. В связи с этим первые перчики желательно убрать еще зелеными, что сильно повысит общую урожайность перечной грядки. В дальнейшем плоды можно собирать уже по мере их полного созревания, а после каждого сбора давать растениям дополнительную подкормку.

В конце июля — в начале августа у перцев, выращиваемых в открытом грунте в Средней полосе России, нужно убрать все цветки. Это способствует лучшему дозреванию оставшихся перчиков и увеличивает их размеры.

А чтобы не допускать ошибки при выращивании перца на открытой грядке, предлагаю посмотреть небольшое видео.


Таковы основные премудрости и хитрости выращивания перца в открытом грунте. Если вам понравилась эта статья, то подписывайтесь на мой блог, чтобы не упустить выхода новых материалов!

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Овощеводство Перец

Вредители рассады перца и методы борьбы с ними

Вредители рассады перца сладкого и борьба с ними: фото листьев, лечение

Перец – один из самых распространенных овощей на наших тарелках. Выращенный в собственном огороде овощ, несомненно имеет лучший вкус. Выращивать перец непросто – овощ подвержен ряду болезней и вредителей, которые могут уничтожить или повредить урожай. Мы посоветуем, как правильно распознать вредителей и болезни сладкого перца и острого, вылечить растения, и предотвратить заражение.

Причины появления вредителей на рассаде сладкого перца

Все насекомые-вредители делятся на специализированных и многоядных. К последним относятся паразиты, угрожающие разным культурам. Например, паутинные клещи или слизни являются многоядными. Эти вредители уничтожают рассаду перца, огурцов, томатов и других культур. Также они едят листву взрослых растений. Специализированные паразиты селятся только на близкородственных растениях из одного семейства.

Советуем прочитать эти статьи:

Распознать присутствие вредителей на перечных кустах можно по следам жизнедеятельности. Они поедают листья, плоды, соцветия, высасывают сок из растения. После многих насекомых остаются липкие выделения или паутина. Кроме взрослых особей, перечным кустам наносят вред личинки некоторых паразитов.

К причинам появления насекомых на кустах перца относят:

  • ошибки ухода за растениями;
  • отказ от подготовки почвы;
  • неблагоприятные погодные условия;
  • загущенную посадку растений.

Слизни на рассаде перца сладкого и борьба с ними

Питаются как листвой, так и плодами перца. На месте их трапезы остаются характерные уродливой формы дыры в листве. Активизируются слизни в вечернее и ночное время, в отсутствие губительного для них света солнца и жары, а также питающихся ими птиц и животных.

Против слизней можно предпринять следующие меры:

  • не стоит переусердствовать с поливом растений, поскольку излюбленная среда обитания слизней – влажная почва;
  • обязательно нужно тщательно пропалывать участки от сорняков и убирать с участка силос, поскольку слизни любят в нем прятаться, пережидая жару;
  • хорошо помогает для защиты перца от слизней смесь табака и известки, если ими посыпать почву — им такой коктейль не по вкусу;
  • такое же влияние оказывает горчица либо молотый перец в почве, можно также воспользоваться кофейной гущей;
  • слизни не любят запах петрушки, можно в рядах либо между рядами посадить и ее.

Тля на рассаде перца сладкого и борьба с ними

Маленькие мошки чаще всего появляются из-за несоблюдения правил севооборота. Например, перед посадкой не продезинфицировали почву и садовый инвентарь. Порой тлю сложно заметить невооруженным глазом, поэтому следует периодические осматривать листья рассады с тыльной стороны. Понять, что на грядах поселилась тля, можно по следующим признакам:

  • на листьях появляется блеск и липкая пленка;
  • видны личинки насекомых;
  • листочки высыхают и начинают скручиваться.

Медведка на рассаде перца сладкого и борьба с ними

Медведка – вредитель, который питается не только корнями растений, но и корнеплодами. Передвигается насекомое под землей, вырывая себе тоннели, как крот. По поверхности бегает быстро, поэтому чтобы ее убить, нужно быть очень бдительным. Голова у них большая, челюсть массивная, тельце коричневого цвета, лапки небольшие, но сильные, также имеются крылья. Перелетает медведка в темное время суток. За сезон одна особь может отложить 200-300 личинок.

Народные и агротехнические способы борьбы:

  • чтобы защитить теплицу с рассадой необходимо сделать небольшие бороздки, в которые насыпают пропитанный керосином песок. Запах горючего будет отпугивать медведку;
  • при высадке рассады перца рекомендовано размещать в лунки иголки хвойных деревьев (сосны, пихты). Считается, что медведку отпугивает этот запах;
  • уничтожайте гнезда медведки. Можно размещать куски перегноя на участке, в которых насекомое чаще всего откладывает личинки. Периодически проверяйте наличие гнезд, при обнаружении сжигайте их;
  • если на огороде появилась медведка, то подкармливать растения перегноем с коровьего навоза нельзя, так как он является благоприятным местом для их размножения;
  • заливать норки вредителя мыльным раствором. Через некоторое время после обработки мыльной смесью, насекомое, находящееся под землей вылезет на поверхность, вам останется только её убить.

Вредители сладкого перца и борьба с ними: фото листьев и самые эффективные методы спасения урожая

Каждый огородник мечтает вырастить на своем участке богатый и вкусный урожай болгарского перца. Но даже при соблюдении всех агротехнических правил овощ может заболеть или стать объектом атаки насекомых-вредителей. Причины могут быть совершенно различные. Например, неблагоприятные климатические условия, частые дожди и туманы. Расскажем подробнее о вредителях сладкого перца и борьбе с ними.

Вредители сладкого болгарского перца

Насекомые могут появиться на грядках в период цветения или плодоношения. Некоторые из них обитают под землей, нанося вред корневой системе. Другие живут на листьях и стеблях, высасывая из растения все соки.

Маленькие мошки чаще всего появляются из-за несоблюдения правил севооборота. Например, перед посадкой не продезинфицировали почву и садовый инвентарь.

Порой тлю сложно заметить невооруженным глазом, поэтому следует периодические осматривать листья рассады с тыльной стороны.

Понять, что на грядах поселилась тля, можно по следующим признакам:

  • на листьях появляется блеск и липкая пленка;
  • видны личинки насекомых;
  • листочки высыхают и начинают скручиваться.

Трипсы

Черные насекомые с полосатым брюшком. В основном трипсы наносят вред молодым растениям в стадии формирования. Вредители питаются нектаром и соком из завязей плодов. Первые признаки заражения — светлые пятнышки на листьях. Со временем пятна сливаются друг с другом, и лист полностью становится белым. Стебли искривляются, плоды принимают уродливую форму.

Особенно распространен табачный трипс. Вредитель поражает растение, не позволяя ему дойти до стадии созревания. Насекомое обитает во всех регионах страны. Табачные трипсы отлично маскируются, меняя цвет, в зависимости от степени своей зрелости, поэтому увидеть их невооруженным взглядом непросто.

Слизни

Слизень — это разновидность моллюсков. Выглядит как улитка без раковины, при этом на его поверхности много гелеобразного вещества. Предпочитает слизень молодые кустики перцев с мягкой листвой.

Заметить его просто, несмотря на то, что слизняки обитают по одиночке. Размер насекомого — от 2 до 5 см, цвет черный или коричневый. Из-за вредителя листья увядают, становятся бледными. Если вовремя не предпринять меры, кусты вянут, гибнут плоды.

Белокрылки

По своему внешнему виду и воздействию на растение белокрылка очень напоминает тлю. Такой же белый маленький жучок оседает на листовых пластинах. Живут белокрылки стаями. Они вытягивают из перца сок и нарушают обмен веществ растения. Чтобы заметить вредителя, необходимо детально осматривать каждый куст.

Колорадские жуки

Питается насекомое листьями перца. Вредитель имеет овальное выпуклое туловище и крылья с полосатым окрасом. Опасны как личинки, так и взрослые жуки.

Зимуют вредители в почве, а весной выбираются на поверхность. Продолжительность жизни колорадского жука — один год, однако отдельные особи могут жить по 2-3 года.

Если жукам грозит опасность, они притворяются мертвыми. Опасны они тем, что буквально на глазах уничтожают кусты растений, из-за чего те вскоре гибнут.

Свое название вредитель получил в честь штата Колорадо в США. Нашествие жуков в этом месте привело к опустошению картофельного поля.

В конце XIX века насекомое завезли в Германию, через несколько десятилетий — во Францию, откуда колорадский жук и распространился по всей Европе.

Паутинные клещи

Размер жучка — не более 0,5-1 см. Клещ маскируется под цвет листвы, поэтому увидеть его очень сложно. Он меняет свой окрас от темно-зеленого до светло-коричневого цвета. Вредитель прикрепляется к тыльной стороне листа, протыкает его и высасывает сок.

При этом паутинный клещ выделяет опасную для растений жидкость. Если вовремя не заметить вредителя и не предпринять меры, можно потерять весь урожай. Кусты увядают, плоды теряют упругость и эластичность.

Проволочник

Вредитель живет в почве и питается корнями растения, из-за чего кусты останавливаются в росте. Перчики теряют свои вкусовые качества, становятся вялыми.

Выглядит проволочник как толстый червяк темного цвета. Заметить, что на грядках поселился проволочник, можно по ямкам-ходам в земле.

Личинки майского жука

В основном вредители подъедают корни молодых кустов. Маленькие белые червяки появляются из-за неправильного ухода или зараженной почвы. Личинки живут в земле до 3-4 лет. Самыми вредными признаны те, которые достигли второго или третьего года развития. Насекомые нарушают обменные процессы, негативно влияют на развитие куста.

Вредители в теплице или в открытом грунте

Большинство вредителей обитают как в теплице, так и в открытом грунте. Однако в сооружениях чаще всего встречаются белокрылки, колорадские жуки и медведки.

Появляются они там из-за особого микроклимата: повышенной влажности и жары. Медведка представляет собой мощное насекомое в панцире длиной около 5-8 см.

У вредителя есть хвост-вилка и большие крылья. Поедает медведка подземную часть перца.

Для открытого грунта характерны тля и паутинные клещи. Возникают они из-за заморозков, переувлажнения почвы или переизбытка подкормок. Для предотвращения появления вредителей огородники предпринимают ряд профилактических и лечебных мер.

Чем обработать

Среди всего многообразия средств дачники предпочитают использовать народные методы, химикаты и аптечные средства. В чем их отличия друг от друга, и какой препарат самый эффективный, разберемся далее.

Химикаты

Химикаты представляют собой один из самых эффективных и быстрых методов борьбы с вредителями. Они продаются в любом магазине для огорода. Минус таких препаратов в том, что некоторые из них токсичны.

Описание самых популярных средств:

  1. «Бикол» — пестицид, защищает от вредителей большинство садовых растений. Особенно «Бикол» эффективен в борьбе с колорадским жуком. Средством обрабатывают грядки каждые 6-8 дней.
  2. «Лепидоцид» рекомендуют для защиты от белокрылки и медведки. Опрыскивают перец с интервалом 7 дней. Применяют как для профилактики, так и для лечения растений.
  3. «Арриво» создан для уничтожения яиц, личинок и взрослых насекомых. Средство чувствительно к внешним факторам, поэтому лучше обрабатывать кусты в сухую безветренную погоду. Интервал между процедурами — 10-15 дней.
  4. «Нурел» борется с большинством насекомых-вредителей. На эффективность препарата не влияют осадки и другие внешние факторы. «Нурел» действует даже при низкой температуре воздуха и в труднодоступных местах. Обрабатывают перец 2-3 раза за сезон. Действует как на сладкий, так и на горький перец.

Важно! При обработке перца химикатами соблюдайте дозировку и рекомендации производителя. Заранее подготовьте респиратор, резиновые перчатки и защитные очки.

Аптечные средства

Аптечные средства на порядок дешевле химикатов, при этом они более безопасны и безвредны для здоровья человека и животных. На помощь с вредителями придут:

  1. Йод. На 10 л воды потребуется 10 капель йода. Опрыскивания служат отличной профилактикой появления вредителей. Проводят процедуру ранним утром или вечером, чтобы избежать появления солнечных ожогов.
  2. Растворборной кислоты помогает избавиться от насекомых в теплице. В 10 л воды размешивают 2 г кислоты. Средство отлично себя проявляет в период плодоношения. Перцы вырастают крупными и вкусными.
  3. Дегтярное или хозяйственное мыло — отличное средство для профилактики появления тли и белокрылки. На 10 л теплой воды требуется 150 г сухого натертого мыла.
  4. Марганцовка незаменима и на этапе посадки, и на этапе ухода за растением. С ее помощью дезинфицируют семена и землю, а также обрабатывают кусты против вредителей. Опытные садоводы рекомендуют смешать 10 л теплой воды, 500 г сухой древесной золы и 30 г марганцовки. Такой состав не только защищает от насекомых, но и улучшает качество почвы.
Читать еще:  Описание сорта капусты вьюга

Народные средства

Огородники делятся советами по борьбе с насекомыми-вредителями. Народные средства проверены поколениями. Садоводы используют:

  • опудривания растений сухой древесной золой;
  • опрыскивания кустов солевым раствором (на 10 л воды 1 кг пищевой поваренной соли);
  • опрыскивания раствором на основе горчицы (на 1 л воды 10 г порошка);
  • обработка настоем на основе листьев лопуха;
  • обработка раствором на основе красного жгучего перца (100 г сухих стручков варить в 1 л воды под крышкой на протяжении двух часов);
  • опрыскивания на основе луковой или чесночной шелухи.

Методика обработки

Как опрыскать кусты? Подготавливают средство или препарат, которым будут опрыскивать грядки с перцем. Пульверизатор должен быть чистым и сухим, без остатков старых растворов. Расстояние между прибором и кустом должно быть не менее 40-60 см.

Рядом нежелательно присутствие маленьких детей или домашних животных. Обрабатывать кусты советуют в сухой и пасмурный день. Если препарат токсичен, то обязательно используют средства защиты. Во время процедуры нельзя пить или есть, а также курить.

После обработки тщательно моют садовый инвентарь и убирают до следующего использования.

Болезни сладкого перца и борьба с ними

Помимо вредителей перцы подвержены различным болезням. Причины их появления такие же, как и причины возникновения насекомых: неправильный уход, зараженный грунт, недостаток подкормок.

Самые распространенные заболевания:

  1. Фитофтороз. Проявляется в виде желто-бурых пятен на листьях и плодах. Фитофтороз — это грибок. Заражение происходит через споры. Часто фитофтороз появляется в теплицах, так как там повышенная влажность. Для борьбы используют зольный раствор или марганец. Фото листьев, пораженных фитофторозом, представлены ниже.
  2. Мучнистая роса — это вирус. Выглядит как белый налет на листьях. Появляется роса из-за переизбытка азотсодержащих подкормок или несоблюдения правил севооборота. Отличный способ борьбы с мучнистой росой — опрыскивания на основе молочной сыворотки.
  3. Черная бактериальная пятнистость проявляется в виде черных маленьких пятен на плодах и стебле. В качестве профилактики используют мыльные опрыскивания. Зараженные кусты лучше убрать с грядки и сжечь.

Советы фермеров со стажем

Чтобы не видеть на своих грядках нежеланных насекомых, опытные фермеры рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:

  1. Перед посадкой тщательно дезинфицировать семена и грядки. Заблаговременно перекапывать грунт и вносить в почву органические и минеральные удобрения.
  2. Сажать перцы на светлом безветренном участке.
  3. Лучшие предшественники для перца — это лук, зелень, бобовые. Овощ лучше не сажать после картофеля и кабачков.
  4. Поливать растения 1 раз в 5-7 дней. Для поливов использовать отстоянную воду.
  5. В качестве профилактики опрыскивать кусты 1 раз в 2 недели молочной сывороткой или мыльным раствором.
  6. Регулярно осматривать грядки на наличие болезней или вредителей.
  7. При первых признаках поражения незамедлительно приступить к лечению.

Заключение

Устранять насекомых-вредителей можно и с использованием народных средств, и профессиональных препаратов. Бюджетные и эффективные средства — это зола, марганец, хозяйственное мыло. Растворы на основе этих ингредиентов безопасны для здоровья человека и не вредят овощам.

Профессиональные средства, например, «Бикол» или «Арриво», продаются в специализированных магазинах для огородников. Перед их использованием обязательно нужно внимательно прочитать инструкции и рекомендации к применению. Какое средство выбрать, решать вам. Главное — как можно раньше начать борьбу и не забывать о профилактике.

Вредители рассады перца и методы борьбы с ними

Самой распространенной причиной гибели молодых растений являются вредные насекомые, которые переносят болезни. Вредители рассады перца уничтожают посадки очень быстро, поэтому нужно своевременно проводить борьбу с ними.

Вредители рассады перца и методы борьбы с ними

Откуда берутся вредители

Чаще всего вредители и болезни заносятся через некачественный грунт и посевной материал, не прошедший обработку.

Виды вредителей и методы борьбы с ними

Существует огромное количество насекомых, которые питаются соками, корневищем и завязью перцев. Рассмотрим самых распространенных вредителей рассады перца.

Тля — насекомое, которое, собираясь в колонии, поселяется практически на всех комнатных, садовых растениях и на рассаде. Она небольшого размера зеленого или темно-серого цвета. Ее тело защищено хитиновым панцирем.

Ротовой аппарат насекомого предназначен для прокалывания нежных молодых листков, а вот грубая оболочка ей не по зубам, поэтому колонии предпочитают селиться именно на верхушках перца.

Тля высасывает соки из растения, и оно вянет, сбрасывает листья, останавливается в росте.

При первых признаках появления липкого слоя на нижней стороне листков следует срочно предпринимать меры по борьбе с вредителями рассады перца. Также признаком присутствия насекомых является скручивание верхних листьев.

В борьбе с тлей растения опрыскивают настоем полыни, луковой и чесночной шелухи. Эти пахучие растворы отпугивают вредителей на долгое время. Также можно смывать насекомых обычной струей воды, но такой метод больше подходит для подросшей рассады.

Проволочник

Еще одним вредителем рассады перца является проволочник. Он наносит посадкам не меньший вред. Насекомое поражает корень самого растения и подземную часть стебля. Это медленно убивает саженец. Он сильно отстает в росте или может вовсе погибнуть.

Опасность представляют личинки жука. Они небольшого размера, с жестким телом. Эти существа живут на глубине 10-15 см под землей и заносятся в рассадный ящик только с субстратом. Чтобы предотвратить появление вредителя, перед посадкой почву прокаливают.

Грунт поливают крепким раствором марганцовки, но лучше всего приобретать субстрат для выращивания рассады перца. В такой почве нет вредителей, ее состав полностью сбалансирован.

Паутинный клещ

Поражение рассады паутинным клещом заметно сразу. На растении появляются белесые или почти прозрачные паутинки. Они укутывают землю в рассадном ящике, со временем распространяются на все растение.

Паутинные клещи являются переносчиками многих болезней. Они питаются соками растения и тем самым ослабляют его, а также заражают перец вирусными заболеваниями.

Убирать паутину вручную недостаточно, нужно бороться с причиной ее появления. Хорошо с этим справляется настой, для изготовления которого понадобится:

  • табак (можно использовать тот, что находится в сигаретах);
  • молочная сыворотка;
  • древесный пепел.

Все ингредиенты смешивают и настаивают несколько дней в прохладном месте, периодически встряхивая емкость. После жидкостью опрыскивают растения и землю вокруг них. Если рассаду выращивают в квартире, стоит обработать и горшки с комнатными растениями.

Белокрылка

Стоит как можно быстрее избавиться от насекомых

Это небольшое крылатое насекомое наносит значительный вред растениям, растущим в теплицах. Невооруженным взглядом увидеть их сложно. Чтобы проверить, саженец необходимо слегка потрясти, тогда они станут заметны.

Обнаружить присутствие белокрылки в теплице можно по наличию желтых пятен на поверхности листьев. Они немного похожи на солнечные ожоги, но даже после затенения продолжают увеличиваться в размерах. Также наблюдается белесый налет на нижней стороне пластины.

Этот вредитель сладкого перца боится настоя полыни, чеснока и тысячелистника. Также мушка сильно реагирует на резкую смену температур. В жаркий день рекомендуют поливать рассаду сладкого перца холодной водой: вредители чаще всего дезориентируются и падают на землю. На этом этапе мушек присыпают слоем грунта.

Если белокрылок в теплице слишком много, борьба с ними народными средствами бесполезна. Необходимо применение ядохимикатов: Фитоверма, Вертимека, Пегаса, Талстара, Актары, Интавира.

Трипсы

Если на рассаде сладкого перца появились серебристые пятна, которые постоянно увеличиваются в размерах, причиной этому является мелкая бабочка. Это насекомое имеет необычное название — трипсы.

Они попадают в грунт при удобрении органическими отходами, а также свежим коровяком. Насекомые быстро размножаются, и вся колония питается соками перца. Это истощает растения, приводит их к остановке в росте и гибели.

Так как бабочкам не под силу прокалывать поверхность взрослых листьев, они питаются в области верхушечной почки и молодых листьев.

Бороться с трипсами рекомендуют опрыскиванием посадок раствором молочной сыворотки и чеснока. Также применяют опудривание древесным пеплом.

Медведка

Этот подземный вредитель повреждает корни перца и приводит к его гибели. Медведка попадает в грунт из навоза, которым удобряют грядки. Также она любит компостные кучи, где откладывает яйца. Вредитель может прийти и с другого участка.

Обнаружить вредителя легко по ходам в почве. Бесполезно пытаться поймать медведку, т. к. период ее активности — ночное время.

Для борьбы с нею делают пахучие приманки с отравой. Для этого желток куриного яйца, сваренного вкрутую, смешивают с жаренным на растительном масле луком. Туда же добавляют яд (любой препарат от колорадского жука, но в сильной концентрации)

Из смеси формируют небольшие шарики и раскладывают их по периметру участка, а также вблизи ходов. Не стоит опасаться, что приманка будет съедена животными, так как яд не опасен для млекопитающих.

Болезни и вредители рассады перца: фото, как бороться

Если при посеве перца используется качественный грунт, здоровые семена и поддерживается в дальнейшем правильный уход, проблемы с рассадой у огородника обычно не возникают. Своевременное выявление и устранение причины, по которой сеянцы чахнут, выглядят нездоровыми, поможет спасти молодые растения. Поэтому каждый овощевод обязан знать, какие вредители и болезни рассады перца существуют и как бороться с ними правильно.

Причины появления болезней и вредителей на рассаде

Проблемы с сеянцами, растущих на подоконнике, и растениями в теплице или открытом грунте отличаются. Болезни, которые обнаруживаются в домашних условиях, не страшны для взрослых кустов. И наоборот, рассада, выращиваемая дома, не может заболеть некоторыми видами инфекций, ввиду недостаточно подходящих условий для их развития.

Такие заболевания, как фузариозное увядание, фитофтороз, черная бактериальная пятнистость, табачная мозаика, мучнистая роса и бактериальный рак характерны для перцев, растущих в открытом грунте или теплице.

Факторы, провоцирующие заболевания перца на стадии рассады:

  • зараженные субстрат или семена;
  • неправильная агротехника выращивания;
  • размещение сеянцев рядом с комнатными растениями.

Самостоятельно приготовленная, не обеззараженная почва, нарушение в агротехнике поливов и температурного режима часто приводят к развитию заболеваний рассады перцев. Также вспышке фитопатологий способствует собственный посевной материал, не прошедший процедуру протравливания.

А вот вредители на рассаде перца могут появиться не только из-за некачественного грунта. Фитофаги способны перебраться на сеянцы с зараженных комнатных растений. Также вредители являются переносчиками множества инфекционных заболеваний, опасных для молодых сеянцев.

Чаще всего в домашних условиях обнаруживаются такие болезни рассады сладкого перца, как черная ножка, корневая гниль, хлороз и оэдема.

Черная ножка

Среди болезней рассады перца черная ножка занимает первое место. Чаще всего развитие инфекции вызывают грибки рода Фузариум. Патогенные микроорганизмы могут находиться на зараженных семенах или в субстрате.

Стремительному развитию грибков способствуют:

  • повышенная влажность почвы;
  • полив холодной водой;
  • низкая температура или её резкие перепады;
  • загущенные посадки.

Болезнь возникает в период появления у перцев семядольных или 1-2 настоящих листочков.

Первый признак поражения грибковой инфекцией – образование черной перетяжки на стебле в области подсемядольного колена (см. фото). В пораженном месте побег истончается, и молодое растение падает. При этом верхняя часть стебелька и корень не поражаются.

Заболевшую рассаду незамедлительно удаляют вместе с комом земли. Место, где росли зараженные сеянцы, точечно проливают небольшим количеством раствора перманганата калия (на литр воды используют 0,1 марганцовки). Внешне здоровые перцы средством не поливают.

Читать еще:  Сорт помидор инжир розовый

Ящик, где находились больные сеянцы, перемещают подальше от остальной рассады.

Следующий этап борьбы – экстренная просушка грунта повышением температуры и проветриванием. Для этого рыхлят междурядья и посыпают почву золой или прокаленным песком.

Если есть возможность, рядом с рассадным ящиком устанавливают вентилятор. Ускорить просушку также поможет размещение лампы непосредственно над посадками. Расстояние между источником света и макушками стеблей должно быть порядка 15-20 см.

После подсушки верхнего слоя субстрата можно опрыскать растения Превикуром или Фундазолом. Также подойдут для обработки и медьсодержащие препараты.

Из биопрепаратов от болезни используют Триходермин или Споробактерин, которые подавляют грибковые патогены на любой стадии развития.

Спасти на вид здоровые сеянцы, которые росли в общей емкости с заболевшими растениями, можно путем экстренной пикировки. Этот способ подойдет, если у перцев уже появились 1 или 2 настоящих листочка.

Пересаженную рассаду в профилактических целях проливают раствором Фитоспорина М. Некоторые огородники пытаются лечить уже заболевшие растения этим препаратом, но против свирепствующей грибковой инфекции биофунгицид малоэффективен.

Корневая гниль

По описанию признаков корневая гниль во многом схожа с черной ножкой. Но в отличие от последней этот вид грибковой инфекции развивается не так стремительно. Обычно болезнь поражает сеянцы после их пикировки в зараженный грунт.

Если рассада перца заболела корневой гнилью, листья бледнеют, постепенно становятся желтыми. Внизу стебелька появляется серый, белесый или темно-зеленый налет, образуется перетяжка.

Болезнетворные грибки вначале питаются корешками, которые были повреждены во время пикировки. Затем патогены перебираются на здоровые корни и только потом на нижнюю часть стебля.

При изъятии больного растения из грунта обнаруживается практически полное отсутствие корневой системы. Из-за этой особенности болезнь получила второе название – корнеед. Способы лечения аналогичны тем, что применяют в борьбе с черной ножкой.

Против инфекции эффективен Триходермин и медьсодержащие препараты. Дополнительно проводят просушку грунта и присыпают его золой.

Неинфекционный хлороз

Развитие неинфекционного хлороза у рассады перца может быть связано со следующими причинами:

  • кислый или щелочной грунт;
  • недостаток света и тепла;
  • переувлажнение или пересыхание субстрата.

Спровоцировать болезнь также может недостаток таких элементов в субстрате, как азот, железо, магний, кальций.

При хлорозе на листьях появляются желтые пятна, происходит их скручивание. Растения плохо развиваются, останавливаются в росте. Появляющиеся новые листочки мельчают, а пожелтевшие усыхают и отпадают.

Лечение болезни сводится к исправлению ошибок в правилах агротехники выращивания. При недостатке элементов в почве проводят подкормки комплексными минеральными удобрениями и обработки по листу стимуляторами роста (Эпин Экстра).

Оэдема

Второе название болезни – водянка. Относится к неинфекционным заболеваниям рассады перца, вызванное отеком листьев от переизбытка влаги.

Часто признаки оэдемы путают с поражением сеянцев такими вредителями, как тли, паутинный клещ и щитовка. При отеке на внутренней стороне листа обнаруживаются пупырышки белого цвета. Со временем пораженная листовая пластина может скручиваться и отпадать.

Развитие болезни провоцируют не регулярный, но обильный полив рассады, искусственная досветка, недостаток тепла, загущенные посадки и резкие перепады температуры.

Лечение сводится к просушке грунта или пересадке растений в сухой субстрат. Также сеянцам обеспечивают достаточное количество света и тепла.

Вредители на рассаде перцев

Чаще всего в домашних условиях рассада перца болеет по причине появления на ней вредителей. Фитофаги питаются листьями и стеблями молодых сеянцев, в результате чего растения погибают. Наиболее распространенные вредители рассады перца:

Фитофаги представляют не меньшую угрозу для сеянцев перца, чем грибковые болезни.

Вредитель появляется на рассаде перца из зараженного личинками грунта. Также насекомые могут перебраться с болеющих комнатных растений. На листьях перчиков появляется характерный липкий налет.

Со временем листовые пластины скручиваются, образовавшиеся бутоны не раскрываются, а цветки деформируются. Постепенно происходит усыхание сеянцев.

При сильном поражении растений с внутренней стороны листьев можно обнаружить черных или белых букашек.

Трипсы

Болгарский перец – излюбленная культура для трипсов. Вредителей привлекают сладкий сок сеянцев и нежные ткани, которые легко прокусить на стадии рассады.

На первоначальном этапе фитофага на растениях очень сложно обнаружить. Чаще всего огородник замечает колонию трипсов, когда сеянцы сильно поражены.

На внутренней стороне листа появляются яйца и личинки бледно-серого или желто-белого цвета, которые выглядят, как пупырышки. Листовая пластина деформируется, формируются бурые или серые пятна.

Щитовка

Внешне вредители напоминают бугорки округлой формы зеленого, желтого либо коричневого цвета размером в несколько миллиметров. Место локализации насекомых – область вдоль прожилок на листовых пластинах.

На рассаде в ходе деятельности вредителя образуется липкий секрет. Сеянцы останавливаются в росте, становятся бледными, желтеют, листья скручиваются, сохнут и опадают.

Белокрылка

Поражение сеянцев перцев белокрылкой сложно спутать с другим видом вредителя. На листьях появляются белые пятна, затем они желтеют. Пораженные вегетативные части со временем опадают.

На обратной стороне листовых пластин можно обнаружить личинки, внешне похожих на палочки белого или зеленого оттенка.

При сильном увеличении популяции взрослые особи выстилают наружную часть листа. Внешне они похожи на мелких бабочек.

Паутинный клещ

Из-за микроскопических размеров паутинного клеща на начальной стадии поражения растений обнаружить сложно. В ходе деятельности вредителя на листьях появляются некротические точки желтого цвета.

На внутренней стороне листовых пластин можно обнаружить тонкую, едва различимую паутину и серый налет, похожий на грязь.

Чем обработать рассаду перца от вредителей

В борьбе с вредителями-насекомыми применяют инсектициды и инсекто-акарициды. Рассаду перца в домашних условиях можно обработать следующими препаратами:

Наиболее безопасным считается биопрепарат Фитоверм. Но в отличие от химических средств он действует медленнее.

Против паутинного клеща рассаду обрабатывают только акарицидами. Инсектициды в этом случае не эффективны. Используют:

Обработку проводят, строго следуя инструкции по применению, в хорошо проветриваемом помещении.

Некоторые огородники пытаются спасти рассаду от вредителей при помощи народных средств. Такой метод борьбы эффективен только на начальной стадии поражения растений. Но обычно овощевод обнаруживает насекомых и клещей, когда их популяция слишком разрослась, поэтому без применения химических препаратов для спасения посадок не обойтись.

Появление болезней и вредителей проще предупредить, чем в дальнейшем с ними бороться. Ведь, что делать с заболевшими растениями не всегда знает даже опытный огородник. Часто одно заболевание путают с другим или принимают его за деятельность вредителя. В результате проводят неправильное лечение, и рассада погибает.

Чтобы перчик рос здоровым и крепким, достаточно соблюдать следующие правила агротехники:

  • протравливать собственные семена перед посадкой;
  • обеззараживать субстрат, приготовленный самостоятельно;
  • сажать семена и сеянцы в почву с pH 6-6,5;
  • выбирать качественный покупной грунт для рассады;
  • соблюдать режимы светового дня, полива и температуры;
  • не допускать загущенности посадок;
  • не размещать рассаду в близости с комнатными цветами.

При обнаружении болезни или вредителей у рассады перца, важно быстро и правильно дифференцировать характерные признаки для той или иной проблемы, и провести нужные лечебные меры.

При выращивании рассады сладкого перца появились вредители? Как их распознать и как с ними бороться?

Стебель и сочные листья рассады нередко привлекают различных вредителей. Насекомые питаются соками растения и не дают ему нормально расти и развиваться.

Существует большое количество способов и средств борьбы с насекомыми и другими вредителями, которые могут нападать на рассаду перца.

Причины появления вредителей на рассаде болгарского перца в домашних условиях

В средней полосе Российской Федерации рассаду перца в основном выращивают в домах и квартирах. Вредоносные насекомые и другие вредители, характерные для огородов, садов и полей, в домашних условиях не живут.

Почва из сада, поля или огорода содержит большое количество микроорганизмов, яиц и личинок вредителей, которые выдерживают низкие температуры, пересушивания и другие неблагоприятные условия. Опытные огородники рекомендуют обрабатывать и покупную почвенную смесь до посадки семечек.

Способы обеззараживания грунта для перца:

  • Просеивание почвы с последующим прокаливанием при температуре не ниже 70 °C;
  • Обработка грунта горячим раствором марганцовки, специальными препаратами для обеззараживания или водным раствором медного купороса.

Обработка почвенной смеси проводится за 12-14 часов до посадки семечек. Если подготовленная почва долго не использовалась, рекомендуется провести повторное обеззараживание. Емкости для будущей рассады необходимо хорошо промыть и обработать горячей марганцовкой. Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит защитить растения перца от вредителей.

Вредители и лечение от них

Вредоносные насекомые питаются соком стеблей и листочков рассады перца. Растения высыхают, прекращается их рост. Листья скручиваются и опадают. В дальнейшем вредители способствуют гибели рассады.

Насекомые могут появиться на растениях по таким причинам:

  • Неправильный полив;
  • Сухой воздух в помещении;
  • Отсутствие проветривания;
  • Слишком высокая температура в комнате.

Остановимся более детально на самых распространенных вредителях рассады перца и способах борьбы с ними.

Тля – это насекомое, относящееся к отряду полужесткокрылых. В природе насчитывается около 4000 видов тли. Насекомое небольшого размера, форма тела напоминает каплю.

О появлении на перцах тли свидетельствуют:

  • Мелкие пузырьки на обратной части листочков;
  • Липкие потеки на черешках рассады и ее стеблях.

Кустики, пораженные вредителем, отстают в росте, а листья скручиваются и поникают.

Чаще всего тля нападает на растения в теплицах, но иногда может появиться ив квартире.

Борьба с вредителями на рассаде:

При появлении на рассаде насекомых необходимо сразу же начинать борьбу с ними.

Популярными являются такие народные рецепты:

  • Опрыскивание рассады раствором нашатырного спирта;
  • Опыление древесной золой;
  • Обмывание перцев мыльной водой;
  • Опрыскивание кустиков настоями душистых растений и трав;
  • Применение эфирных масел.

При массовом нашествии на рассаду тли используют специальные препараты.

Паутинный клещ

В начале лета на растениях может появляться паутинный клещик.

Признаки появления на перцах вредителя:

  • Появление на листьях мелких белых точек;
  • Постепенно стебли рассады затягивают светлые паутинки.

Борьбу с паутинным клещиком следует начинать на ранней стадии, поскольку спасти растения, затянутые паутиной, очень сложно.

Рассаду обильно обрабатывают настоем табачной пыли или разведенным в воде порошком древесной золы. Процедуру проводят ежедневно, до полного исчезновения вредителей.

Избавиться от паутинного клещика также помогает раствор хозяйственного мыла. Ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, осторожно протирают листочки с двух сторон.

Как избавится от вредителей:

Трипсы

На рассаде перца практически незаметны трипсы, по виду напоминающие мошки. Личинки вредителя особо опасны для растений – они подгрызают корешки и замедляют рост перцев. При большом нашествии трипс рассада в емкостях гибнет через несколько дней.

С насекомыми борются при помощи раствора перманганата калия или препаратов, в состав которых входит карболов.

Слизни

Многие овощеводы предпочитают выращивать рассаду перца в теплицах, где поддерживается оптимальная температура, имеется возможность выращивать овощи в течение всего года. В защищенном грунте на посадках перца могут появляться вредители, которых нет в городских квартирах и домах.

Большое количество зелени, влажность и теплая атмосфера привлекают в теплицы голых слизней.

Брюхоногие моллюски портят листья и стебельки, ослабевая молодые ростки. Избавиться от слизней поможет обработка посадок перца водным раствором нашатырного спирта.

Колорадские жуки

Подросшей тепличной рассаде перца вредят колорадские жуки. Насекомые поедают листья, быстро уничтожая молодые кустики. Взрослых особей и личинки собирают вручную. Избавиться от колорадских жуков можно с помощью настоя чистотела, которым опрыскивают посадки перца.

Читать еще:  Паутинный клещ на огурцах выводим раз и навсегда

Медведка

Медведка – это крупное насекомое, которое подгрызает корни и стебли рассады. Появление медведки в теплице чревато опасными последствиями: вредитель быстро портит нежные растения перца. Уничтожить медведку и ее личинки можно с помощью специальных биопрепаратов.

Совки

Совка – ночная бабочка, относящаяся к отряду чешуекрылых. Насекомое считается одним из самых опасных и злобных вредителей различных овощных культур. Совка и ее гусеницы поедают листья и стебли, подгрызают корни, уничтожая растение. Избавиться от личинок бабочки помогут феромоновые ловушки, расставленные в посадках перцев.

Ростковая муха

В первой фазе развития рассаде опасна ростковая муха. Небольшое насекомое серого цвета повреждает молоденькие всходы. В квартирах вредитель появляется редко, а вот в теплицах ростковая муха – частый гость.

Обработка рассады специальными биопрепаратами помогут избавиться от вредоносного насекомого.

Белокрылка тепличная

В квартирах и теплицах часто появляется мелкая бабочка. На появление белокрылки тепличной указывает мельчайшая белая пыль, которая обильно покрывает листья рассады. Зараженные кустики следует немедленно изолировать и обработать инсектицидами.

Борьбу с вредителями необходимо начинать на ранних стадиях.

Вредители рассады перца

Погубить рассаду перца могут не только заболевания вирусного и бактериального происхождения, но и вредители, которые не против полакомиться соком растения.

Тля является распространенным паразитом, который селится на перце. Эти вредители представляют собой очень мелких насекомых зеленого окраса. Относится тля к фитофагам. Поселяется насекомое на перце для высасывания сока из растения.

Располагается тля на нижней части листков, где можно увидеть взрослых особей и много новых личинок. Первичные признаки появления тли:

  • листовая пластина начинает увядать и скручиваться;
  • верхняя и нижняя часть листа начинает блестеть и липнуть. Это происходит из-за выделения тлей сладкой пади;
  • на нижней части отчетливо видно зеленых насекомых и личинки, которые они уже успели наплодить.

Методы борьбы с тлей:

  • Применение химических веществ. Рассмотрим, какими препаратами можно обрабатывать растения против тли:
  1. «Командор» — препарат комплексного действия, защищает от тли, белокрылки и колорадского жука. Убивает не только взрослых особей, но и личинки. Одного жидкого флакона хватит для обработки 10 соток. Для выведения тли рекомендовано разводить 5 мл. препарата на 10 л. воды;
  2. «Конфидор» — химический препарат с кишечно-контактным действием. Разводится 1 мл. на 10 л. воды. Начинает действовать мгновенно, продолжительностью до 2-3 недель.
  3. «Фуфанон» — контактный химический препарат для защиты от различных насекомых, в том числе и тли. Не несет опасности для людей и полезных насекомых. Для приготовления раствора понадобиться 5 мл. препарата и 10 л. воды. На 20 м² расход составляет 3 л. воды с препаратом.
  • Народные рецепты борьбы с тлей:
  1. использование древесной золы. Чтобы приготовить раствор понадобиться: 10 л. воды, 100 мл. мыла (жидкого или размягченного), 2 стакана золы. Данной смесью обработать листья с двух сторон;
  2. использование аптечной ромашки. Понадобиться: 1 л. горячей воды, 100 грамм ромашки, жидкое мыло. В горячую воду помещают ромашку, на протяжении 12 часов раствор должен настояться. Полученную смесь процеживают, добавляют мыло и опрыскивают.

Проволочник

Проволочник – это личинка одного из вида жука щелкуна. Можно выделить три основных вида проволочников:

  • личинка темного жука щелкуна. Хитиновая оболочка окрашена в темно-желтый цвет. В длину они достигают примерно 2,5 см;
  • личинка степного щелкуна. Окрас коричневый с красным отливом. Длина проволочника 3,5 см.;
  • личинка полосатого щелкуна достигает в длину 2 см. У этих насекомых основная часть тела белая, а по краям они имеют коричневые пятна.

Проволочник подгрызает корни перца, поэтому растение начинает медленно умирать. Методы борьбы с вредителем:

  1. при большой численности вредителей используют токсичный препарат «Базудин». Расход на 10 м² составляет 10-15 грамм. Обрабатывают землю во время посадки растений, насыпая препарат в подготовленные лунки;
  2. «Провотокс» — низкотоксичный препарат для борьбы с проволочником. Используется при посадке. Гранулированное вещество насыпают в лунки из расчета 40-50 грамм на 10 м².

Агротехнические способы борьбы с проволочником:

  • вносить известь в землю осенью перед пахотой. Расход на 1 м² 100 грамм извести;
  • весной перед посадкой растений вносите по одному стакану золы в лунки;
  • вовремя убирайте пырей с грядки, так как проволочник любит питаться корнями этого сорняка;
  • стоит перекапывать или пахать почву перед самыми морозами, чтобы проволочник не успел спрятаться в земле и вымерз.

Агротехнические методы борьбы позволят справиться с проволочником за 3-4 года, а химические препараты уничтожат популяцию насекомых уже в первый год.

Медведка

Медведка – вредитель, который питается не только корнями растений, но и корнеплодами. Передвигается насекомое под землей, вырывая себе тоннели, как крот. По поверхности бегает быстро, поэтому чтобы ее убить, нужно быть очень бдительным. Голова у них большая, челюсть массивная, тельце коричневого цвета, лапки небольшие, но сильные, также имеются крылья. Перелетает медведка в темное время суток. За сезон одна особь может отложить 200-300 личинок.

Народные и агротехнические способы борьбы:

  • чтобы защитить теплицу с рассадой необходимо сделать небольшие бороздки, в которые насыпают пропитанный керосином песок. Запах горючего будет отпугивать медведку;
  • при высадке рассады перца рекомендовано размещать в лунки иголки хвойных деревьев (сосны, пихты). Считается, что медведку отпугивает этот запах;
  • уничтожайте гнезда медведки. Можно размещать куски перегноя на участке, в которых насекомое чаще всего откладывает личинки. Периодически проверяйте наличие гнезд, при обнаружении сжигайте их;
  • если на огороде появилась медведка, то подкармливать растения перегноем с коровьего навоза нельзя, так как он является благоприятным местом для их размножения;
  • заливать норки вредителя мыльным раствором. Через некоторое время после обработки мыльной смесью, насекомое, находящееся под землей вылезет на поверхность, вам останется только её убить.

Химические способы борьбы:

  • «Медведокс» — фосфорорганический препарат для борьбы с медведкой. Расход на квадратный метр составляет 100 грамм. Вносится на глубину 5-10 см. или при посадке растений в лунки;
  • «Фенаксин» — не фитотоксичный препарат с длительностью действия в 20 суток. Вносится на глубину 5 см. Расход на 10 м² составляет 100 грамм. После поедания препарата гибель медведки наступает через три часа;
  • «Рофатокс» — химический препарат на основе имидаклоприда, отлично борется с медведкой и проволочником. На 10 м² необходимо 30 грамм препарата. Размещают вещество на глубину 3-5 см.

Белокрылка

Белокрылка – насекомое, которое похоже на обычного мотылька. Длина тельца 1-2 мм., крылья и туловище белого цвета. Одна взрослая особь может отложить до 280 яиц. Белокрылка опасна на этапе взросления, когда она из яиц переходит в стадию личинки и начинает питаться соком растения. Листья, пораженные белокрылкой, начинают желтеть, скручиваться и опадать.

Химические препараты от белокрылки:

  • «Актеллик» — относится к инсектицидам кишечно-контактного действия. Для обработки 10 м² понадобиться 2 л. воды и 2 мл. препарата;
  • «Карбофос» — инсектицид системного характера, применяется для садовых и овощных культур. Для обработки перца от белокрылки понадобиться 60 грамм препарата, 10 л. воды. Полученного раствора хватит на 100 м².

Народные методы для уничтожения насекомых:

  • обработка растений чесночным настоем. Для приготовления понадобиться 1 л. воды и 6 грамм измельченного чеснока. Выстаивать нужно сутки в темном месте, после чего процедить и при помощи пульверизатора опрыскать растения;
  • табачный настой. Приобретите пачку сигарет, извлеките из нее табак, залейте литром горячей воды и настаивайте 5 дней. Обрабатывайте растения каждые три дня, до полного исчезновения вредителя.

Слизни

Слизни – это моллюски, которые в ходе эволюционных изменений не имеют раковины. Этих с виду безобидных животных, относят к основным вредителям овощных и садовых культур. Слизни поедают листья и плоды перца, могут погубить весь урожай.

Основные народные рецепты борьбы со слизнями:

  • под растениями можно рассыпать горчицу, сухую кофейную гущу, горький перец, известь;
  • опрыскивать растения настоем из чеснока. Рецепт приготовления настоя: необходимо взять 5 л. воды, 150 грамм размельченного чеснока, настаивать на протяжении одних суток.

Среди химических препаратов, которыми можно бороться со слизнями выделяют: «Агрозин» (расход 45 мл. на 10 м²), «Улицид» (5 г. на 1 м²).

Паутинный клещ

Паутинный клещ – это не насекомое, а паукообразный представитель вида паутинных клещей. На перце поселяется вид — Tetranychus urticae. Увидеть его можно при помощи увеличителя. Цвет хитинового покрытия может быть: желто-зеленый, коричневый. Питаются соком листьев перца, прокалывая своим хоботком листовую пластину.

Препараты химического происхождения для борьбы с паутинным клещом :

  • «Акарин» — содержит вещество широкого спектра кишечно-контактного действия, используется для борьбы с различными клещами, тлей, колорадским жуком. Расход препарата для опрыскивания перца составляет 1-2 мл. на один литр воды;
  • «Клещевит» — средство для уничтожения клещей. Норма расхода препарата 2 грамма на 1 л. воды.

Домашние методы лечения растений от паутинного клеща:

  • мыльный раствор. Для приготовления понадобиться 5 л. воды и кусок хозяйственного мыла. Полученным раствором необходимо протирать листья растения;
  • настой из лука. Приготовление занимает 12 часов. Для этого потребуется 200-300 грамм луковой шелухи и 8-10 л. теплой воды. Полученный раствор процеживают и опрыскивают им растения.

Трипсы

Трипсы – вредители овощных и садовых культур, выделяются очень маленьким размером, но приносят большой вред. Характерным признаком трипсов является удлиненное тело, коричневый окрас, треугольная голова и прозрачные крылья. Их длина не превышает 1,5 мм. Сложно заметить их появление на листьях растений. Насекомое присасывается своим ротовым аппаратом к листьям и начинает высасывать сок.

Инсектициды от трипсов:

  • «Зеленое мыло» — препарат контактного действия от трипсов, тли, клопов. Норма расхода составляется 0,25 мл. на 0,5 л. воды;
  • «Искра» — препарат кишечно-контактного действия с содержанием перметрина и циперметрина. Две таблетки препарата растворяют в 5 л. воды.

Использование домашних способов борьбы:

  • настой из бархатцев. Потребуется 50-70 грамм измельченных цветов и литр воды. Высыпьте цветы в воду и поставьте на огонь, смесь должна закипеть, после чего нужно ее оставить. Настаивать необходимо 3 дня;
  • настой из чистотела. В горячую воду (1 л.) добавляют листья и стебли чистотела (200-300 г.), настаивают 2 дня, после чего опрыскивают растения.

Отзывы:

Очень люблю сладкий перец, но в этом году меня измучили слизни. После обильных дождей их появилось настолько много, что я не знала, что мне делать. Боролась сразу двумя методами: купила ловушку для слизней и рассыпала под растениями препарат «Гроза». Более действенным стал все-таки химический препарат. Много перца было повреждено слизнями, но радует, то, что половину растений удалось спасти.

Хочу поделиться опытом борьбы с паутинным клещом на перце. На перце сразу не заметил появление этого паукообразного, только когда листья начали массово скручиваться, начал искать причину. Определил, что это именно паутинный клещ по паутинке на растении. Обрабатывал перец препаратом широкого спектра действия «Карбофос». И действительно, через несколько дней состояние растений улучшилось, так как паутинный клещ больше не сосал сок из листьев.

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Овощеводство Перец

Болезни сладкого перца и методы борьбы с этими недугами

Болезни сладкого перца и методы борьбы с ними

Перец – одна из самых нежных овощных культур. Он неустойчив к заболеваниям и атаке вредителей. Болезни сладкого перца провоцируют плохой рост и невысокую урожайность. Для борьбы с ними нужно знать, какие средства помогают при том или ином заболевании.

Болезни сладкого перца и методы борьбы с ними

Болезни сладкого перца

У сладкого перца есть множество недугов, которые влияют на состояние растений. Садоводы на протяжении многих лет исследовали свои овощи на предмет вирусов и болезней и вывели много видов.

Фузариум и склероциния

Эти заболевания порождаются грибками, они могут долгое время сохраняться в земле и поражать растения. Эти болезни сладкого перца универсальны, ведь могут атаковать кусты на рассадном этапе, когда овощи уже выросли, а так же в теплицах или на открытых грунтах.

Самый главный признак таких заболеваний – беспричинное увядание. Обычно селится в корнях и переходит на стебель, где действует как «пробка» в системе водоснабжения.

Фитофтороз

Этот недуг практически идентичен с фитофторой на помидорах. Фитофтороз поражает куст и на стебле, листьях и плодах образовываются черные пятна.

Пораженные ткани быстро увеличиваются в размерах и становятся плотнее. Так же можно выделить то, что гибридные сорта болеют фитофторозом намного реже.

Черная ножка

Заболевание, которое возникает от переувлажнения почвы, резкого изменения температуры, заморозков или самое главное – густой посадки рассады.

Корневая система гниет, нижняя часть стебля тоже начинает чернеть и гнить, а со временем засыхать.

Бронзовость (пятнистое увядание)

Вначалепоявляются пятна на листьях, которые имеют бронзовый, фиолетовый и грязно-красный цвет. Потом появляются коричневые и черные пятна, и они переходят на плоды.

Плоды начинают приобретать светло-коричневые и желтые пятна рядом с плодоножкой, и в результате верхушка плода гниет и отмирает.

Кладоспориоз

При воздействии этого заболевания листья покрываются светло-желтыми пятнами, которые потом перерастают в темный налет. Завязи плодов и плодоножки прекращают развитие и опадают.

Заболевание начинает проявляться в нижней части, а потом распространяется и на все растение. Те кусты, которые поражены, в большинстве случаев погибают.

Черная бактериальная пятнистость

Это опасное заболевание долгое время может провести в почве и лишь потом начать атаковать овощи. Проявляется оно в виде мелких пятен на листьях, которые очень быстро разрастаются. По мере роста, пятна превращаются в бугорки на листве и плодах.

Со временем на овощах появляются язвы, от которых куст гибнет. Инфекция обычно распространяется ветром, водой и насекомыми. А причиной возникновения могут стать повреждения листьев или стебля.

Мозаичность (мозаика)

Болезнь с листьев может перейти на плоды

Заболевание, которое в большей мере поражает листья. Листва деформируется и покрывается множеством светлых пятен. Со временем может переходить на плоды, на которых появляются желтые отметины.

Болезнь попадает на перцы через поврежденные ткани стебля и листьев, может сохраняться долгое время в почве или семенах. Так же переносится тлей, клещами и почвенными нематодами.

Гниль серая

Это особая гниль плодов вызывается грибком, который «оживает в дождливый сезон. Через переувлажнение или долгих дождей, почва не выдерживает, и заболевание начинает развиваться на плодах.

В последствии плоды перца могут покрыться серой плесенью или гнилью. Поражение очень быстро развивается и при высокой влажности, может за несколько дней «съесть» овощ.

Альтернариоз

Если в регионе, где растет перец, возможны частые перепады температуры и сухая погода, то кусты могут быть атакованы альтернариозом. Это грибковое заболевание, которое сначала поражает листья, они покрываются темными пятнами.

После листвы болезнь переходит на плоды, появляются водянистые пятна, после которых возникает темный налет. Овощи могут быть поражены изнутри, но снаружи этого не будет видно.

Литракноз

Болезнь поражает корни и стебли. По признакам очень схожа с вершинной гнилью.

Корни и основание стебля покрываются темно-коричневыми пятнами. Перец плохо растет, на плодах появляются водянистые пятна. В результате овощи усыхают, скручиваются и опадают.

Вертициллез (увядание)

Грибковое заболевание, которое сохраняется в почве и проявляет себя в середине лета. Проникает в растение через надрезы или раны в корнях, которые возникли при перекопке грунта или посадке.

Заболевание очень быстро поражает стебли, листья и завязи на кустах. Листва скручивается, увядает и становится бурой. В большинстве случаев овощи перестают расти, усыхают и в течение нескольких дней гибнут.

Фитоплазмоз

Опасная болезнь, которая появляется в конце мая, а её главным переносчиком является цикада. Заболевание поражает все растение, сперва гниют корни, куст не вырастает до нужных размеров и желтеет.

Листья твердеют, стают мельче и скручиваются. Плоды становятся меньше за размером, теряют вкус и цвет. Обычно после атаки заболевания куст засыхает.

Столбур

Причиной заражения являются насекомые

Болезнь, порожденная вирусом, источником которого являются сорняки-многолетники. Переносится насекомыми вредителями – цикадами.

На кустах заболевание проявляется пожелтением и усыханием листьев. Перец перестает расти, а плоды деформируются.

Гнилостные болезни

Гниль вершинная

Одно из самых распространенных заболеваний, поражает перец особенно часто. Главным признаком есть темные, черные или блестящие глубокие пятна на плодах, начиная с плодоножки.

Болезнь вызывает избыток таких микроэлементов, как азот и кальций, а также нехватка влаги. Плоды гниют прямо на кустах и падают на землю, не успев созреть.

Гниль белая (склеротиниоз)

Заболевание, которое вызывается грибком и проявляется белым налетом на стебле, возле корня. Куст увядает, желтеет и сохнет. После стебля болезнь переходит на плоды, которые поражает изнутри черными пятнами.

Овощи покрываются темными уплотнениями, становятся водянистыми и мягкими, на кожице появляется белый налет. Если возбудитель болезни попадает на землю, то заражает и все остальные растения.

Методы борьбы с заболеваниями

Поскольку все болезни делятся на разные категории: грибковые или вирусные, сложные или простые. То и борьба с болезнями перца сладкого будет разной.

Защита растений как и борьба с недугами обязательно должна быть комплексной:

  • если растение уже поражено, нужно обрезать все больные части или же удалить весь куст;
  • если растение посажено в теплице, то нельзя допускать резких изменений температур;
  • если рассада высажена в открытий грунт или в парник, нужно не допускать переувлажнение почвы;
  • удобрения должны вноситься регулярно и в умеренном количестве;
  • перед проращиванием семян, их нужно обязательно обработать раствором марганцовки с водой в течение 20 минут, а затем их промыть под проточной водой;
  • при фитофторозе овощи опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости;
  • для профилактики мозаики, рассаду раз в неделю обрабатывают водой с молоком;
  • когда появляется черная ножка, то почву подсушивают, проводят рыхление и в грунт добавляют древесную золу;
  • при появлении вершинной гнили кусты нужно обработать раствором калийной селитры;
  • если же проявилась белая гниль, то куст нужно поливать теплой водой, а все больные листья и растения надо удалить;
  • после сезона, нужно, как минимум год, не садить на место пораженных растений другие овощи, и те же перцы;

Чтобы болезни даже не появились, нужно соблюдать простые профилактические меры.

Надо знать и применять правила посадки, выбирать устойчивые к заболеванию сорта овощей, вносить нужные подкормки и повышать иммунитет растений с помощью специализированных химических средств.

Болезни перцев и борьба с ними

Каждый садовод хочет, чтобы его старания увенчались успехом, и осенью он собрал богатый урожай. При соблюдении всех правил агротехники болезни перцев обычно обходят грядки стороной. Однако далеко не все мы являемся знатоками в этой области, а потому год от года урожайность перца падает. В первую очередь это связано с тем, что культуру нельзя год за годом выращивать на одном и том же месте. Не рекомендуется сажать перец и после любых пасленовых, будь то баклажаны, томаты или картофель. Болезни перцев очень часто передаются от соседних посадок огурцов. В частности, это вирус огуречной мозаики.

Выращивание перцев в России

В южных областях эта культура выращивается в открытом грунте. Надо отметить, что именно жаркий и сухой климат приводит к тому, что болезни перцев отступают. При этом на остальной территории России, где климат более прохладный, перец сажают в парниках или теплицах. Получается, что для выращивания этой теплолюбивой культуры садовод затрачивает массу усилий, а в результате не получает достойного урожая. Порой причиной неудачи являются неблагоприятные погодные условия, но чаще всего виной тому болезни перцев. Их очень много, сегодня мы рассмотрим основные, а также меры борьбы с ними.

В процессе выращивания перец могут поражать бактериальные и вирусные, грибковые и микроплазменные заболевания. Каждое из них имеет разную природу, а значит, и способы лечения будут индивидуальными.

Мягкая гниль

Последствие деятельности бактерий. Это заболевание поражает все растение целиком — листья, корни и плоды. Бактерии проникают в сосудистую систему растения и блокируют ее. В результате оно лишается питания и начинает увядать. Не так легко сразу распознать болезни перца. Фото обычно показывают заболевание только на определенной стадии. Но именно бактериальную гниль практически нельзя спутать с чем-то другим. Мы можем наблюдать изменение окраски и пустотелость стебля, некроз и хлороз листьев, появление водянистых участков на плодах. Развитию заболевания очень способствует длительный период влажной и теплой погоды.

Специфических методов лечения нет, придется тщательно убирать все остатки растений, тщательно дезинфицировать почву бором, марганцем и медным купоросом. Необходимо также протравливать семена.

Бактериальный рак

Мы начинает рассматривать болезни перца с самых распространенных и тяжелых, бактериальных. Раковый недуг вызывается деятельностью патогенных бактерий. Как правило, они развиваются в пленочных теплицах. Возникновению и развитию этого заболевания способствуют повышенная влажность и высокая температура воздуха. Обусловить распространение болезни может густая посадка. На пораженных участках образуются темно-коричневые пятна, а на плодах появляются мелкие точечки, постепенно сливающиеся.

Как и многие другие болезни перца, бактериальный рак лечится посредством опрыскивания здоровых и удаления больных кустов. Помогает медесодержащий препарат — медный купорос или любой другой.

Черная пятнистость

Мы сейчас рассматриваем все легко узнаваемые болезни перца. Фото позволяют понять, что этот недуг не спутаешь с другим. Стебли, листья, плоды – все подвержено появлению темных пятен. Сначала это небольшие маслянистые черные точки, затем они превращаются в темные язвочки, которые только увеличиваются в размерах. Как правило, заболевание появляется, когда температура воздуха резко понижается (до +18) и при этом сохраняется повышенная влажность. Чем раньше вы обратите внимание на эти признаки, тем лучше. Больные растения нужно извлечь и сжечь, а грядку и здоровые экземпляры обработать медным купоросом.

Читать еще:  Когда сажать перец на рассаду в 2020 году

Бактериальное увядание

Далеко не все болезни сладкого перца развиваются так стремительно, как это. Вызывают его бактерии, которые, очень быстро размножаясь, заполняют все сосуды растения. Если его извлечь из земли и надрезать, будет течь беловатая слизь. Этот недуг, как и все остальные бактериальные заболевания, гораздо легче предупредить, чем лечить. Для этого нужно соблюдать правила севооборота, никогда не высаживать перцы два года на одно и то же место. Осенью необходимо тщательно убирать из теплицы все растительные остатки и обрабатывать землю медным купоросом. Семена перед посадкой нужно вымачивать в растворе марганца.

Вирусные болезни перца и борьба с ними (фото)

Есть общие признаки, которые объединяют данную группу заболеваний. Это в первую очередь нарушение роста, карликовость растений, отмирание их отдельных органов. Кроме того, характерны кольцеобразные пятна и мозаичность окраски листьев. Наиболее часто встречается в теплицах вирус табачной мозаики. Особенно хорошо это заболевание распространяется при слабой освещенности и высокой влажности (в пасмурную погоду или в условиях теплицы). Заражение происходит через семена или почву. Основной симптом – это изменение окраски листьев. Она становится мозаичной, на одном листе есть участки разных оттенков зеленого и желтого. Чуть ниже мы расскажем о том, как справиться с недугом. Болезни перцев и борьба с ними – тема для целой книги, но мы очень кратко постараемся рассмотреть самые основные моменты.

Следующее вирусное заболевание – огуречная мозаика. Есть четыре формы, первая — скоротечная, при которой увядание происходит практически моментально, но растение остается зеленым. Вторая называется бурой, третья – желтой, а четвертая – карликовой. Этот вирус не передается через семена, но его может легко переносить тля. Источником заражения служат и больные растения, поэтому очень важно тщательно удалять не только пораженные перцы, но и сорняки вокруг. Еще одно распространенное заболевание – стрик. Его особенностью являются красновато-коричневые полоски в верхней части растения. Пораженные экземпляры становятся хрупкими, отстают в росте. Передают это заболевание чаще всего насекомые.

Как бороться с вирусными заболеваниями

Эти болезни сладкого перца очень опасны, они могут оставить без урожая, причем их развитие идет так быстро, что остановить его практически невозможно. Поэтому необходимо проводить профилактику. Нельзя высаживать растения на те грядки, где последние 3-4 года росли представители семейства пасленовых. После баклажанов и томатов желательно полностью заменить почву. Осенью обязательно тщательно убирать все остатки растений из грунта и сжигать их. При работе с рассадой не забывайте тщательно обрабатывать все инструменты раствором тринатрийфосфата. Обязательно обеззараживайте семена при помощи марганца перед посадкой.

Надо помнить, что гибридные сорта перцев в большинстве своем устойчивы к вирусным заболеваниям, так что вы сможете легко забыть про эти недуги. Если у вас сортовые растения, то через каждые 10 дней проливайте почву раствором марганца. Тщательно удаляйте все больные растения, а также сорняки. Обязательно проводите обработку от насекомых-вредителей. Кроме того, садоводы рекомендуют поливать грядку обезжиренным молоком (разводить с водой в пропорции 1:10) каждые две недели. Это помогает сдержать активность вируса, содержащегося в почве.

Грибковые и микоплазменные недуги

Это опасные болезни перца, и борьба с ними (фото ниже демонстрирует признаки грибковых заболеваний) должна проводиться заблаговременно. Самым первым недугом, с которым сталкивается каждый садовод, является «черная ножка». Это заболевание чаще всего развивается в условиях плохого освещения, а также высокой влажности. То есть когда рассада находится в ящиках на подоконнике, у болезни есть все шансы развиться. Распространяется грибок вместе с зараженными семенами и почвой. Происходит потемнение корневой шейки и отмирание растения.

Существует и такой недуг, как вертициллезное увядание. Пораженные этим грибком растения сильно отстают в росте, их листья очень маленькие, на них появляются желтые пятна. Завязь может вообще не образоваться или завязываются мелкие, сморщенные плоды. При этом сосудистые ткани окрашены в темный цвет, а маленькие листья остаются темно-зелеными. Однако не всегда легко распознать болезни перца. И борьба с ними (фото не всегда точно передают признаки недуга) может быть недостаточно эффективной. В частности, очень похожим на предыдущее является такое заболевание, как фузариозное увядание. Им поражаются рассада и взрослые растения. При этом листья желтеют и опадают, корневая система увядает, растения гибнут.

Очень распространенным заболеванием является септориоз. Это белая пятнистость, которая поражает стебли, листья и плоды перца. Активность грибка, вызывающего этот недуг, повышается при относительной влажности воздуха в 80% и температуре воздуха +15. Это болезни болгарского перца, которые лечатся достаточно легко при помощи медьсодержащих препаратов. Обработку нужно повторить через две недели после первичной.

Очень похожим на предыдущее заболевание по симптоматике является альтернариоз. Это сухая пятнистость. Наиболее часто недуг поражает стебли и листья. На них появляются бурые и серые пятна, листья засыхают, а стебли отмирают. Если в теплице высокая влажность, то пятна покрываются темным бархатистым налетом. Любые бактериальные болезни болгарского перца излечимы только на начальных этапах. При первых признаках нужно сразу обработать растения бордосской смесью либо любым медьсодержащим препаратом. Обработку необходимо повторять через две недели.

Лечение грибковых недугов

Все болезни перцев в теплице развиваются гораздо быстрее, сказывается высокая влажность и плотность посадки. Поэтому необходимо тщательно соблюдать меры профилактики, убирать из теплицы все остатки растений, тщательно дезинфицировать почву при помощи раствора марганца (5 г на 10 литров воды). Старайтесь использовать гибриды, которые устойчивы к данным заболеваниям. Обязательно следует проводить обработку семян до посадки. Это может быть раствор сернокислого цинка. Поскольку болезни перцев в теплице развиваются очень быстро, необходимо вовремя удалять растения, у которых появились первые симптомы.

Подведем итоги

Как видите, болезней перцев очень много, и каждую из них легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому многие садоводы отказываются от выращивания этих капризных южных растений и просто покупают их осенью на рынке. Соблюдая все рекомендации, вы вполне сможете получить хороший урожай на своем участке. А чтобы вероятность заболевания растений была меньше, покупайте семена гибридов и тщательно дезинфицируйте их. Болезни перцев и борьба с ними — это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Болезни и вредители болгарского перца и борьба с ними

Болгарский перец, как и другие овощные культуры, в процессе его роста могут поражать различные заболевания или «вредные» жучки. Но очень часто появление патогенных микроорганизмов и вредителей можно предотвратить, проводя профилактически мероприятия. Если же болезнь у этого овощного растения уже началась, то следует знать, какие народные средства или химически препараты следует применять, чтобы помочь перцу справиться с заболеванием.

Количество урожая может резко сократиться из-за основных болезней, поражающих овощные культуры семейства пасленовых. Но не меньший вред растениям и спеющим плодам наносят вредители, поселяющиеся на перцах: слизни, тоя или паутинные клещики.

Заболевания перцев и методы их лечения

Большинство болезней, поражающих овощные растения, проще предупредить, чем потом лечить. Существуют также такие болезни, от которых спасти растения нельзя. Поэтому нужно рассмотреть все основные заболевания, которыми могут болеть овощи из семейства пасленовых.

Черная ножка

Это заболевание является одним из самых серьезных для овощных культур. Основным симптомом черной ножки является почернение нижней части стебля. Сначала основание побега начинает темнеть, гнить. Если не принять никаких мер, то стебель просто засыхает. Основные причины начала заболевания:

загущенность посадок;

  • переувлажнение грунта;
  • резкие перепады дневной и ночной температур воздуха;
  • неожиданные заморозки.

Помочь растениям достаточно просто: следует уменьшить число поливов и их объем. Из препаратов для обработки больных кустов болгарского перца лучше всего подходит химикат «Заслон».

Столбур

Главные симптомы этого заболевания:

  • листва начинает желтеть, засыхать и опадать;
  • рост кустов замедляется;
  • плоды болгарского перца деформируются, принимают неправильный вид.

Переносчиками патогенных микроорганизмов, вызывающих столбур, являются вредители. Поэтому нужно проводить профилактические мероприятия, направленные на уничтожение яиц и личинок «вредных» жучков:

  • систематически рыхлить грунт вокруг кустов перца,
  • пропалывать сорную траву.

Также следует регулярно использовать народные рецепты и химические средства для приготовления растворов для опрыскивания овощной культуры от вредных насекомых.

Фузариоз

Если кустики перца внезапно начинают желтеть, стремительно увядают, это говорит о поражении растения фузариозом. Действенных химических препаратов, позволяющих победить эту болезнь, нет. Поэтому заболевшие растения нужно немедленно удалять и сжигать. Вокруг здоровых кустиков грунт тщательно рыхлят, поливать перец следует не чаще 1 раза в 7 дней.

Кладоспориоз

Эта болезнь имеет и другие названия – бурая пятнистость, листовая плесень. Основные симптомы заболевания:

  • на черешках и листьях перцев появляются пятна светлого цвета, которые постепенно изменяют окраску на темную;
  • завязи не развиваются и начинают опадать.

Профилактические меры по предотвращению болезни:

  1. рассаду необходимо высаживать свободнее;
  2. прореживать посадки регулярно.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо проводить опрыскивания раствором медного купороса. Из народных средств лучше всего помогает бороться с бурой пятнистостью чесночный настой.

Мозаичная болезнь

Недозрелые плоды перца начинают желтеть, листья деформируются, на них появляются отметины светлого и темного оттенков – так начинается мозаичная болезнь перцев. Чтобы подобное заболевание не поражало это овощное растение, необходимо дезинфицировать семенной материал перед посадкой, а рассаду раз в 7 дней обрабатывать раствором молока и воды (их соотношение – 10:1).

Фитофтороз

Возбудители фитофтороза проявляются во второй половине лета и чаще всего поражают начинающие спеть плоды болгарского сладкого перца. Основной симптом фитофтороза – появление пятен черного цвета на молоденьких перчиках. Основной метод борьбы с заболеванием – обработка надземной части растений Барьером или Заслоном. Пока перцы наращивают вегетативную массу, можно обрабатывать их в профилактических целях Оксохомом.

Бронзовость

Начало этого заболевания можно распознать по изменению цвета листьев – они становятся бронзовой или серо-сиреневой расцветки. Через некоторое время на листве появляются метки темно-коричневого цвета.

Эти пятна впоследствии появляются на молоденьких стеблях, черешках. На плодоножках и самих плодах образуются полосы кольцевидной формы и коричневой или желтой окраски.

Чтобы излечить растения, необходимо обработать их раствором с Фунадазолом. Чтобы спасти поспевшие плоды, нужно прекратить их поливать, а все спелые плоды немедленно собрать.

Черная бактериальная пятнистость

Для этого бактериального заболевания характерны следующие симптомы:

  • на листве появляются черные точки с желтой окантовкой, которые быстро разрастаются;
  • на спеющих перчиках возникают бугорки, наполненные жидкостью, которые постепенно превращаются в «болячки».
Читать еще:  Маленькие секреты кабачка можно ли вырастить урожай в бочке

Этот вид пятнистости не щадит сладкий болгарский перец на грядках в открытом грунте, но может появляться и в закрытом грунте. В этом случае требуется произвести дезинфицирование всего парника. А почву придется заменить полностью.

Также нужно применять меры профилактики:

  • соблюдать правила севооборота на огородном участке;
  • перед посевом семена следует для дезинфекции в течение 0,5 часа подержать в слабом растворе марганцовки.

Серая гниль

Если в почве – переизбыток влаги, а погода стоит теплая и дождливая, то в любой момент на болгарском перце может развиться грибковое заболевание – серая гниль. Чтобы справиться с этой грибковой болезнью, необходимо обработать кустики этой овощной культуры раствором любого фунгицидного препарата. Разводить фунгициды следует строго в соответствии с инструкцией по применению препарата.

Вершинная гниль

Главный признак этого грибкового заболевания – появление пятен темного цвета на верхушках зреющих плодов.

Вершинная гниль развивается в том случае, если растения мало поливают, а в грунте слишком много препаратов, содержащих азот и кальций. Все больные плоды немедленно снимают с кустов и уничтожают, а растения обрабатывают 0,1% раствором кальциевой селитры.

Склеротиниоз

Грибок, вызывающий эту болезнь, обычно проникает в ткань плодов, а оттуда попадает во все ткани надземной и подземной частей сладкого болгарского перца. Основные симптомы склеротиноза:

  • уплотнения темной окраски по поверхности овощей;
  • плоды размягчаются;
  • у корней перца появляется налет белой окраски.

Борьба с возбудителем болезни начинается с полного уничтожения всех заболевших кустов овощей. Здоровые перцы обрабатываются в целях профилактики соответствующими фунгицидами.

Вредители болгарского перца и борьба с ними

Большинство вредителей опасны для болгарского перца не сколько тем ущербом, который они наносят растениям, а тем патогенным микроорганизмам, которых приносят.

Самые опасные враги этого овоща – слизень, тля, клещ.

Слизни

Чтобы вывести этого вредного «жучка», вокруг каждого кустика делают круговые траншеи, в которые заливают растворенную в воде известь. Почву вокруг растений рыхлят и посыпают сухим порошком горчицы (или молотым красным или черным перцем). Если этих насекомых на растениях много, нужно обработать перец раствором препарата Стрела.

Клещи

Появление на листиках и стеблях паутины – это сигнал о появлении на перце паутинного клещика. Это насекомое питается соком из листвы, при этом часто заносит в них патогенные микроорганизмы. Для борьбы с этим вредителем используют следующие средства:

  • Фуфанон;
  • Карбофос;
  • Фосбецид;
  • Актеллик.

Этих мелких насекомых обычно переносят садовые муравьи. Вред тли для растений очевиден: высасывая соки из стеблей и листвы, насекомое способствует засыханию перцев и других овощных растений.

Чтобы избавиться от этого вредителя, достаточно обработать поврежденные кусты раствором инсектицидов, которые применяются для уничтожения клещей. Также необходимо вести борьбу на участке с садовыми муравьями.

Любимый многими огородниками сладкий болгарский перец часто подвергается нашествию вредителей или повреждается различными заболеваниями. Но при проведении профилактических мероприятий и правильном уходе за этим овощем можно вырастить крепкие здоровые растения и получить хороший урожай.

Как вовремя распознать и вылечить болезни сладкого перца

Приветствую вас, уважаемые огородники – любители! Хочу поделиться неприятной для меня новостью. Сегодня осмотрела грядки, и обнаружила, что на участке не все в порядке.

У некоторых растений свернулись листья, овощи изменили цвет и форму. Болезни сладкого перца и борьба с ними – вопрос, самый актуальный для меня на данный момент.

Диагностика и безопасность

По моему мнению, чаще болгарский перец поражает гниль. Ее определяют по характерным признакам.

  • Серая – селится на овощах, легко определяется по характеру округлых пятен грязноватого цвета. Массово распространяется при повышенной влажности. Один год выдался дождливым, полностью избавиться от грибка у меня не получилось. Сгнила целая плантация. В качестве профилактики могу посоветовать разреженную посадку кустов, для улучшения вентиляции. Борюсь с заболеванием, смазывая пораженные участки фунгицидами (выбираю по инструкции). Для тех же целей подходит кашица из золы (для этих целей можно использовать кашицу, которая остается после приготовления зольной настойки).
  • Белая – выглядит как пятна светлого оттенка, развивается у корней, постепенно поднимаясь вверх. Кусты слабеют, усыхают. Так же, как и серая, распространяется быстро и обширно при благоприятных условиях (высокая влажность). Лучшее лечение – предотвращение появления гнили за счет прореживания посадок, обработки медным купоросом.
  • Вершинная – поражает ростки в открытом грунте. Ее развитие провоцируют нехватка кальция и резкие перепады влажности. Отличить легко – на молодых завязях образуются мягкие пятна, затем загнивает весь овощ. При первых намеках на появление вершинной гнили, провожу обработку наземных побегов раствором извести и подкармливаю кальциевой селитрой.

Маскировка

С вышеназванными болезнями легко перепутать фитофтороз. Как и плесень, он поражает плоды, проявляется в виде пятен. Отличительная черта – бледный, зеленоватый венчик вокруг них.

Поражение начинается при любой погоде. Когда сыро, завязь гниет. Сухо – крошится и отсыхает. Течение болезни усиливают перепады температур, влажности.

Профилактика сводится к протравливанию семян в марганцовке. В холодные ночи кусты утепляют укрывным материалом. Для борьбы с фитофторозом производят опрыскивание специальными препаратами или настоем чеснока.

Новые неприятности

Я сталкивалась чаще с гнилью (и то – в неблагоприятные годы). А соседи, которые выращивают рассаду в теплицах, не раз жаловались на такие заболевания.

  • Альтернариоз – охватывает листву, на ней образуются буроватые пятна, которые после переходят на плоды, вызывая их загнивание изнутри. Легко определяется по пуху, смешивающемуся с налетом. В отличие от предыдущих недугов, благоприятные условия для распространения – сухая, жаркая погода, несоблюдение поливного режима. Меры уничтожения консервативные: опрыскивание бордосской жидкостью, удаление пораженных частей.
  • Вертициллезное увядание способно погубить все посадки. Распознать на первых порах довольно сложно. В целом, кусты выглядят здоровыми, но вянут нижние побеги, желтеет верхушка. Радикальных мер борьбы не существует. Пораженные части сразу убирают, выкапывают и сжигают. Профилактические меры – обработка семян фундазолом.
  • Черная ножка – губит чаще рассаду. Уже по названию понятно, как себя проявляет: загнивает стебелёк у корня. Заболевание быстро распространяется на всходы, что вызывает их гибель. На фото хорошо видно, что при этом происходит с саженцами. Чтобы не допустить развития недуга, посадочный материал выдерживают в слабом растворе марганцовки, а грунт обрабатывают раствором медного купороса.

Вредные соседи

Помимо вирусных и грибковых инфекций, у болгарского перца имеются другие недоброжелатели: насекомые – вредители. Благодаря регулярным обработкам, у себя в огороде их замечаю редко. Тем не менее, хорошо знаю врагов «в лицо».

  • Тля – плодится в цветках, молодых побегах, на стеблях, питается их соком. Часто ее переносят муравьи. Поселившись на грядках, именно они становятся главными провокаторами летних «нападений». Борются с насекомыми народными средствами (опрыскивание настоем табачной пыли, мыльным раствором или жидкой болтушкой из древесной золы). Пока растение не плодоносит, допустима обработка инсектицидами (карбофосом).
  • Паутинные клещи – селятся на нижней стороне листьев, откуда тянут соки. Простой и безопасный способ уничтожения – обработка раствором мыла, измельченного чеснока, листьев одуванчика (взятых в равных пропорциях).
  • Слизни – размножаются в условиях повышенной влажности, объедают молодую листву и плоды. Предотвращение нашествия сводится к удалению остатков растительности, мусорных куч, листов рубероида с огорода – всего, что служит им пристанищем. Я еще вокруг каждого куста густо посыпаю золу, через нее вредители не переползают. Для той же цели подойдет измельченная негашеная известь. Некоторые огородники используют специальные препараты, я так не поступаю. Чем меньше химии на грядках – тем лучше.

Поделилась опытом с вами, дорогие читатели. Еще раз хочу заострить внимание на мерах профилактики. Осенью с участка, где рос перец, убираю оставшиеся сорняки и высохшие кусты, сжигаю их. На следующий год придерживаюсь севооборота, не высаживая пасленовые культуры на эту делянку.

А что вы знаете о заболеваниях, поражающих перцы? Сталкивались с ними? Какой тактики придерживаетесь – доверяете современным препаратам или чаще боретесь народными методами?

Болезни и вредители сладкого перца

Навигация по записям

Сладкий перец — довольно устойчивая к болезням и вредителям дачная (где мы её выращиваем) овощная культура. Но даже она может быть поражена заболеванием или подвержена нападению насекомых. Очень часто эта культура поражается различными гнилями, которые повреждают не только листья и стебли, но и плоды. Некоторые болезни не только снижают урожайность сладкого перца, но и могут погубить все растение. Именно поэтому так важно соблюдать агротехнику и осуществлять профилактические меры.

Очень опасные вредители сладкого перца — тли, которые могут собираться целыми колониями на всех частях растения. При этом они активно питаются его соком. Из-за этого сильно снижается урожайность и замедляется развитие сладкого перца. Выращиваемую культуру поражают и некоторые другие вредители, с которыми следует своевременно бороться.

Описание признаков болезней сладкого перца — лечение и борьба с ними

Черная ножка

При низкой температуре и высокой влажности у молодых растений повреждается нижняя часть стебля, что ведет к гибели перца. К этому приводит и слишком густой посев семян на рассаду.

Семена овощей протравливаем на протяжении 20 минут в слабом растворе марганцовки. Пораженные экземпляры вырываем и уничтожаем. Землю поливаем 3% медным купоросом или препаратом Тиовит Джет. Рассаду опрыскиваем такими препаратами, как Триходермин и Фитодоктор.

Вертициллез (формы увядания) — 3 вида болезни

Это грибковое заболевание вызывается грибами, живущими в земле. Возбудители болезни сладкого перца проникают в растения через ранки на корнях.

Бурая

Появляется в начале июля и может возникать на растениях до конца лета), при которой овощи немного отстают в росте и на его листьях появляются темные пятна. Со временем листья отмирают, а оно погибает.

Карликовая

Появляется в первый месяц после посадки), которая приводит к сильному отставанию в росте и снижению урожайности. Завязи плодов и увядающие листья осыпаются. При хорошем поливе растение может дожить до конца сезона, но толку от него будет мало.

Зеленая

Зачастую появляется вместе с бурой формой, которая приводит к тому, что хорошо развитый перец теряет листья и через несколько дней усыхает.

Вовремя уничтожаем остатки растений в конце сезона. Лучше при посадке выбирать те сорта, которые устойчивы к данной болезни.

Фитоплазмоз

При такой болезни появляется гниль на корнях. От этого растение сильно теряет в росте, что ведет к его карликовости. Очень часто оно приобретают желтоватую окраску. Появление данной болезни приводит к измельчанию, уплотнению и кучерявости листьев. Плоды сладкого перца вырастают мелкими, тонкостенными и безвкусными. Больные растения быстро засыхают. Переносчики — цикадки, которые поражают эту культуру в конце мая.

Читать еще:  Почему образуется пустоцвет на помидорах в теплице

В период появления цикадок 2-3 раза опрыскиваем посадки сладкого перца инсектицидами. Интервал между обработками овощей составляет 3 недели.

Фитофтороз

При этой грибковой болезни поражаются все части растения. На них возникают коричневатые пятна с зеленой каймой. В жару эти ткани сладкого перца усыхают, а в дождливую погоду гниют.

Семена протравливаем их на протяжении 20 минут в 1% растворе марганцовки. При появлении симптомов болезни периодически опрыскиваем выращиваемый сладкий перец 1% бордоской жидкостью. До наступления цветения опрыскиваем грядки биопрепаратом Фитоспорин (Фитодоктор) и раствором препарата Оксихом (2 таблетки на 10 л воды). При значительном поражении посадок сладкого перца опрыскиваем их Ридомилом Голд, Заслоном, Барьером и Антракопом.

Белая гниль (склеротиниоз)

Эта грибковая болезнь возникает в прикорневой зоне стебля. При ней на кожице растения образуется белесый налет, а внутри плода появляются твердые темные уплотнения, которые вскоре размягчаются и препятствуют нормальному питанию перца. На поздних сроках вегетации, подверженных этой болезни сладкие перцы становятся водянистыми и мягкими. На них также образуется белый налет. Пораженные овощи увядают и гибнут.

Своевременно удаляем отмершие растения. Производим умеренный полив теплой водой. Периодически припудриваем пораженные части сладкого перца измельченным мелом или золой. После уборки всех остатков зараженную почву обеззараживаем термически (поливаем кипятком).

Вершинная гниль

Плоды гниют на кусте. Очаг поражения, представляющий собой углубленное пятно темного цвета с блестящим оттенком, начинает распространяться с вершины. В некоторых случаях при этой болезни водянистые пятна с гнилостным запахом поражают сразу весь плод. К данному заболеванию сладкого перца может привести избыток азота и кальция, а также сухость почвы.

Производим своевременный и обильный полив овощей. При появлении признаков болезни опрыскиваем растения кальциевой селитрой. Зараженные плоды сжигаем.

Серая гниль

При данной грибковой болезни плоды покрываются сероватыми пятнами. Причем они могут образоваться на плодах любой степени зрелости. Чаще всего поражает сладкий перец при дождливой погоде.

Своевременно удаляем сорняки и остатки растений. Опрыскиваем посадки такими препаратами, как Барьер, Фитодоктор, Триходермин, Превикур Энерджи, Свитч. Все пораженные плоды уничтожаем. В качестве профилактики этой болезни соблюдаем агротехнику и ежегодно меняем место высадки.

Описание признаков вредителей сладкого перца — как бороться

На всех органах растения наблюдается скопление этих насекомых. Вредители овощей высасывают сок из тканей, приводя к их сморщиванию и деформированию.

Производим опрыскивание сладкого перца водным раствором золы (1 стакан на 10 л воды). Настаиваем препарат сутки, процеживаем и доливаем к нему 30 мл жидкого мыла. Тщательно обрабатываем все посадки несколько раз. Опрыскиваем посадки настоем табачной пыли (100 гр на 10 л воды). Он должен настояться сутки. После чего его процеживаем, доливаем к нему жидкое мыло (20-30 мл) и опрыскиваем грядки по утрам несколько раз. Обрабатываем посадки такими инсектицидными препаратами, как Престиж и Танрек.

Паутинный клещ

Снизу листвы можно обнаружить скопления этих мелких насекомых. Данные вредители образуют тонкие паутинки, которые заметны на листьях сладкого перца.

Измельчаем чеснок и лук с листьями одуванчика. Всех ингредиентов берем по 1 стакану. Заливаем их 10 л теплой воды и оставляем на 3-4 часа. Настой процеживаем, добавляем к нему 20 мл жидкого мыла и опрыскиваем им все растения. Поскольку эти вредители находятся на нижней стороне листьев, особенно тщательно опрыскиваем их снизу.

Слизни

Эти вредители овощей обитают в загущенных посадках с переувлажненным грунтом. Они объедают листочки и проникают внутрь плодов, сильно повреждая их.

Слизней собираем вручную, вовремя удаляем сорняки. Периодически опыляем грядки табачной пылью, измельченной золой и гашеной известью. Регулярно производим рыхление почвы и опыляем посадки молотым острым перцем или сухой горчицей (1 ч. ложка на 1 кв.м.). В междурядье сладкого перца высаживаем петрушку.

Галловая нематода

На корнях овощей появляются новообразования — галлы, которые нередко достигают больших размеров. В них собираются вредители — галловые нематоды. Со временем эти новообразования начинают разрушаться и гнить. При значительном повреждении корневая система сладкого перца отмирает и растение погибает.

Зараженную почву дезинфицируем карбатионом, дазометом, тиазоном, ипамом.

Колорадский жук

На перце появляются взрослые жуки, откладывающие оранжевые яйца на нижней части листовой пластины. Из них вылупляются личинки с характерными пятнышками на теле. Эти вредители объедают листья сладкого перца, что может привести к его гибели.

Собираем жуков и личинок вручную. Осматриваем растения на наличие яиц, которые также уничтожаем вручную. Периодически обрабатываем посадки сладкого перца и других пасленовых культур настойкой чистотела. Рядом с грядками овощей высаживаем кустовую фасоль, запах которой эти вредители не переносят. Обрабатываем посадки инсектицидом Престиж.

А ведь этими овощами мы не ограничиваем посадки на даче. Томаты, баклажаны, огурцы — много других, все они подвержены болезням и вредителям о которых обязательно следует знать.

Главные болезни сладкого перца и борьба с ними

Сладкий перец выращивают в основном в теплицах и парниках. Несмотря на затраченные усилия, не каждому удается вырастить сладкий перец — болезни не дают это сделать. Хотя любой овощевод хочет получить достойный урожай у себя на огороде.

При выращивании этот вкусный овощ могут поражать бактериальные, вирусные и грибковые болезни. Рассмотрим самые распространенные из них.

Бактериальные заболевания

Чаще всего перец страдает темной бактериальной пятнистостью, бактериальным раком и бактериальной гнилью.

Заболевание бактериальным раком развивается при температуре 25-35°С и повышенной влажности. Также этому способствует уплотнение рассады и полив дождеванием. Повреждаются побеги, листва и плоды овоща.

Чаще всего перец страдает темной бактериальной пятнистостью, бактериальным раком и бактериальной гнилью

На листве возникают темно-коричневые пятна со светлой окраской в центре. Потом все они сливаются и возникает корка.

Плоды покрываются мелкими коричневыми пятнышками со светлой окантовкой, которые потом сливаются в большие пятна диаметром до 3 см.

Бактериальная гниль имеет следующие признаки заболевания: изменяется окраска растения, стебли становятся пустотелыми, появляются коричневые водянистые углубления возле плодоножки. Перец увядает — сначала отдельные ветви, а потом и все растение. Недуг развивается из-за продолжительной теплой и сырой погоды.

Симптомы бактериальной пятнистости можно обнаружить на листве, стеблях и плодах. Первые признаки — мелкие водянистые пятнышки на обратной стороне листьев. Со временем они увеличиваются и становятся темно-коричневыми или черными и видны на поверхности листвы. Если ничего не делать, листья начнут опадать.

Пятна на плодах насыщены водой. По мере увеличения пятен плоды растрескиваются.

Заражение табачной мозаикой возможно через грунт и семена

Вирусные болезни

Для них характерны: карликовость растений, маленькие листья, атрофия некоторых частей овоща, пятна в виде колец, раскраска листьев похожа на мозаику.

Самые известные вирусные заболевания:

  1. Огуречная мозаика.
  2. Внутренний некроз плодов.
  3. Табачная мозаика.

Заражение табачной мозаикой возможно через грунт и семена. Распространению вируса способствуют сырость и плохая освещенность. Симптомы недуга разнообразны и зависят от штамма вируса, условий выращивания, сорта, стадии развития растения.

Некоторые сорта перца, особенно гибриды, устойчивы к заболеваниям например, Юбилейный Семко F1, Ариес F1, Кардинал F1, Фиделио F1

Главный симптом — пестрые листья, вперемешку темно-зеленый цвет с желтым и светло-зеленым напоминает мозаику. Кроме того, листья деформируются, становятся черными и начинают опадать. Перец плохо растет и образует уродливые некрупные плоды с коричневатыми или желтоватыми пятнами.

Но некоторые сорта перца, особенно гибриды, устойчивы к этому заболеванию, например, Юбилейный Семко F1, Ариес F1, Кардинал F1, Фиделио F1.

Огуречная мозаика проявляется в 4 формах:

  1. Скоротечная — овощ быстро засыхает, оставаясь зеленым.
  2. Бурая — в период бутонизации сохнут участки листьев и побегов, а затем поврежденные ткани сохнут и становятся бурыми. Вирус разносится от корней к верхушке.
  3. Желтая — стебли и побеги желтеют и деформируются. Растение перестает расти, нет завязи плодов.
  4. Карликовая — растение плохо растет, побеги сильно ветвятся, образуются мелкие листья, опадает завязь, а образовавшиеся плоды уродливы.

Огуречная мозаика отличается от табачной тем, что вирус не передается с семенами. Он переносится руками, инструментами, насекомыми.

Перец поражается и грибковыми болезнями: фитофторозом, белой, сухой и бурой пятнистостью, черной ножкой, серой и белой гнилью

Грибковые болезни

Это самые распространенные болезни.

При выращивании овоща чаще других встречается черная ножка. Болезнь может погубить рассаду, особенно при повышенной влажности и плохом освещении. Грибок переносится с почвой, остатками растений и с семенами.

Белой гнилью повреждаются перцы в прикорневой зоне

  • темная корневая шейка;
  • гниение и утончение стебля в этом месте;
  • увядание растения.

Черная ножка повреждает и сеянцы, и взрослые насаждения. Но у последних несколько другие признаки поражения: стебель на уровне грунта становится как будто вдавленным и темно-коричневого цвета.

Серая гниль появляется в теплицах при влажности выше 80% и температуре +10-15°С. Растение полностью повреждается болезнью.

О недуге свидетельствуют бурые влажные пятна с налетом серого цвета. Разносятся споры грибка через грунт, воду, остатки растений.

Белой гнилью повреждаются перцы в прикорневой зоне. На стеблях в местах поражения недугом образуется белый налет с пушком, а изнутри — твердые черные образования. Перцы, пораженные грибком, делаются мягковатыми и водянистыми, кое-где образуется налет белого цвета.

Из-за болезней культуры вырастить сладкий перец совсем не так просто, как кажется сначала

Возбудитель недуга или в почве, или на остатках растений.

Заболевание фитофтороз развивается при определенных условиях:

  • резкие скачки температуры;
  • продолжительное похолодание;
  • повышенная влажность.

Симптомы заболевания следующие:

  • загнивание стебля и корневой шейки с образованием вдавленных темных пятен;
  • появление на плодах и листве больших водянистых коричневых пятен;
  • усыхание плодоножки.

Профилактика заболеваний

Чтобы не допустить всех перечисленных заболеваний, надо:

  • каждый год менять место посадки перца;
  • не сажать перец после томатов и баклажанов;
  • убрав урожай, вынести из теплицы все остатки растений;
  • когда невозможно менять место посадки перца, обработать землю в теплице либо заменить ее;
  • брать семена только из здоровых плодов;
  • семена перед посевом обработать марганцовкой, потом промыть и высушить;
  • заболевшую рассаду сразу же убирать;
  • поддерживать в теплице приемлемый для овоща температурный режим и влажность;
  • не уплотнять посадки сеянцев;
  • создать в теплице круговорот воздуха и хорошую освещенность;
  • опрыскивать перец медесодержащими препаратами;
  • выпалывать в теплице и возле нее сорняки, чтобы было меньше насекомых — главных переносчиков болезней.

Итак, из-за болезней культуры вырастить сладкий перец совсем не так просто, как кажется сначала.

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Овощеводство Перец

Болезни сладкого перца и методы борьбы с ними

Болезни сладкого перца и методы борьбы с ними

Перец – одна из самых нежных овощных культур. Он неустойчив к заболеваниям и атаке вредителей. Болезни сладкого перца провоцируют плохой рост и невысокую урожайность. Для борьбы с ними нужно знать, какие средства помогают при том или ином заболевании.

Болезни сладкого перца и методы борьбы с ними

Болезни сладкого перца

У сладкого перца есть множество недугов, которые влияют на состояние растений. Садоводы на протяжении многих лет исследовали свои овощи на предмет вирусов и болезней и вывели много видов.

Фузариум и склероциния

Эти заболевания порождаются грибками, они могут долгое время сохраняться в земле и поражать растения. Эти болезни сладкого перца универсальны, ведь могут атаковать кусты на рассадном этапе, когда овощи уже выросли, а так же в теплицах или на открытых грунтах.

Самый главный признак таких заболеваний – беспричинное увядание. Обычно селится в корнях и переходит на стебель, где действует как «пробка» в системе водоснабжения.

Фитофтороз

Этот недуг практически идентичен с фитофторой на помидорах. Фитофтороз поражает куст и на стебле, листьях и плодах образовываются черные пятна.

Пораженные ткани быстро увеличиваются в размерах и становятся плотнее. Так же можно выделить то, что гибридные сорта болеют фитофторозом намного реже.

Черная ножка

Заболевание, которое возникает от переувлажнения почвы, резкого изменения температуры, заморозков или самое главное – густой посадки рассады.

Корневая система гниет, нижняя часть стебля тоже начинает чернеть и гнить, а со временем засыхать.

Бронзовость (пятнистое увядание)

Вначалепоявляются пятна на листьях, которые имеют бронзовый, фиолетовый и грязно-красный цвет. Потом появляются коричневые и черные пятна, и они переходят на плоды.

Плоды начинают приобретать светло-коричневые и желтые пятна рядом с плодоножкой, и в результате верхушка плода гниет и отмирает.

Кладоспориоз

При воздействии этого заболевания листья покрываются светло-желтыми пятнами, которые потом перерастают в темный налет. Завязи плодов и плодоножки прекращают развитие и опадают.

Заболевание начинает проявляться в нижней части, а потом распространяется и на все растение. Те кусты, которые поражены, в большинстве случаев погибают.

Черная бактериальная пятнистость

Это опасное заболевание долгое время может провести в почве и лишь потом начать атаковать овощи. Проявляется оно в виде мелких пятен на листьях, которые очень быстро разрастаются. По мере роста, пятна превращаются в бугорки на листве и плодах.

Со временем на овощах появляются язвы, от которых куст гибнет. Инфекция обычно распространяется ветром, водой и насекомыми. А причиной возникновения могут стать повреждения листьев или стебля.

Мозаичность (мозаика)

Болезнь с листьев может перейти на плоды

Заболевание, которое в большей мере поражает листья. Листва деформируется и покрывается множеством светлых пятен. Со временем может переходить на плоды, на которых появляются желтые отметины.

Болезнь попадает на перцы через поврежденные ткани стебля и листьев, может сохраняться долгое время в почве или семенах. Так же переносится тлей, клещами и почвенными нематодами.

Гниль серая

Это особая гниль плодов вызывается грибком, который «оживает в дождливый сезон. Через переувлажнение или долгих дождей, почва не выдерживает, и заболевание начинает развиваться на плодах.

В последствии плоды перца могут покрыться серой плесенью или гнилью. Поражение очень быстро развивается и при высокой влажности, может за несколько дней «съесть» овощ.

Альтернариоз

Если в регионе, где растет перец, возможны частые перепады температуры и сухая погода, то кусты могут быть атакованы альтернариозом. Это грибковое заболевание, которое сначала поражает листья, они покрываются темными пятнами.

После листвы болезнь переходит на плоды, появляются водянистые пятна, после которых возникает темный налет. Овощи могут быть поражены изнутри, но снаружи этого не будет видно.

Литракноз

Болезнь поражает корни и стебли. По признакам очень схожа с вершинной гнилью.

Корни и основание стебля покрываются темно-коричневыми пятнами. Перец плохо растет, на плодах появляются водянистые пятна. В результате овощи усыхают, скручиваются и опадают.

Вертициллез (увядание)

Грибковое заболевание, которое сохраняется в почве и проявляет себя в середине лета. Проникает в растение через надрезы или раны в корнях, которые возникли при перекопке грунта или посадке.

Заболевание очень быстро поражает стебли, листья и завязи на кустах. Листва скручивается, увядает и становится бурой. В большинстве случаев овощи перестают расти, усыхают и в течение нескольких дней гибнут.

Фитоплазмоз

Опасная болезнь, которая появляется в конце мая, а её главным переносчиком является цикада. Заболевание поражает все растение, сперва гниют корни, куст не вырастает до нужных размеров и желтеет.

Листья твердеют, стают мельче и скручиваются. Плоды становятся меньше за размером, теряют вкус и цвет. Обычно после атаки заболевания куст засыхает.

Столбур

Причиной заражения являются насекомые

Болезнь, порожденная вирусом, источником которого являются сорняки-многолетники. Переносится насекомыми вредителями – цикадами.

На кустах заболевание проявляется пожелтением и усыханием листьев. Перец перестает расти, а плоды деформируются.

Гнилостные болезни

Гниль вершинная

Одно из самых распространенных заболеваний, поражает перец особенно часто. Главным признаком есть темные, черные или блестящие глубокие пятна на плодах, начиная с плодоножки.

Болезнь вызывает избыток таких микроэлементов, как азот и кальций, а также нехватка влаги. Плоды гниют прямо на кустах и падают на землю, не успев созреть.

Гниль белая (склеротиниоз)

Заболевание, которое вызывается грибком и проявляется белым налетом на стебле, возле корня. Куст увядает, желтеет и сохнет. После стебля болезнь переходит на плоды, которые поражает изнутри черными пятнами.

Овощи покрываются темными уплотнениями, становятся водянистыми и мягкими, на кожице появляется белый налет. Если возбудитель болезни попадает на землю, то заражает и все остальные растения.

Методы борьбы с заболеваниями

Поскольку все болезни делятся на разные категории: грибковые или вирусные, сложные или простые. То и борьба с болезнями перца сладкого будет разной.

Защита растений как и борьба с недугами обязательно должна быть комплексной:

  • если растение уже поражено, нужно обрезать все больные части или же удалить весь куст;
  • если растение посажено в теплице, то нельзя допускать резких изменений температур;
  • если рассада высажена в открытий грунт или в парник, нужно не допускать переувлажнение почвы;
  • удобрения должны вноситься регулярно и в умеренном количестве;
  • перед проращиванием семян, их нужно обязательно обработать раствором марганцовки с водой в течение 20 минут, а затем их промыть под проточной водой;
  • при фитофторозе овощи опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости;
  • для профилактики мозаики, рассаду раз в неделю обрабатывают водой с молоком;
  • когда появляется черная ножка, то почву подсушивают, проводят рыхление и в грунт добавляют древесную золу;
  • при появлении вершинной гнили кусты нужно обработать раствором калийной селитры;
  • если же проявилась белая гниль, то куст нужно поливать теплой водой, а все больные листья и растения надо удалить;
  • после сезона, нужно, как минимум год, не садить на место пораженных растений другие овощи, и те же перцы;

Чтобы болезни даже не появились, нужно соблюдать простые профилактические меры.

Надо знать и применять правила посадки, выбирать устойчивые к заболеванию сорта овощей, вносить нужные подкормки и повышать иммунитет растений с помощью специализированных химических средств.

Вредители сладкого перца и борьба с ними: фото листьев и самые эффективные методы спасения урожая

Каждый огородник мечтает вырастить на своем участке богатый и вкусный урожай болгарского перца. Но даже при соблюдении всех агротехнических правил овощ может заболеть или стать объектом атаки насекомых-вредителей. Причины могут быть совершенно различные. Например, неблагоприятные климатические условия, частые дожди и туманы. Расскажем подробнее о вредителях сладкого перца и борьбе с ними.

Вредители сладкого болгарского перца

Насекомые могут появиться на грядках в период цветения или плодоношения. Некоторые из них обитают под землей, нанося вред корневой системе. Другие живут на листьях и стеблях, высасывая из растения все соки.

Маленькие мошки чаще всего появляются из-за несоблюдения правил севооборота. Например, перед посадкой не продезинфицировали почву и садовый инвентарь.

Порой тлю сложно заметить невооруженным глазом, поэтому следует периодические осматривать листья рассады с тыльной стороны.

Понять, что на грядах поселилась тля, можно по следующим признакам:

  • на листьях появляется блеск и липкая пленка;
  • видны личинки насекомых;
  • листочки высыхают и начинают скручиваться.

Трипсы

Черные насекомые с полосатым брюшком. В основном трипсы наносят вред молодым растениям в стадии формирования. Вредители питаются нектаром и соком из завязей плодов. Первые признаки заражения — светлые пятнышки на листьях. Со временем пятна сливаются друг с другом, и лист полностью становится белым. Стебли искривляются, плоды принимают уродливую форму.

Особенно распространен табачный трипс. Вредитель поражает растение, не позволяя ему дойти до стадии созревания. Насекомое обитает во всех регионах страны. Табачные трипсы отлично маскируются, меняя цвет, в зависимости от степени своей зрелости, поэтому увидеть их невооруженным взглядом непросто.

Слизни

Слизень — это разновидность моллюсков. Выглядит как улитка без раковины, при этом на его поверхности много гелеобразного вещества. Предпочитает слизень молодые кустики перцев с мягкой листвой.

Заметить его просто, несмотря на то, что слизняки обитают по одиночке. Размер насекомого — от 2 до 5 см, цвет черный или коричневый. Из-за вредителя листья увядают, становятся бледными. Если вовремя не предпринять меры, кусты вянут, гибнут плоды.

Белокрылки

По своему внешнему виду и воздействию на растение белокрылка очень напоминает тлю. Такой же белый маленький жучок оседает на листовых пластинах. Живут белокрылки стаями. Они вытягивают из перца сок и нарушают обмен веществ растения. Чтобы заметить вредителя, необходимо детально осматривать каждый куст.

Колорадские жуки

Питается насекомое листьями перца. Вредитель имеет овальное выпуклое туловище и крылья с полосатым окрасом. Опасны как личинки, так и взрослые жуки.

Зимуют вредители в почве, а весной выбираются на поверхность. Продолжительность жизни колорадского жука — один год, однако отдельные особи могут жить по 2-3 года.

Если жукам грозит опасность, они притворяются мертвыми. Опасны они тем, что буквально на глазах уничтожают кусты растений, из-за чего те вскоре гибнут.

Свое название вредитель получил в честь штата Колорадо в США. Нашествие жуков в этом месте привело к опустошению картофельного поля.

В конце XIX века насекомое завезли в Германию, через несколько десятилетий — во Францию, откуда колорадский жук и распространился по всей Европе.

Паутинные клещи

Размер жучка — не более 0,5-1 см. Клещ маскируется под цвет листвы, поэтому увидеть его очень сложно. Он меняет свой окрас от темно-зеленого до светло-коричневого цвета. Вредитель прикрепляется к тыльной стороне листа, протыкает его и высасывает сок.

При этом паутинный клещ выделяет опасную для растений жидкость. Если вовремя не заметить вредителя и не предпринять меры, можно потерять весь урожай. Кусты увядают, плоды теряют упругость и эластичность.

Проволочник

Вредитель живет в почве и питается корнями растения, из-за чего кусты останавливаются в росте. Перчики теряют свои вкусовые качества, становятся вялыми.

Выглядит проволочник как толстый червяк темного цвета. Заметить, что на грядках поселился проволочник, можно по ямкам-ходам в земле.

Личинки майского жука

В основном вредители подъедают корни молодых кустов. Маленькие белые червяки появляются из-за неправильного ухода или зараженной почвы. Личинки живут в земле до 3-4 лет. Самыми вредными признаны те, которые достигли второго или третьего года развития. Насекомые нарушают обменные процессы, негативно влияют на развитие куста.

Вредители в теплице или в открытом грунте

Большинство вредителей обитают как в теплице, так и в открытом грунте. Однако в сооружениях чаще всего встречаются белокрылки, колорадские жуки и медведки.

Появляются они там из-за особого микроклимата: повышенной влажности и жары. Медведка представляет собой мощное насекомое в панцире длиной около 5-8 см.

У вредителя есть хвост-вилка и большие крылья. Поедает медведка подземную часть перца.

Для открытого грунта характерны тля и паутинные клещи. Возникают они из-за заморозков, переувлажнения почвы или переизбытка подкормок. Для предотвращения появления вредителей огородники предпринимают ряд профилактических и лечебных мер.

Чем обработать

Среди всего многообразия средств дачники предпочитают использовать народные методы, химикаты и аптечные средства. В чем их отличия друг от друга, и какой препарат самый эффективный, разберемся далее.

Читать еще:  Употребление моркови в период беременности

Химикаты

Химикаты представляют собой один из самых эффективных и быстрых методов борьбы с вредителями. Они продаются в любом магазине для огорода. Минус таких препаратов в том, что некоторые из них токсичны.

Описание самых популярных средств:

  1. «Бикол» — пестицид, защищает от вредителей большинство садовых растений. Особенно «Бикол» эффективен в борьбе с колорадским жуком. Средством обрабатывают грядки каждые 6-8 дней.
  2. «Лепидоцид» рекомендуют для защиты от белокрылки и медведки. Опрыскивают перец с интервалом 7 дней. Применяют как для профилактики, так и для лечения растений.
  3. «Арриво» создан для уничтожения яиц, личинок и взрослых насекомых. Средство чувствительно к внешним факторам, поэтому лучше обрабатывать кусты в сухую безветренную погоду. Интервал между процедурами — 10-15 дней.
  4. «Нурел» борется с большинством насекомых-вредителей. На эффективность препарата не влияют осадки и другие внешние факторы. «Нурел» действует даже при низкой температуре воздуха и в труднодоступных местах. Обрабатывают перец 2-3 раза за сезон. Действует как на сладкий, так и на горький перец.

Важно! При обработке перца химикатами соблюдайте дозировку и рекомендации производителя. Заранее подготовьте респиратор, резиновые перчатки и защитные очки.

Аптечные средства

Аптечные средства на порядок дешевле химикатов, при этом они более безопасны и безвредны для здоровья человека и животных. На помощь с вредителями придут:

  1. Йод. На 10 л воды потребуется 10 капель йода. Опрыскивания служат отличной профилактикой появления вредителей. Проводят процедуру ранним утром или вечером, чтобы избежать появления солнечных ожогов.
  2. Растворборной кислоты помогает избавиться от насекомых в теплице. В 10 л воды размешивают 2 г кислоты. Средство отлично себя проявляет в период плодоношения. Перцы вырастают крупными и вкусными.
  3. Дегтярное или хозяйственное мыло — отличное средство для профилактики появления тли и белокрылки. На 10 л теплой воды требуется 150 г сухого натертого мыла.
  4. Марганцовка незаменима и на этапе посадки, и на этапе ухода за растением. С ее помощью дезинфицируют семена и землю, а также обрабатывают кусты против вредителей. Опытные садоводы рекомендуют смешать 10 л теплой воды, 500 г сухой древесной золы и 30 г марганцовки. Такой состав не только защищает от насекомых, но и улучшает качество почвы.

Народные средства

Огородники делятся советами по борьбе с насекомыми-вредителями. Народные средства проверены поколениями. Садоводы используют:

  • опудривания растений сухой древесной золой;
  • опрыскивания кустов солевым раствором (на 10 л воды 1 кг пищевой поваренной соли);
  • опрыскивания раствором на основе горчицы (на 1 л воды 10 г порошка);
  • обработка настоем на основе листьев лопуха;
  • обработка раствором на основе красного жгучего перца (100 г сухих стручков варить в 1 л воды под крышкой на протяжении двух часов);
  • опрыскивания на основе луковой или чесночной шелухи.

Методика обработки

Как опрыскать кусты? Подготавливают средство или препарат, которым будут опрыскивать грядки с перцем. Пульверизатор должен быть чистым и сухим, без остатков старых растворов. Расстояние между прибором и кустом должно быть не менее 40-60 см.

Рядом нежелательно присутствие маленьких детей или домашних животных. Обрабатывать кусты советуют в сухой и пасмурный день. Если препарат токсичен, то обязательно используют средства защиты. Во время процедуры нельзя пить или есть, а также курить.

После обработки тщательно моют садовый инвентарь и убирают до следующего использования.

Болезни сладкого перца и борьба с ними

Помимо вредителей перцы подвержены различным болезням. Причины их появления такие же, как и причины возникновения насекомых: неправильный уход, зараженный грунт, недостаток подкормок.

Самые распространенные заболевания:

  1. Фитофтороз. Проявляется в виде желто-бурых пятен на листьях и плодах. Фитофтороз — это грибок. Заражение происходит через споры. Часто фитофтороз появляется в теплицах, так как там повышенная влажность. Для борьбы используют зольный раствор или марганец. Фото листьев, пораженных фитофторозом, представлены ниже.
  2. Мучнистая роса — это вирус. Выглядит как белый налет на листьях. Появляется роса из-за переизбытка азотсодержащих подкормок или несоблюдения правил севооборота. Отличный способ борьбы с мучнистой росой — опрыскивания на основе молочной сыворотки.
  3. Черная бактериальная пятнистость проявляется в виде черных маленьких пятен на плодах и стебле. В качестве профилактики используют мыльные опрыскивания. Зараженные кусты лучше убрать с грядки и сжечь.

Советы фермеров со стажем

Чтобы не видеть на своих грядках нежеланных насекомых, опытные фермеры рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:

  1. Перед посадкой тщательно дезинфицировать семена и грядки. Заблаговременно перекапывать грунт и вносить в почву органические и минеральные удобрения.
  2. Сажать перцы на светлом безветренном участке.
  3. Лучшие предшественники для перца — это лук, зелень, бобовые. Овощ лучше не сажать после картофеля и кабачков.
  4. Поливать растения 1 раз в 5-7 дней. Для поливов использовать отстоянную воду.
  5. В качестве профилактики опрыскивать кусты 1 раз в 2 недели молочной сывороткой или мыльным раствором.
  6. Регулярно осматривать грядки на наличие болезней или вредителей.
  7. При первых признаках поражения незамедлительно приступить к лечению.

Заключение

Устранять насекомых-вредителей можно и с использованием народных средств, и профессиональных препаратов. Бюджетные и эффективные средства — это зола, марганец, хозяйственное мыло. Растворы на основе этих ингредиентов безопасны для здоровья человека и не вредят овощам.

Профессиональные средства, например, «Бикол» или «Арриво», продаются в специализированных магазинах для огородников. Перед их использованием обязательно нужно внимательно прочитать инструкции и рекомендации к применению. Какое средство выбрать, решать вам. Главное — как можно раньше начать борьбу и не забывать о профилактике.

Болезни и вредители болгарского перца и борьба с ними

Болгарский перец, как и другие овощные культуры, в процессе его роста могут поражать различные заболевания или «вредные» жучки. Но очень часто появление патогенных микроорганизмов и вредителей можно предотвратить, проводя профилактически мероприятия. Если же болезнь у этого овощного растения уже началась, то следует знать, какие народные средства или химически препараты следует применять, чтобы помочь перцу справиться с заболеванием.

Количество урожая может резко сократиться из-за основных болезней, поражающих овощные культуры семейства пасленовых. Но не меньший вред растениям и спеющим плодам наносят вредители, поселяющиеся на перцах: слизни, тоя или паутинные клещики.

Заболевания перцев и методы их лечения

Большинство болезней, поражающих овощные растения, проще предупредить, чем потом лечить. Существуют также такие болезни, от которых спасти растения нельзя. Поэтому нужно рассмотреть все основные заболевания, которыми могут болеть овощи из семейства пасленовых.

Черная ножка

Это заболевание является одним из самых серьезных для овощных культур. Основным симптомом черной ножки является почернение нижней части стебля. Сначала основание побега начинает темнеть, гнить. Если не принять никаких мер, то стебель просто засыхает. Основные причины начала заболевания:

загущенность посадок;

  • переувлажнение грунта;
  • резкие перепады дневной и ночной температур воздуха;
  • неожиданные заморозки.

Помочь растениям достаточно просто: следует уменьшить число поливов и их объем. Из препаратов для обработки больных кустов болгарского перца лучше всего подходит химикат «Заслон».

Столбур

Главные симптомы этого заболевания:

  • листва начинает желтеть, засыхать и опадать;
  • рост кустов замедляется;
  • плоды болгарского перца деформируются, принимают неправильный вид.

Переносчиками патогенных микроорганизмов, вызывающих столбур, являются вредители. Поэтому нужно проводить профилактические мероприятия, направленные на уничтожение яиц и личинок «вредных» жучков:

  • систематически рыхлить грунт вокруг кустов перца,
  • пропалывать сорную траву.

Также следует регулярно использовать народные рецепты и химические средства для приготовления растворов для опрыскивания овощной культуры от вредных насекомых.

Фузариоз

Если кустики перца внезапно начинают желтеть, стремительно увядают, это говорит о поражении растения фузариозом. Действенных химических препаратов, позволяющих победить эту болезнь, нет. Поэтому заболевшие растения нужно немедленно удалять и сжигать. Вокруг здоровых кустиков грунт тщательно рыхлят, поливать перец следует не чаще 1 раза в 7 дней.

Кладоспориоз

Эта болезнь имеет и другие названия – бурая пятнистость, листовая плесень. Основные симптомы заболевания:

  • на черешках и листьях перцев появляются пятна светлого цвета, которые постепенно изменяют окраску на темную;
  • завязи не развиваются и начинают опадать.

Профилактические меры по предотвращению болезни:

  1. рассаду необходимо высаживать свободнее;
  2. прореживать посадки регулярно.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо проводить опрыскивания раствором медного купороса. Из народных средств лучше всего помогает бороться с бурой пятнистостью чесночный настой.

Мозаичная болезнь

Недозрелые плоды перца начинают желтеть, листья деформируются, на них появляются отметины светлого и темного оттенков – так начинается мозаичная болезнь перцев. Чтобы подобное заболевание не поражало это овощное растение, необходимо дезинфицировать семенной материал перед посадкой, а рассаду раз в 7 дней обрабатывать раствором молока и воды (их соотношение – 10:1).

Фитофтороз

Возбудители фитофтороза проявляются во второй половине лета и чаще всего поражают начинающие спеть плоды болгарского сладкого перца. Основной симптом фитофтороза – появление пятен черного цвета на молоденьких перчиках. Основной метод борьбы с заболеванием – обработка надземной части растений Барьером или Заслоном. Пока перцы наращивают вегетативную массу, можно обрабатывать их в профилактических целях Оксохомом.

Бронзовость

Начало этого заболевания можно распознать по изменению цвета листьев – они становятся бронзовой или серо-сиреневой расцветки. Через некоторое время на листве появляются метки темно-коричневого цвета.

Эти пятна впоследствии появляются на молоденьких стеблях, черешках. На плодоножках и самих плодах образуются полосы кольцевидной формы и коричневой или желтой окраски.

Чтобы излечить растения, необходимо обработать их раствором с Фунадазолом. Чтобы спасти поспевшие плоды, нужно прекратить их поливать, а все спелые плоды немедленно собрать.

Черная бактериальная пятнистость

Для этого бактериального заболевания характерны следующие симптомы:

  • на листве появляются черные точки с желтой окантовкой, которые быстро разрастаются;
  • на спеющих перчиках возникают бугорки, наполненные жидкостью, которые постепенно превращаются в «болячки».

Этот вид пятнистости не щадит сладкий болгарский перец на грядках в открытом грунте, но может появляться и в закрытом грунте. В этом случае требуется произвести дезинфицирование всего парника. А почву придется заменить полностью.

Также нужно применять меры профилактики:

  • соблюдать правила севооборота на огородном участке;
  • перед посевом семена следует для дезинфекции в течение 0,5 часа подержать в слабом растворе марганцовки.

Серая гниль

Если в почве – переизбыток влаги, а погода стоит теплая и дождливая, то в любой момент на болгарском перце может развиться грибковое заболевание – серая гниль. Чтобы справиться с этой грибковой болезнью, необходимо обработать кустики этой овощной культуры раствором любого фунгицидного препарата. Разводить фунгициды следует строго в соответствии с инструкцией по применению препарата.

Вершинная гниль

Главный признак этого грибкового заболевания – появление пятен темного цвета на верхушках зреющих плодов.

Вершинная гниль развивается в том случае, если растения мало поливают, а в грунте слишком много препаратов, содержащих азот и кальций. Все больные плоды немедленно снимают с кустов и уничтожают, а растения обрабатывают 0,1% раствором кальциевой селитры.

Склеротиниоз

Грибок, вызывающий эту болезнь, обычно проникает в ткань плодов, а оттуда попадает во все ткани надземной и подземной частей сладкого болгарского перца. Основные симптомы склеротиноза:

  • уплотнения темной окраски по поверхности овощей;
  • плоды размягчаются;
  • у корней перца появляется налет белой окраски.

Борьба с возбудителем болезни начинается с полного уничтожения всех заболевших кустов овощей. Здоровые перцы обрабатываются в целях профилактики соответствующими фунгицидами.

Вредители болгарского перца и борьба с ними

Большинство вредителей опасны для болгарского перца не сколько тем ущербом, который они наносят растениям, а тем патогенным микроорганизмам, которых приносят.

Самые опасные враги этого овоща – слизень, тля, клещ.

Слизни

Чтобы вывести этого вредного «жучка», вокруг каждого кустика делают круговые траншеи, в которые заливают растворенную в воде известь. Почву вокруг растений рыхлят и посыпают сухим порошком горчицы (или молотым красным или черным перцем). Если этих насекомых на растениях много, нужно обработать перец раствором препарата Стрела.

Клещи

Появление на листиках и стеблях паутины – это сигнал о появлении на перце паутинного клещика. Это насекомое питается соком из листвы, при этом часто заносит в них патогенные микроорганизмы. Для борьбы с этим вредителем используют следующие средства:

  • Фуфанон;
  • Карбофос;
  • Фосбецид;
  • Актеллик.
Читать еще:  Описание сорта картофеля эволюшн

Этих мелких насекомых обычно переносят садовые муравьи. Вред тли для растений очевиден: высасывая соки из стеблей и листвы, насекомое способствует засыханию перцев и других овощных растений.

Чтобы избавиться от этого вредителя, достаточно обработать поврежденные кусты раствором инсектицидов, которые применяются для уничтожения клещей. Также необходимо вести борьбу на участке с садовыми муравьями.

Любимый многими огородниками сладкий болгарский перец часто подвергается нашествию вредителей или повреждается различными заболеваниями. Но при проведении профилактических мероприятий и правильном уходе за этим овощем можно вырастить крепкие здоровые растения и получить хороший урожай.

Болезни и вредители болгарского перца и борьба с ними

Красивый крупный болгарский перец на собственном участке – не это ли мечта каждого уважающего себя дачника? Мечта, которую иногда безжалостно отдаляют болезни и вредители болгарского перца, упорно одолевающие такое популярное огородное растение.

Тля: мелкая, многочисленная и опасная

Одним из опасных врагов является тля. Нанося культуре огромный вред, она поражает все ее части: листья, стебли, цветки, из которых безжалостно высасывает сок растения. Чем обработать болгарский перец от вредителей: мелких и многочисленных?

Клещ паутинный: как бороться?

Еще один опасный враг – паутинный клещ, предпочитающий питаться соком растения, который он высасывает из нижней стороны листьев. Избавиться от такого злостного вредителя можно с помощью эффективного раствора. Для его приготовления требуется соединить стакан измельченного чеснока или лука, столовую ложку мыла жидкого и листья одуванчика. Полученный состав развести в 10 литрах воды, некоторое время настоять, процедить, и при обнаружении паутинного клеща, а также в качестве профилактики, своевременно опрыскивать болгарский перец.

Борьба со слизнями

Слизни – вредители болгарского перца в теплице и открытом грунте. Эти существа поедают листья и плоды перца, что обуславливает загнивание растения. В качестве профилактики рекомендуется поддерживать чистоту насаждений, опылять свежегашеной известью, табачной известью или раствором из золы бороздки вокруг грядки. Требуется производить рыхление почвы, особенно при жаркой сухой погоде, после которого культуру следует опылить сухой горчицей или молотым горьким перцем. Эффективно применение препарата «Стрела», 10 граммов которого требуется растворить в 10 литрах воды, настоять и применять по мере необходимости. В междурядье рекомендуется посадить петрушку, посыпать горчицу.

Жук колорадский: методы борьбы

Колорадский жук – отъявленный враг картофеля, но при наличии на грядках растущего перца не брезгует и последним. Ручной отлов насекомого, его стряхивание с кустов в ведро с водой, опрыскивание настойкой чистотела, посадка кустовой фасоли, запах которой отпугивает жука — меры, которыми следует бороться с этим адаптировавшимся на отечественных землях «американским гостем». Болезни и вредители болгарского перца одолевают растение упорно и на протяжении всего сезона. Следует обеспечить огородной культуре качественный уход, чтобы свети «на нет» нежеланное воздействие на растение внешних факторов.

Болезни болгарского перца и борьба с ними

Перец болгарский не обходит стороной и множество болезней.

Болезни и вредители болгарского перца часто вызывают увядание растения в открытом грунте. Одним из опасных заболеваний «вертициллез», наиболее часто поражающий культуру. Возникает такое заболевание по причине обитающего в почве гриба. Проникая через корневые ранки (полученные при посадке или обработке почвы), вертициллез вызывает побурение листьев перца и гибель, даже при обильном поливе. Бурая форма болезни проявляется в начале июля, наибольшая активность приходится на конец этого месяца и август. Начинается увядание листьев, побурение сосудистых пучков внизу стебля, хотя с виду болгарский перец, болезни и уход за которым доставляют немало хлопот, кажется здоровым.

Карликовая форма вертициллеза зачастую проявляется спустя месяц после посадки. Растение начинает отставать в росте, происходит осыпание завязей, увядание листьев. Зеленая форма болезни развивается параллельно с бурой, наблюдается потеря листьев и засыхание растения через 5 дней. Борьба с таким распространенным заболеванием заключается в качественном уничтожении растительных остатков в конце сезона. При посадке рекомендуется предпочтение отдавать сортам, устойчивым к данному заболеванию.

Альтернариоз: тепличная болезнь

Альтернариоз – болезнь болгарского перца в теплице. Ее возникновение обусловлено резким перепадом температур. Определить, что растение заболело альтернариозом, можно по появившимся темно-бурым пятнам на листьях, водяным разводам на плодах, которые впоследствии перерастают в гриб. Появляется и пушок, со временем переходящий в темный налет. Такое заболевание способно полностью поразить внутренность плода при том, что на внешней поверхности может находиться лишь небольшое пятнышко. Болезнь прогрессирует в сухую погоду. Поврежденные растения требуется опрыскивать раствором бордосской жидкости из расчета 100 граммов препарата на ведро воды. Можно использовать хлорокись меди: на 10 литров воды 40 граммов препарата.

Вполне понятно, что основные факторы, позволяющие получить большой, мясистый перец болгарский – выращивание и уход. Болезни при соблюдении правильного выращивания растения оставят растение в покое.

Черная ножка: объект поражения — стебель

Судя по названию, можно понять, что объектом поражения является стебель растения, в частности его прикорневая часть. Обуславливают появление «черной ножки» низкие температуры, а также высокая влажность почвы и воздуха. Прикорневой стебель начинает размягчаться, становится тонким и в результате загнивает. Развитие болезни чаще всего наблюдается в процессе выращивания рассады при ее слишком загущенной посадке. В качестве профилактических мер во избежание появления «черной ножки» рекомендуется нормализация поливных мероприятий и температуры. Если болезнь присутствует на растении, то требуется подсушить почву, взрыхлить и посыпать древесной золой. Результативно применение препарата «Заслон», разведенного в литре воды в количестве 3 колпачков. Опрыскивание должно быть умеренным, без излишеств. При обнаружении заболевания пораженное растение нужно удалить с участка, а почву обработать 3% раствором медного купороса. Семена перед посевом необходимо протравливать в 0,05% растворе марганцовки на протяжении 10 минут.

Болезни и вредители болгарского перца: фитофтороз

— Фитофтороз – болезнь, не щадящая множество огородных культур, в том числе и перец. Плоды, пораженные фитофторозом, покрываются твердыми пятнами, распространяющимися на мякоть. Рекомендуется выращивание гибридных сортов, устойчивых к фитофторозу. Эффективным в борьбе с данным заболеванием будет применение препарата «Заслон» и «Барьер», разведенного в пропорции: на 10 литров воды 3 ложки столовые. Результативно применение средства «Оксихом», производимого в таблетках из расчета 2 штуки на 10 литров воды. Применение этого препарата рекомендуется до начала периода цветения и при появлении первых признаков фитофтороза.

— Пятнистое увядание, или бронзовость перца. Молодые листья растения приобретают бронзовый или грязно-фиолетовый окрас, далее наблюдается появление некротических коричневых пятен, вытянутых вдоль основной листовой жилки. Также пятна проявляются на побегах и черешках. Часто наблюдается отмирание вершины растения. На зеленых плодах появляются бледно-желтые, зеленые и коричневые кольца, в области плодоножки – коричневые полосы. Рекомендуется применение «Фундазола» с одновременным прекращением полива и сбором созревших плодов.

Грибковые болезни

— Белая гниль. Опасное заболевание, развитие которого начинается с надземной части растения, переходя постепенно на плоды. Распознать его можно по пожелтевшему, увядшему и усохшему виду культуры. Повышенная влажность воздуха обуславливает ускорение развития заболевания: и проявляется в появлении пятен с белой грибницей. При ее попадании на землю происходит заражение растущих рядом растений. Чтобы не дать болезни распространиться, требуется своевременно и качественно убирать с участка растительные остатки. Поврежденные растения рекомендуется опрыскивать медьсодержащими препаратами. Распространение белой гнили происходит в почве с избыточным содержанием азота.

— Серая гниль. Часто встречается при тепличном выращивании культуры. Представляет собой грибковое заболевание, распространяющееся на плоды на любом этапе созревания, корневая система при этом остается нетронутой. Перец покрывается серыми пятнами, чаще всего это происходит в дождливые погоды. Симптомы проявления схожи с признаками фитофторы, возбудителем может быть любое, выращенное на участке растение. Меры борьбы: недопущение загущенности посадок, опрыскивание растений «Барьером» и фунгицидами, удаление пораженных органов растения: плодов, листьев, стеблей.

— Вершинная гниль. Признаком присутствия такой грибковой болезни, которой в наибольшей степени подвергаются молодые плоды, являются углубленные черные пятна, гниение плода прямо на кусте, в некоторых случаях – выраженный запах гнили. Причина появления заболевания — недостаточное количество влаги, неравномерность поливов, переизбыток азота и недостаток кальция в почве. Обильный полив, опрыскивание растения кальциевой селитрой – основные меры борьбы с вершинной гнилью. Обязательно требуется регулярно поливать и мульчировать растения, уничтожать пораженный болгарский перец. Болезни и вредители (фото) в таком случае отступят и урожай будет сохранен в полной мере.

Фитопламоз, склероциния, фузариум

— Фитопламоз. Распространенная вредоносная болезнь, проявляющаяся через карликовость, пожелтение и загнивание корней. Листья приобретают твердость, мелкость и начинают закручиваться. Плоды тонкостенные, безвкусные, мелкие. В большинстве случаев растение попросту засыхает. Чаще всего фитопламоз проявляется в конце мая; обусловлено это массовым ростом численности цикадок – переносчиков болезни. Меры борьбы с данным заболеванием: химическое орошение при посадке и по истечении 3 недель после нее.

Склероциния и фузариум. На присутствие таких заболеваний указывает резкое сбрасывание растением листьев и последующее увядание. Определить наличие этих грибковых болезней можно по побуревшим сосудистым пучкам на срезе стебля у корневой шейки. Заболевшее растение требуется удалить и сжечь, почву качественно прорыхлить и сократить полив до одного раза, в утреннее время. Болезни болгарского перца и их лечение требуют определенных знаний, ведь при схожести признаков многих из них меры борьбы совершенно разные.

Некоторые правила выращивания

В борьбе и профилактике против болезней существует ряд мер, которых рекомендуется придерживаться:

  • При недостаточном опылении цветков есть риск развития плодов неправильной формы. Во избежание этого рекомендуется искусственное доопыление растений в период их цветения. Для этого в жаркую солнечную погоду кусты требуется слегка встряхивать.
  • Стоит помнить, что горький и сладкий перец нельзя садить рядом, потому что во время опыления может произойти смешение и сладкий перец приобретет нежелательную горечь.
  • К одревеснению побега и опаданию бутонов и листьев может привести высокая температура и недостаточный полив.
  • Растущий на открытом участке перец рекомендуется оградить от сильных ветров. Для этого по периметру нужно высадить кулисы из высокорослых культур: бобовые, лук-порей, свекла, мангольд.
  • Перец является светолюбивым растением, поэтому его рекомендуется высаживать на солнечных участках. В противном случае, рост культуры в тени будет замедленный, цветение позднее.
  • Перец характеризуется неглубокой корневой системой, поэтому рыхление почвы требуется проводить неглубоко и аккуратно, не забывая об окучивании.
  • Крайне не рекомендуются подкормки свежим навозом; это обусловит сильную вегетацию и обильный рост листовой массы. А это в свою очередь не даст нормального формирования и развития плодов.

Полив перца рекомендуется производить теплой водой, растение следует подкармливать около 5 раз за сезон.

9 основных болезней сладкого перца и борьба с ними

Практически на каждом огороде выращивается вместе с другими популярными овощными культурами перец. Несмотря на обильное плодоношение, существует риск снижения или потери урожая вследствие поражения вредоносными микроорганизмами или болезнями. Предупредить проблему можно, вооружившись знаниями, которые помогут распознать первые признаки заболеваний. В данной статье мы узнаем, почему могут опадать листья у перцев, кто виноват в этом и что можно делать и как бороться с напастью.

Основные болезни болгарских перцев и их лечение дома и в теплице

При выращивании перца особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Регулярный уход и осмотр кустов необходим для своевременного обнаружения вредителей либо болезней. Поражённые растения могут погибнуть на 1-2 недели, если вовремя не выявить причину и не сделать обработку. Обильная зелень и влажная среда создают благоприятные условия для развития различных заболеваний или нашествия насекомых.

Черная ножка

Грибковое заболевание развивается преимущественно на этапе роста побегов, поэтому представляет опасность для рассады и взрослых растений, выращиваемых в тепличных условиях.

Причиной являются патогены различных видов, которые сохраняются в семенах, почве и остатке урожая. Спровоцировать образование чёрной ножки могут слишком густая высадка рассады и некачественная аэрация, что чаще наблюдается в теплицах.

Признаки, характеризующие грибковое заболевание:

  • изменение цвета нижней части стебля на бурый;
  • загнивание на потемневшем участке;
  • усыхание всего куста.

При обнаружении первых признаков чёрной ножки необходимо выполнить следующие рекомендации:

  • в самом начале развития болезни нужно поливать грядки слабым раствором марганцовки;
  • прорыхлить землю вокруг кустов;
  • окучить корневую шейку перца;
  • если поверхность грунта слишком влажная, нужно посыпать грядки речным песком (золой, активированным углем);
  • если болезнь поразила рассаду, следует проветрить помещение, снизить количество полива.
Читать еще:  Когда собирать чеснок в сибири

Серая гниль

Заболевание вызвано развитием грибка Botrytis cinerea. Характерным признаком является образование мокрых бурых пятен в нижней части стебля, в зоне соприкосновения его с грунтом. Через короткий период времени на поражённом участке появляется сероватый налёт. Активная фаза развития грибковой болезни наступает в условиях повышенной влажности в сочетании с температурой воздуха свыше 20°С.

Если при осмотре были выявлены первые признаки болезни, нужно провести обработку грядок лечебными препаратами:

Поражённые растения следует удалить с плантации или пересадить в отдельную ёмкость.

Поражение перца серой гнилью

Молниеносное бактериальное увядание

Болезнетворные бактерии при молниеносном увядании проникают в сосудистую систему стебля, перекрывая тем самым поступление питательных компонентов. Помимо голода растение отравляется токсичными веществами, выделяемыми бактериями, что приводит к быстрой гибели культуры. Отличительным признаком заболевания являются желтеющие пятна на листве, указывающие на высушивание растения, а также выделяемая белая субстанция при надрезе стебля.

Если выявлены признаки увядания, рекомендуется удалить с грядки поражённое растение. Остальные кусты обработать специальными препаратами, содержащими медь.

Фитофтороз

Относится к грибковым заболеваниям (грибок Phytophthora infestans), способным уничтожить урожай перца. На раннем этапе развития наблюдаются признаки, схожие с чёрной ножкой. Спустя 2 недели коричневые пятна распространяются по всему растению, включая плоды. В сухую погоду листья быстро усыхают, сморщиваются. Процесс гниения ускоряется при повышенной влажности, поэтому медлить с обработкой не стоит.

При выявлении первых признаков нужно без промедления сделать обработку грядок, используя специальные препараты:

  • Гамаир (для полива – 1 табл. на 5 л воды, для опрыскивания – 2 таблетки на 1 л воды);
  • Алирин-Б (для полива – 2 табл. на ведро воды, для опрыскивания – 2 табл. на 1 л воды);
  • Ридомил Голд (для опрыскивания 10 гр. средства на 2 л воды);
  • Фитоспорин-М (для опрыскивания 10 гр. порошка на 5 л воды).

На больших плантациях рациональней использовать более мощные препараты: Браво, Квадрис.

Начальный этап фитофтороза

Поражение перца кладоспориозом: почему возникает и как опрыскивать?

Заболевание вызвано развитием грибка Fulvia fulva, чаще поражает тепличные растения, выращиваемые в условиях повышенной влажности. Переносится бурая пятнистость спорами, которые попадают на почву, садовый инструмент, одежду, поверхности теплицы.

Признаки кладоспориоза:

  • с внешней стороны листьев появились бурые пятна;
  • с наружной стороны листвы появляется серый налёт с бархатистым эффектом;
  • загнивание стебля и плодов.

При обнаружении первых признаков следует незамедлительно начать лечение:

  • снизить интенсивность полива грядок;
  • обеспечить хорошее проветривание теплицы;
  • обработать поражённые растения специальными препаратами (Заслон, Барьер).

Кладоспориоз перца на начальном этапе

Фузариоз и склероциния на листьях рассады

Заболевания вызывает грибок (Fusarium), который поражает стеблевые сосуды. В результате закупоривания протоков в стебле перекрывается доступ питательных веществ и влаги, растение начинает гибнуть от отравления токсинами. Спровоцировать развитие грибковой болезни может изобилие влаги (как в воздухе, так и почве).

  • листья на перце начинают скручиваться, увядать;
  • даже при хорошем уходе зелень желтеет;
  • стебель у прикорневой части становится бурым;
  • развитие гнили на корнях, плодах.

Так как фузариоз является неизлечимым заболеванием, важную роль в агротехнике перца играет профилактика.

Профилактические мероприятия дома от фузариоза:

  • перед высевкой семенного материала необходимо его обработать Фундазолом (100 мл средства на 10 гр. семян);
  • периодически поливать почву слабым раствором марганцовки;
  • после уборки грядок тщательно выбирать остатки урожая.

При обнаружении первых признаков фузариоза рекомендуется обработать грядки Фундазолом или Топсин-М (0,2%). Препараты не способны побороть болезнь, они всего лишь приостанавливают процесс развития.

Фузариоз и склероциния на рассаде перца

Заболевание черная бактериальная пятнистость

С момента появления над грунтом всходов растение может атаковать чёрная бактериальная пятнистость. Характерным признаком болезни являются тёмные пятна, распространяющиеся по стеблю и листьям. На границе с зелёной частью виднеется жёлтая кайма.

Профилактика стандартная, включающая правильный выбор сорта и процедуру обеззараживания почвы и посевного материала. Спасти поражённое растение вряд ли удастся, поэтому важно сразу удалять заболевшие кусты, чтобы предупредить распространение болезни. Место выемки нужно продезинфицировать.

Черная бактериальная пятнистость перца

Бактериальный рак перца и методы борьбы с ним

Заболевание относится к бактериальным, развитию способствует повышенная влажность и тёплая погода, а также загущенность грядок. Характерным признаком считаются расползающиеся по растению тёмные пятна (точки), которые впоследствии объединяются между собой, образуя большую корку. Серединка пятен имеет более светлый окрас, что помогает определиться с диагностикой. Могут появляться небольшие дырочки.

При выявлении признаков нужно провести опрыскивание культуры медным купоросом или препаратами, содержащими медь. Поражённые кусты следует удалить с грядки.

Перец, пораженный бактериальным раком

Борьба с табачной мозаикой

Табачная мозаика — вирусное заболевание, характеризующееся проникновением вируса в клетки и разрушения хлорофилла. Вследствие отмирания клеток на поверхности листа образуется мраморный рисунок, имеющий бежевые и изумрудные вкрапления.

Предупредить заболевание помогут дезинфекция почвы и рассады перед посадкой, а также правильный выбор сорта.

Вредители перца и как бороться с ними

Уничтожить урожай могут помимо болезней и вредители. Одним из самых опасных считается тля. Питаясь соком перца, она способна за несколько дней уничтожить куст, у которого начнут опадать листья и цветы. Распространяется на грядках быстро, поэтому медлить с обработкой инсектицидами не стоит. Чтобы рабочий раствор, приготовленный из Карбофоса или Кельтана, дольше держался на зелени, нужно дополнять его измельчённым хозяйственным мылом.

Куст перца, пораженный тлей

Больших хлопот причиняет огородникам паутинный клещ. Располагаясь на нижней части листьев, он высасывает из перца сок. Сразу после обнаружения паразита нужно обработать грядки настоем, приготовленным из стакана измельчённого лука (чеснока), листьев одуванчика и 1 ст. л. мыла. Все ингредиенты после добавления ведра воды настаиваются на протяжении нескольких часов.

Перец, пораженный тлей

Среди других вредителей перца слизни голые. Они повреждают зелень и плоды, в результате чего начинается гниение. Избавиться от них можно с помощью опрыскивания растений препаратом Стрела (на ведро воды 50 гр. порошка).

Выявленные дырки на листьях свидетельствуют о нашествии колорадского жука. Вредитель и его личинки невероятно прожорливы, поэтому важно не упустить время и собрать насекомых с кустов. После сбора опрыскать перец препаратом Командор (1 мл на ведро воды).

Злейший враг огородников — колорадский жук

Полакомиться листьями любит и медведка. В борьбе с ней помогает обустройство ловушек и распыление запаха керосина в местах её скопления.

Обработка перца от вредителей и болезней народными средствами в домашних условиях

Избежать проблем при выращивании болгарского перца можно, если соблюдать основные правила профилактики в домашних условиях.

  • При выборе посевного материала или рассады предпочтение отдавать сортам, устойчивым к болезням.
  • Хранить семена рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.
  • Перед высадкой следует провести обработку почвы с целью уничтожения различных возбудителей и личинок.
  • Семена перед посадкой вымачиваются в растворе медного купороса, слабого раствора марганцовки или специальных препаратов.
  • Ежедневно нужно проводить осмотр грядок с целью раннего выявления очагов. При необходимости опрыскивать или лечить растения выбранными народными методами.
  • Высаживать рассаду следует с соблюдением расстояния, чтобы избежать загущенность.
  • При поливе следить за уровнем влажности почвы. Излишняя влага провоцирует развитие грибковых болезней.

Вооружённым знаниями садоводам проще защитить урожай от вредителей и болезней. Стоит только соблюдать системность в уходе за культурой. И тогда здоровые кусты будут расти даже на подоконнике в квартире.

Болезни Сладкого Перца и методы борьбы с этими недугами

Болезни Сладкого Перца способны нанести существенный урон урожаю. Рассмотрим характерные признаки заболеваний перца сладкого, чтобы вовремя научиться распознавать начало болезни и минимизировать возможные риски снижения урожайности этой культуры.

Болезни Сладкого Перца — Фузариоз

Фузариоз – опасное грибковое заболевание, проникающее внутрь стебля через корни и вызывающее гибель растения. Грибница развивается в сосудистой системе и лишает перец питательных соков. Самыми первыми признаками фузариозного увядания является незначительное пожелтение листьев. Однако с каждым днем ситуация усугубляется, грибница в корнях разрастается, листья темнеют, засыхают, как видно на фото. Фузариоз не щадит и плоды, на которых образуются темные, сухие участки. Если присмотреться к плоду, то в зоне поражения будет заметно прорастание розовых спор.

Мицелий грибка способен выживать во внешней среде и на инвентаре в течение нескольких лет. При попадании в благоприятные условия прорастает и губит культуру. Хорошо развивается в теплой, влажной среде.

Обработка посевного материала, уничтожение остатков растений осенью, дезинфекция уборочного инвентаря – основные меры профилактики. Использование медьсодержащих фунгицидов уничтожает возбудителя. Эта мера эффективна только на раннем этапе. На поздней стадии спасти болгарский перец не удастся.

Болезни Сладкого Перца — Черная ножка

В умеренном климате выращивание большинства овощных культур лучше всего осуществлять рассадным методом. Достигшие определенного уровня роста, хорошо укорененные и закаленные растения, легче приживаются в открытом грунте, адаптируются к погодным и климатическим условиям.

Но, даже несмотря на правильный уход, своевременные подкормки и ряд профилактических мер борьбы с заболеваниями, очень часто случается, что рассада начинает болеть и погибает. Это может произойти как до высадки растений в теплицу или открытую почву, так и после высадки. Одним из самых распространенных заболеваний, поражающим рассаду перцев является «черная ножка».

Черная ножка у рассады перца – это инфекционное заболевание, возбудителями которого являются грибковые споры. Они практически всегда присутствуют в почве и при наиболее подходящих для них условиях начинают очень активно размножаться. При этом атмосфера выращивания рассады как раз и является идеальной для развития грибковых инфекций: парниковая влажность, повышенные температуры, застой воздуха, загущенность посевов. Это основные причины поражения рассады перца «черной ножкой».

Следует сразу предупредить: любые предпринятые меры помогут только в самом начале развития заболевания.

Если рассада начинает загнивать и портится, ее следует уничтожить, чтобы избежать заражения еще здоровых ростков, так как грибок распространяется очень быстро.

Затем провести комплекс мероприятий по оздоровлению почвы:

  • поражение «черной ножкой» происходит чаще всего очагами, поэтому почву из-под зараженной рассады тоже необходимо удалить, заменить на чистый грунт;
  • остальную рассаду и грунт продезинфицировать светло-розовым раствором марганцовки и присыпать древесной золой;
  • если рассада загущена, ее необходимо хорошо проредить – оставить только самые сильные, здоровые побеги;
  • после обработки дезинфицирующим раствором прекратить поливы как минимум на неделю, дать почве хорошо просохнуть;
  • землю под рассадой нужно разрыхлить, слегка окучив ростки;
  • хорошо проветривать помещение, избегая сквозняков;
  • опрыскать сеянцы эффективными биологическими препаратами «Фитоспорин», «Планриз», «Бактофит» или «Фитолавин 300».

Болезни Сладкого Перца — Серая гниль

Если на стебле в нижней его части, которая соприкасается с почвой, появились мокнущие бурые пятна, которые покрылись затем сероватым налетом, то вашу рассаду перца атаковала серая гниль. Споры могут значительное время сохраняться в различных растительных остатках, они переносятся насекомыми, ветром и водой. В условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха споры прорастают и поражают растения.

С серой гнилью применяются следующие методы борьбы:

  • Профилактические меры: вовремя пикируйте рассаду перца, не загущайте посадки, проветривайте помещение;
  • Удаляйте заболевшие растения, здоровые пересадите в другие емкости;
  • На ранней стадии болезни обработайте рассаду перца растолченными таблетками активированного угля или мелом;
  • Хорошо помогает чесночная настойка: 30 г тертого чеснока добавьте в примерно в 5 л воды, затем настаивайте двое суток, опрыскайте растения;
  • Обработайте рассаду перца бордоской жидкостью, медным купоросом или препаратом «Купроксат» или раствором перманганата калия;
  • Хорошо действуют препараты, которые обладают не только защитными, но и лечебными и противоспорообразующими свойствами: «Превикур», «Ордан», «Скор», «Фундазол», «Акробат».

Болезни Сладкого Перца — Кладоспориоз

Чаще встречается при выращивании в теплице. Распространяется спорами, которые могут попасть в почву через садовые инструменты, ветром, с остатками растений или насекомыми.

Как появляются первые признаки нужно уменьшить количество полива, чаще проветривать теплицу и кусты опрыскать противогрибковыми препаратами.

Болезнь рассады сладкого перца бронзовость

Возбудитель этого заболевания — вирус бронзовости томата. Симптомы данной болезни перца проявляются уже на рассаде в виде бронзового или грязно-фиолетового оттенков на молодых листьях и верхушках растения.

НАЖМИТЕ НА СТРЕЛКУ НИЖЕ, чтобы читать далее

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Овощеводство Томаты

Рассада Помидоров В Улитках Проращивание Семян Пикировка Уход

Выращивание рассады в улитках. Как правильно сделать улитку для рассады?

Существует много различных способов выращивания рассады. Сегодня речь пойдет о выращивании рассады в улитке. Этот способ хорошо себя зарекомендовал и получил много положительных отзывов.

Рассмотрим преимущества выращивания рассады в улитках из подложки под ламинат, вы узнаете, как правильно сделать улитку для рассады, как посеять семена на рассаду.

Преимущества выращивания рассады в улитке

Главным плюсом посева семян в улитку – это рациональное использование свободного места. То есть в улитке помещается 10-15 ростков, а в стаканчике такого же диаметра только один росток. Особенно этот метод выращивания актуален для квартир в многоэтажках.

Улитку легко сделать самому, подложка под ламинат стоит не дорого. Также рассаду легко пикировать, не повреждая при этом корневую систему, достаточно развернуть улитку.

Растения в улитке получают солнечный свет в одинаковом количестве, не нужно поворачивать как ящики с рассадой.

Для выращивания рассады в улитке понадобится намного меньше почвы, сто тоже важно для огородника, особенно если не достаточно места для хранения готовой смеси в квартире, например.

В улитках можно выращивать различные овощные и декоративные культуры. Особенно хорошо растут в улитках перцы, томаты, баклажаны, кабачки, капуста любого вида, цветы, лук-порей, земляника.

Материалы для изготовления улитки и выращивания рассады

Подложка под ламинат любого цвета, но толщиной 2 мм не более;

Подготовленный заранее грунт под ту культуру, семена которой вы будете сеять;

Семена культур заранее обработанные и обеззараженные;

Пинцет – для удобного высаживания семян, ведь часто они очень мелкие и их не удобно брать руками;

Скотч шириной 1 см или канцелярские резинки. Для фиксации улитки вам понадобится неширокий скотч. Можно использовать канцелярские резинки, но только для небольших в диаметре улиток, иначе есть риск передавить корневую систему растений.

Пластиковая ёмкость для размещения готовой улитки. Для установки готовой улитки выбирайте контейнер на 1 см шире, чтобы улитка свободно поместилась в него. Если сосуд будет прозрачным, вам проще будет контролировать количество влаги для питания корней растений.

Пленка или целлофановый пакет для накрывания до всходов;

Опрыскиватель для полива готовой улитки, после посева семян.

Видео – Улитка для рассады. С чего начать?

Как сделать улитку для рассады

Для начала отрезать из подложки ленту шириной 10 см. Длина зависит от количества, семян, которые вы посеете, если у вас длинная подложка, лучше отрезать по всей длине, а затем в процессе посева семян убрать лишнее.

Внимание: посев семян разных сортов растений не рекомендуется в одну улитку из-за различной всхожести и высоты рассады.

Подготовьте для работы стол или другую ровную поверхность, застелите его клеенкой. Перед собой расстелить ленту по длине.

Приступаем к равномерному распределению грунта на ленте, но не насыпайте грунт сразу на всю ленту, а небольшой участок в 15-20 см. Почву берем из ёмкости расположенной рядом. Грунт насыпаем высотой в 1-2 см.

Начинаем раскладывать семена. Отступаем от края 5 см и от верхней части подложки 2 см, укладываем семена через каждые 2 см друг от друга в один ряд.

Начиная с края скручиваем ленту в рулон. Старайтесь скручивать плотно, чтобы не высыпалась земля. Некоторые огородники используют конструкцию из досок, для удобного наполнения улитки (конструкция есть в видео). И так подсыпаем землю, распределяем по ленте и сеем семена постепенно.

Ставим готовую улитку вертикально, не перепутайте где у вас верх с семенами, а где низ. Если произошло небольшое оседание почвы, то подсыпьте в уровень с краями подложки. Края улитки при небольшом диаметре закрепить при помощи двух канцелярских резинок. Но для предотвращения повреждения корней лучше использовать тонкий скотч, достаточно три отрезка по 5 см длиной.

Поместить готовую конструкцию в емкость, на дно наливаем воду для питания почвы внутри улитки. Если разместить улитку в ящиках для рассады, то следует сначала поставить улитку в пакет, а затем в ящик. При таком способе опрыскать посевы из пульверизатора. После опрыскивания посевов накрыть улитку пленкой, создав микроклимат.

Периодически снимайте пленку и проветривайте. Переносим готовые улитки в теплое место, все зависит от культуры, семена которой были посеяны. После появления первых всходов снимаем пленку и переносим в светлое место. Далее процесс ухода за рассадой аналогичен при выращивании в рассадных ящиках.

Это вариант улитки с землей, но есть еще один способ посадки рассады в улитке без земли.

Видео — Сажаем перец в «улитку»

Посев семян в улитке без земли

Существует также безземельный способ выращивания рассады, он более прост, нет надобности возится с землей, но он подойдет для проращивания семян с последующей пикировкой.

Подложка 2 мм толщиной;

Туалетная бумага (желательно многослойная, чем больше слоёв, там лучше);

Контейнер для помещения готовой улитки.

Подготовьте к работе стол или другое ровное место. Замеряем ширину туалетной бумаги и отрезаем подложку под ламинат на 1-2 см шире по всей длине.

Расстелить подложку и положить сверху туалетную бумагу. Намочить бумагу перед укладкой семян.

Семена расположить на расстоянии 1 см от верхнего края подложки и на расстоянии 2 см друг от друга.

Начинаем с края не спеша сматывать подложку в улитку, скрепляем двумя канцелярскими резинками.

Готовую улитку поставить в стакан большего размера, чем улитка или до прорастания семян в целлофановый пакет. Семена должны располагаться сверху.

На дно контейнера налить воды и через туалетную бумагу она будет поступать к семенам. Не забывайте периодически добавлять воду в поддон.

Видео – Сеем перец в «улитку»

Трудности при выращивании рассады в улитке

При выращивании применяйте дополнительное освещение, чтобы рассада не вытягивалась.

Не забывайте убрать пленку сразу после появления первых всходов.

Пикировку рассады из улитки следует производить после появления двух настоящих листиков или если корешки выглядывают с нижней части улитки. Можно размотать улитку, извлечь наиболее развитые саженцы, а остальные оставить для дальнейшего роста.

Подросшую рассаду пересаживают в отдельные стаканчики, кстати их тоже можно сделать из подложки.

Видео – Результат посадки в «улитки». Избегайте ошибок!

Улитки хорошо себя зарекомендовали, поэтому пробуйте вырастить рассаду таким способом и у Вас все получится!

Выращивание рассады в улитках: фото, видео, как вырастить рассаду без земли

Выращивание рассады в улитках

Когда начинают выращивать рассаду, возникает проблема нехватки пространства на подоконнике, так как контейнеры с сеянцами занимают все свободное место. Эта проблема решаема при помощи новых способов выращивания рассады помидоров в улитке и пеленке. Такой способ экономит не только пространство, но и деньги – не нужно покупать емкости и много грунта для выращивания томатов.

Главным плюсом посева семян в улитку – это рациональное использование свободного места.

Новые варианты выращивания рассады в домашних условиях появляются и модифицируются каждый год. Овощеводы ищут способы снизить траты времени и денег, но при этом не ухудшить состояние рассады. Одним из таких способов является выращивание рассады помидоров в улитке – скрученном спиралью гибком материале, в котором проращивают семенной материал. У такой методики множество позитивных сторон:

  1. Экономия пространства – для томатов не столь актуально, так как помидоры нуждаются в пикировке, но даже так, «улитка» компактнее, чем стандартный рассадный контейнер.
  2. Полноценное развитие наземной части и корневой системы сеянца, так как каждый экземпляр находится на расстоянии от другого.
  3. Сеянцы не вытягиваются, так как каждое растение получает одинаковый объем солнечного света, а чтобы сменить расположение рассады относительно окна достаточно провернуть «улитку».
  4. Не надо использовать значительный объем земляной смеси – грунта нужно меньше, чем для заполнения рассадных контейнеров.
  5. Пикировать легче, чем в случае рассадных емкостей – сверток раскрывают, достают нужные сеянцы и заворачивают обратно. Еще не подросшие достаточно экземпляры не страдают.

Выращивание рассады: как сделать «улитку»

Каждый сорт высаживают в отдельную спираль. В качестве каркаса улитки подходят любые материалы, обладающие достаточной степенью гибкости. Можно изготовить улитку из полиэтилена либо целлофана, но предпочтительным является вариант с подложкой под ламинат.

Этот материал не характеризуется высокой ценой, пористый, хорошо держит форму и достаточно гибкий. Чтобы сделать спираль для проращивания семян томатов необходимо подготовить следующее:

  • нефольгированная подложка, толщина около 2 мм;
  • емкость-подставка для улитки, лучше – прозрачная;
  • туалетная бумага либо грунт; скотч либо канцелярские резинки;
  • разделочная доска; острое лезвие либо нож;
  • целлофановые пакеты по числу спиралей.

Подготовка семенного материала к проращиванию

Подготовленный семенной материал быстрее дает всходы, они выносливее и сильнее. Сперва отбирают семена – мелкие и пустые выкидывают. Выглядящие хорошо семечки повторно и более пристально осматривают на предмет подозрительных пятен и поврежденных частей верхней оболочки. После отсеивания «мусора» необходимо выполнить такую последовательность действий, прежде чем закладывать семенной материал в улитку:

  1. Нужна обработка семян против вирусов. Для этого на 20 мин. их замачивают в концентрированном (вишневом) растворе марганцовки, после промывают.
  2. На 12 часов семена оставляют в питательном растворе 1 ч.л. древесной золы либо нитрофоски и 1 л воды.
  3. Потом замачивают – на 1 сутки оставляют семена в теплой воде (25 ̊С).
  4. После замачивания в теплой воде семенам нужно закаливание в холодной воде на протяжении 1 суток. Жидкость заменяют каждые 4 часа. Вместо воды возможно отправить семена в холодильник (-10 ̊С) на такой же временной период. Ткань, в которую заворачивают семена перед отправкой в холодильник, обязана быть влажной.

Выращивание рассады: высев в «улитку»

Подготовленный семенной материал лучше разложить тонким слоем в плоской таре, а брать семечки из емкости при помощи пинцета. Влажный грунт ставят рядом и кладут в улитку при помощи совка либо рукой. Желательно подготовить нужные элементы для засева заранее.

Насыпать грунт на ленту можно ложкой, лопаткой, ладонью, главное, чтобы было удобно.

Чтобы высеять семена в «улитку» будут необходимы следующие материалы и инструменты:

  • маркер для подписи сортов;
  • поднос – чтобы не рассыпать грунт;
  • мелкодисперсный пульверизатор; совок.

Перед высадкой необходимо разложить грунтовую смесь на подложке слоем в 1 см. От верхнего края отреза нужен отступ в 1 см. Землю надо немного утрамбовать, прижав ее ладонью. После почву смачивают из пульверизатора. Семена раскладывают в 2 см от края земли на полосе подложки. По завершении распределения посевного материала, слегка заглубляют – легко вдавливая семена в грунт.

Для выращивания рассады в улитке понадобится намного меньше почвы.

Читать еще:  Откуда родом душистый лук

По ходу наполнения семенами полосу скручивают, но не излишне туго. Когда высев завершен, крайние 5 см подложки оставляют без грунта, а если остался лишний край полосы, его срезают. Спираль закрепляют канцелярскими резинками либо скотчем и закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом – чтобы образовался парниковый эффект. Улитку ставят в прозрачную тару, на дно которой налита отстоянная вода комнатной температуры.

Это немного затруднит процесс изымания подрощенных сеянцев, но корневая система томатов будет сформирована нормально. Пока грунтовая смесь не уплотнится и присутствует вероятность высыпания грунта, полиэтиленовый пакет можно заменить медицинскими бахилами – 1 сверху, второй – снизу. Использовать грунт при проращивании семян помидоров улиточным способом необязательно, вместо земли допустимо положить на подложку несколько слоев туалетной бумаги.

Выращивание рассады в улитках: уход и распространенные нарушения

Упаковки с томатами располагают в теплом и хорошо освещенном месте. Верхнюю пленку время от времени нужно приоткрывать для проветривания почвы и растений, иначе начавшие проклевываться сеянцы задохнутся.

Растения в улитке получают солнечный свет в одинаковом количестве, не нужно поворачивать улитки как ящики с рассадой.

Когда томаты начинают прорастать через грунт укрытие лучше полностью убрать – ожидать появления всех сеянцев не нужно. Распространенные ошибки при выращивании томатов в улитке таковы:

  1. Растения значительно вытягиваются при недостатке света, позднем снятии пленочного укрытия или высокой температуре. Чтобы исправить ситуацию устраняют недочеты.
  2. Грунт сползает в нижнюю часть и рассада не поднимается потому, что улитка скручена слабо. Для устранения проблемы нужно расправить улитку, приподнять сползающий грунт и скрутить ее плотнее.
  3. Смена не прорастают при посеве безгрунтовым методом из-за значительного набухания бумажного слоя. Бумагу нужно убрать из улитки полностью и оставить только подложку.
  4. Когда улитку делают из целлофана или полиэтилена растениям может не хватать воздуха и питательных компонентов, из-за чего развитие замедленное. Для исправления нужно пересобрать улитку на ламинатной подложке или засеять заново

Когда на растениях уже сформировались первые настоящие листки их нужно пикировать. Эту процедуру можно проводить в любые виды контейнеров, в том числе и пеленки. Но, обрывать корни нельзя, а растения располагают так, чтобы только семядоли выглядывали из-за края. При высадке в открытый грунт или теплицу нужно аккуратно изымать саженцы из временных горшков – стебли молодых томатов слабые. После высадки ухаживают как за обычными помидорами.

Выращивание рассады без земли и пикировки

Если у вас всходы рассады поражает черная ножка, то стоит попробовать безземельную технологию выращивания. Дело в том, что возбудитель болезни находится в почве и при благоприятных условиях начинает свое черное дело. Чем старше растения, тем они устойчивее к заболеванию. Поэтому умельцы сажают гибриды на туалетную бумагу. Идея, как и все гениальное, простая. В семенах есть запас питательных веществ, и всходы на первых порах развиваются исключительно за счет них. Потребность в почве возникает лишь после разворота семядольных листочков.

Технология выращивания без земельной рассады

Укладываем полосу подложки на стол, сверху на неё кладем полоску туалетной бумаги. Далее смачиваем её водой из пульверизатора.

Для выращивания безземельной рассады подойдут любые культуры.

Начинаем выкладывать семена, отступив от края полосы 2 сантиметра. Соблюдая расстояние между семенами 1,5 сантиметра.

После выкладывания семян, сворачиваем «улитку». Сворачивать её необходимо с той стороны, с которой выкладывались первые семена.

Зафиксировать «улитку» верёвочкой или резинкой. Поставить в тару, на дне которой налито немного воды. Сверху одеть целлофановый мешочек.

Через несколько дней после посева, семена дадут всходы. Нужно будет засыпать их небольшим количеством почвы, для питания молодых ростков.

Рулон вставляем в стакан семенами вверх и доливаем воду так, чтобы она была на 2-3 см ниже уровня семян.

Делается это следующим образом: Развернуть «улитку», присыпать ростки землёй по всей ширине подложки. Слой почвы должен быть около 1 сантиметра толщиной. Затем, землю смочить водой из распылителя и потихоньку начинать сворачивать.

При скручивании «улитки» нужно подгибать нижний край, для того чтобы почва не высыпалась. Далее перевязать готовый рулон верёвочкой, и вернуть «улитку» на прежнее место.

Томатам приглянулась «улитка»: сеем семена в грунт и на бумагу, растим с пикировкой или без неё

В последнее время среди овощеводов-огородников развернулся настоящий ажиотаж по поводу способа посадки семян методом «улитки». Популяризатором этого метода в интернете является блогер Юлия Миняева. Чтобы определиться в этом вопросе, можно испытать его в деле самостоятельно. Главное — перед началом разобраться в деталях способа.

Чем хороша и чем неудобна «улитка» для томатной рассады

Посев в «улитку» получил такое название из-за принципа скручивания материала, в который помещают семена. Он напоминает собой рулет или же улитку. Различают два основных варианта «улиток»:

  • «улитка» без земли внутри (еще такой рулет называют «рассада томатов по-московски»),
  • «улитка» с добавлением земли.

Внутрь материала, из которого закручиваетя «улитка», можно добавить плодородный грунт, а можно — бумагу

Преимущества и недостатки «рулонной» рассады

Главное достоинство такого метода — большая экономия места. Если посеять хочется «всё и сразу», а место на подоконнике ограничено, то метод посева в «улитки» как раз то, что нужно.

Среди других плюсов этого способа можно назвать и такие:

  • рассада имеет хорошо развитую корневую систему;
  • пикировка рассады проходит без повреждения корней;
  • рассаду удобно поливать через поддон, в котором стоит рулон;
  • можно выращивать рассаду томатов (низкорослых, штамбовых раннеспелых сортов) даже без пикировки.

Сторонники этого метода называют только один минус такого способа — возможность вытягивания рассады. Чтобы его избежать, рекомендуется не использовать посев в улитки для сильнорослых, индетерминантных сортов, а также досвечивать сеянцы фитолампами.

Чтобы сеянцы не вытянулись, сейте низкорослые сорта или применяйте досветку фитолампами

Выращивание томатной рассады в «улитке» с землей

Создание «улитки» с грунтом внутри не вызывает особых трудностей.

Главным компонентом для создания «улитки» служит полиэтиленовая подложка-утеплитель под ламинат

Перед началом работы по изготовлению улитки следует приготовить:

  • подложку под ламинат толщиной 2 мм, рекомендуется использовать ленту шириной 15 см и длиной 1–1,5 метра;
  • поднос для раскладывания на нём подложки с грунтом;
  • пульверизатор с водой;
  • нож или ножницы;
  • пинцет;
  • одноразовые пластиковые ножи для указания на них сорта;
  • 2 медицинские резинки или узкий скотч;
  • полиэтиленовый пакет (иногда используют обычные медицинские бахилы);
  • грунт;
  • семена;
  • прозрачный контейнер для установки в него улитки.

Пошаговое изготовление «улитки»:

    Организуем место для работы. Стол застилаем клеёнкой, расставляем и раскладываем всё, что пригодится для работы.

Удобнее заполнять подложку землёй на подносе

Полосу подложки раскладываем для удобства на подносе

Грунт насыпается на подложку слоем не более 1 см

Семена укладывают на расстоянии 1–2 см друг от друга

Заполненный отрезок подложки с грунтом и семенами сворачиваем в рулон

Заполняемый грунтом и семенами рулон постепенно образует «улитку»

Рулон осторожно скрепляем одной резинкой или двумя, чтобы он не развернулся

В одном контейнере можно разместить сразу несколько «улиток»

Полить нужно обильно, чтобы не допустить пересыхания семян

Чтобы создать парниковый эффект, накрываем «улитку» пакетом

Видео: посадка семян в «улитку»

Рассада томатов в улитке без земли («по-московски»)

Ещё одним вариантом применения «улитки» является посев в неё семян без земли. При этом способе посева материалом, на который помещаются семена, служит туалетная бумага. Он более прост, но его можно использовать лишь для проращивания семян с обязательной последующей пикировкой. Этот способ применяется больше для проверки всхожести семян. После прорастания семенам для роста требуется подсыпка грунта.

Вместо слоя грунта при посеве можно использовать несколько слоёв туалетной бумаги

Пошаговое изготовление «улитки» без грунта:

  1. Для создания «улитки» нам потребуется приготовить те же материалы, что и в первом способе, но вместо ёмкости с грунтом мы берём рулон туалетной бумаги (лучше многослойной).
  2. Раскладываем полосу туалетной бумаги на столе и по ней отрезаем полосу подложки, делая её на 2 см шире, чем туалетная бумага.

Ширина подложки должна быть на 2 см шире туалетной бумаги

Туалетную бумагу перед раскладкой семян нужно хорошо смочить

Семена ракладывают, отступив на 1 см от края

После сворачивания рулончик закрепляется с помощью резинки

Важно следить за тем, чтобы на дне контейнера всегда была вода

Дальнейший уход за расадой

До момента прорастания контейнеры с «улитками» помещают в тёплое место, периодически снимая пакет для проветривания. Пока семена не проросли, почву или бумагу нужно аккуратно увлажнять сверху, поcле прорастания нужно добавлять воду в контейнер, в котором находится «улитка». После появления всходов контейнер с «улиткой» переносят в светлое место.

Чтобы резинка, перетягивающая «улитку», не травмировала корневую систему формирующейся рассады, можно по мере роста растений заменить её на скотч.

Далее выращивать рассаду нужно при тех же условиях, что и в ящиках, а затем развернуть рулон и распикировать.

В рулон с бумагой можно подсыпать грунт и продолжить выращивание рассады, а можно распикировать сеянцы по ёмкостям

Пикировку рассады в отдельные стаканчики проводят обычно, дождавшись появления двух настоящих листочков. Спешить не следует: окрепшие растения легче перенесут пересадку. Однако если вы видите, что сеянцы остановились в росте и им не хватает питания, пикируют раньше.

Подросшая рассада до пикировки обычно прекрасно чувствует себя в «улитке»

Если вы запланировали выращивание рассады в «улитке» с грунтом без пикировки, учтите ряд нюансов:

  • Подложку лучше сделать повыше, до 15–20 см, чтобы легко было подсыпать грунт.
  • Растения в «улитке» должны хорошо себя чувствовать, не отставать в росте и не быть загущены.
  • Расстояние между растениями оставляйте не менее 10 см.

Рассада в «улитках» обычно чувствует себя комфортно:

  • у неё хорошая корневая система;
  • она не загущена;
  • её удобно поворачивать к свету.

Я вступила в ряды «улиточников» впервые в прошлом году, сначала посадила семена перцев и баклажанов на туалетную бумагу. Проклюнулись они на пятый день. Заметила, что быстро сохнет внешний слой улитки и росточкам по краям тяжеловато. Хочется «сдвинуть» росточки к середине слоя. Томаты посеяла уже без бумаги, слои земли сделала потолще, расположила в каждой улитке по 10 семян. Рассада росла крепкой. Проводила обязательное досвечивание.

Отзывы дачников

На форумах можно встретить много отзывов по поводу опытов с посевом семян в «улитки» и пелёнки. Преобладают положительные. Но иногда встречаются и те, кому больше нравится классический способ: в ящички, коробки и стаканчики.

В прошлом году впервые сеяла рассаду. И сразу в улитки (помидоры, бархатцы, майоры, декоративные подсолнухи).Огурцы сразу в «пеленки». Моему восторгу не было предела. Может, где-то и повозилась от неуверенности, но от результата получила максимум удовольствия. Видела: у людей заставлены подоконники, столы ящиками с рассадой, а у меня все компактно. Благо, лоджия большая и теплая. Помидоры пикировала в «пеленки» и составляла в обрезанные по горизонтали 5-ти-6-литровые бутыли из-под воды или глубокие крышки от тортов. Рассада крепкая, корневая система мощная.

Анна Кроха

Посадка в улитку производится не от «хорошей жизни», а для того, чтобы экономно использовать «место под солнцем» на подоконнике. У кого есть подсветка над стеллажами, удобнее, конечно, садить традиционными методами. Улитка необходима для северных широт. Лето очень короткое. Семена следует рано посадить, чтобы растения успели дать урожай. Посев семян в улитку дал мне возможность посеять семена на месяц раньше. Посеяла перцы, баклажаны, томаты, сельдерей, землянику. Все посеяла в почву из магазина. Все всходит. Через месяц дни будут длиннее и теплее, можно будет распикировать рассаду в более просторные ёмкости и вынести на застеклённый балкон.

Лидия, Новосибирск

//7dach.ru/irina250855/kak-vy-otnosites-k-posevu-semyan-na-rassadu-v-ulitki-56995.htmlв

Я не против такого способа посадки рассады, но мне не нравится постоянная эта возня с этими улитками. Разверни, заверни, разверни подсыпь заверни. Да и вообще этот способ придумал Керимов только для транспортировки рассады до теплицы, а не весь цикл взращивания. По мне легче вырастить в трех этапном режиме растение (посев, пикировка, высадка), чем эти улитки с постоянным развертыванием и завертыванием.

Антон Линников

//7dach.ru/irina250855/kak-vy-otnosites-k-posevu-semyan-na-rassadu-v-ulitki-56995.html

Если вы экспериментатор по натуре, вам хочется искать новые ходы в освоении огородничества, то можно провести посев части рассады с использованием «улиток». Возможно, и вы станете в дальнейшем полноценным «улиточником».

Рассада помидор в улитках – посев, пикировка в пеленки, уход в домашних условиях

Вырастить хороший урожай томатов без рассады практически невозможно даже в регионах с теплым климатом. Немаловажно выбрать правильное время для ее посадки. Посадив рано, рассада помидоров может вытянуться. Посадка рассады в более поздние сроки тоже скажется на растении не лучшим образом. Как правильно выбрать время для посадки томатов, посеять семена на рассаду, когда лучше пикировать рассаду, об этом в сегодняшней статье подробно.

В каком месяце высаживать помидоры на рассаду

Томаты – теплолюбивое растение, поэтому возвратные заморозки и даже холодная погода отрицательно сказывается на их росте. Как и в случае с перцами, покупая семена томатов, обращайте внимание на сроки их созревания. Вычитая от предполагаемой даты высадки в грунт время вегетации, вы определите оптимальные сроки посева семян томатов на рассаду.

Чаще всего рассаду начинают высевать с 1 марта и до конца этого месяца. Чтобы получить первый урожай плодов как можно раньше необходимо учесть следующее:

  • поздние сорта высеваются раньше других, с начала марта;
  • среднепоздние и среднеранние – в середине – конце марта;
  • ранние и сверхранние можно сеять в апреле.

Многое зависит от региона выращивания культуры. Так, в Сибири, на Урале, в северных областях европейской части России тепло приходит позже, чем в центральных и южных регионах. Поэтому и высаживать рассаду следует позже, да из без теплиц и парников тоже не обойтись.

Посев семян томатов по Лунному календарю

Приверженцы посева культур по Лунному календарю считают, соблюдая эти сроки, можно поучить более крепкую и здоровую рассаду и в последствии хороший урожай.

Так, благоприятными днями для посева семян томатов считаются 4-5, 12-14 марта 2020 года. Пикировку лучше проводить во второй половине 10 марта, 11,12 марта и в первой половине 13 марта.

Посев семян в улитки

Этот способ имеет немало преимуществ, среди которых:

  • На этапе проращивания семян не требуется почва;
  • Экономия времени для посева и пикировки;
  • Минимальный расход грунта;
  • Простота проверки всхожести;
  • Не занимает много площади на подоконнике;
  • Удобно следить за процессом роста и пикировать;
  • Сеянцы меньше подвержены болезням, передающимся через почву.

Однако, имеются и недостатки, среди которых

  • Из-за густоты посадок растения получают меньше света;
  • Несмотря на интенсивный рост самого растения, корни развиваются медленно.

Что нужно приготовить

  • Полиэтиленовый прозрачный пакет,
  • Туалетную бумагу (2 или 3-слойную),
  • Контейнер, куда позже будете ставить улитки,
  • Плоские пластмассовые палочки и маркер, чтобы подписать посеянный сорт.

Позднее понадобится более просторный контейнер, плодородный грунт, опилки.

Как посеять семена в улитки

Берем подложку (разрезанный полиэтиленовый пакет) и туалетную бумагу, лучше взять потолще. Ширина подложки должна на 1 см шире туалетной бумаги;

В 0,5 л банке наливаем воду и добавляем 2-3 капли Эпина либо Циркона – стимуляторов роста. Используя из даже старые семена прекрасно прорастают. Из разбрызгивателя или грушей смачиваем бумагу;

Отступая от края бумаги 1 см раскладываем семена помидоров на расстоянии друг от друга 1,5-2 см;

Аккуратно и неплотно сворачиваем бумагу в рулон – улитку. Нижний конец пленки подгибаем, делая наподобие конвертика;

Скрепляем улитку, чтобы она не развернулась, аптекарской резинкой. Улитку помещаем в полиэтиленовый пакет, ставим в небольшую емкость, (например, в чашку, стакан) и помещаем в теплое место.

Добавляем грунт в улитки

Не ждем того момента, когда томаты поднимутся и будут уже высокими. Через 3 дня, развернув улитку, вы заметите, что семена на мокрой бумаге уже проклюнулись. Дальше поступают следующим образом.

  1. На дно емкости насыпаем влажные опилки;
  2. Не разворачивая рулончик полностью, а лишь часть его, насыпаем немного земли. Конец рулона с землей аккуратно сворачиваем, а другую часть снова разворачиваем. Подсыпаем землю и снова сворачиваем, и так поступаем до тех пор, пока по всей длине не насыплем землю на семечки. Если грунт сухой, сбрызгиваем его водой, но не сильно;
  3. Заново свернув улитку с землей, аккуратно, чтобы земля не высыпалась, скрепляем улитку резинкой. Не забываем положить под резинку бирку с названием сорта;
  4. Ставим улитку вертикально в контейнер с опилками, сверху еще подсыпаем грунта. Опилки хорошо держат тепло и влагу, растения чувствуют себя очень хорошо. Опилки поливать не надо, лишь хорошо сбрызгиваем сверху улитки с семенами;
  5. Закрываем емкость пакетом (можно взять для мусора) и убираем для проращивания рассады в тепло.

До появления всходов поливать не надо, влаги достаточно на туалетной бумаге. А как только появятся всходы – петельки, пакет убираем и ставим контейнер с улитками в светлое место.

Пикировка рассады в пеленки

Помидоры должны обязательно пройти пикировку. Если это не сделаем, то растение сильно вытянется.

По прошествии нескольких дней из улитки появятся всходы, значит настало время пикировки в «пеленки». Пеленки – это обычные фасовочные пакеты, которые используют для продуктов, размером 22 х 32 см. Они еще удобны тем, что их можно развернуть, добавить земли и снова свернуть. Или же рассадить не все сенцы, а оставить в улитках на всякий случай (вдруг, высаженная рассада погибнет из-за холодов или кому-то она еще понадобится).

Как проводится пикировка в пеленки?

  1. Разворачиваем улитку, но не полностью, чтобы корешки не подсыхали;
  2. Пакет-пеленку раскладываем по длине, насыпаем на нее 2 горсти земли, кладем на середину, увлажняем хорошо водой из пульверизатора;
  3. Из улитки аккуратно отсоединяем один сеянец, стараемся сохранить в целости корневую систему;
  4. Кладем сеянец на середину земли. Если корешок длинный, загибаем его, чтобы он не выходил за края пеленки. Слегка ладошкой принимаем землю, чтобы корешок соединился с землей. Не бойтесь прикрыть семидольные листья землей, потому что в грунте мы даже глубже зарываем стебель, что даже порой торчит одна макушка. Прищипывать корень – не надо.
  5. Затем аккуратно туго-туго заворачиваем нашу пеленку в колбаску, донышко при этом остается открытым.
  6. Ставим пеленку – колбаску в контейнер с опилками, заполняем рассадой полностью весь ящик.

Уход за рассадой в пеленках

Уход за рассадой в пеленках не требует особенных каких-то действий. Весь уход сводится к следующему:

  • Регулярный, но не обильный полив;
  • Проведение подкормки (2 раза в неделю) гуматом калия, желательно концентрацию делать вдвое меньше. НО можно вполне обойтись без подкормок, питательных веществ должно хватить из грунта;
  • Удаление образовавшегося конденсата;
  • При необходимости придется досвечивать рассаду дополнительной подсветкой.

Пересадка в теплицу или открытый грунт

Несмотря на простоту выращивания рассады пеленочным способом, минимум времени по уходу и пересадке, растения вырастают сильными и крепкими. Поэтому желательно такие растения как можно раньше высадить в грунт. Хорошо, если имеются теплицы из поликарбоната. При высадке томатов в открытый грунт в первое время после пересадки их необходимо защищать от холодов, прикрывая их спанбондом.

Неплохо в таких случаях помогает «подушка» из бумаги, соломы, опилок. Они подогреют рассаду снизу.

В заключение добавлю, что подобный способ выращивания рассады помидоров подойдет тем, кто не располагает временем, выращивания рассаду обычным способом. При надлежащем уходе, выращивая семена томатов в улитке и рассаду в пеленках, можно тоже вырастить здоровую и крепкую рассаду.

Выращиваем рассаду помидор без земли

При недостатке места под большое количество рассады на подоконниках и балконах придуман экономный способ выращивания саженцев овощей и цветов в пеленках, так как для него нужны только целлофановые пакеты и немножко грунта. Особенную популярность он приобрел в Подмосковье, поэтому стал называться Московским методом. Также это актуально в небольших квартирах с узкими подоконниками.

Преимущества выращивания рассады в пеленках

Как у любого другого способа выращивания, у этого имеется ряд недостатков и преимуществ. К положительным сторонам улиточного метода относят:

  • простота посадки семян;
  • экономия места;
  • небольшое количество грунта;
  • простота пикирования;
  • отсутствие болезней, приобретаемых от земли (черная ножка);
  • сохранение корешка в целости во время пикировки;
  • быстрая отбраковка некачественного материала;
  • подсыпка земли или помещение в большую пеленку без нанесения травм корням рассады;
  • простота пересадки рассады в землю.

Из недостатков отмечают:

  • недостаточное количество питания приводит к замедленному росту;
  • недостаточное освещение может привести к вытягиванию рассады;
  • корням тесно в небольшом объеме земли и они плохо развиваются.

Проращивание семян в улитке

rassada-bez-zemli-1-600x450

Если огородник не приготовил землю заранее, еще по осени, или забыл купить в магазине, существует очень простой способ проращивания семян овощей и цветов без земли. Для этого понадобятся:

  • пищевые пакеты или пленка;
  • туалетная бумага или бумажные полотенца;
  • семена томатов.
  1. Обычный пищевой пакет складывают пополам, ребром от себя.
  2. Укладывают на него несколько слоев туалетной бумаги, не выходя за края пакета.
  3. Готовят питательный раствор с корнеобразователем. 2 капли эпина добавляют в 500 мл воды, или 20 мл (2 неполные ст. л.) 3% перекиси водорода разводят в 1 л воды. Специалисты считают, что по составу этот раствор приближен к составу дождевой воды во время грозы (вода насыщена кислородом).
  4. Набирая в спринцовку раствор, смачивают бумагу.
  5. Вынимают семена томатов из пакетов и укладывают на влажную бумагу, соблюдая расстояние 1 см от края и 1,5-2 см друг от друга.
  6. Бумагу еще раз смачивают раствором.
  7. Сворачивают пакет с семенами в рулон (улитку).
  8. Сверху пишут водостойким маркером название сорта.
  9. Одевают сверху резинку для денег, чтобы улитка не развернулась.
  10. Ставят в пластиковый стакан. В одни небольшой стакан помещается 5 до 10 таких пеленок (улиток), в которых через несколько дней взойдут от 50 до 80 саженцев.
  11. Добавляют в стакан питательный раствор на высоту 1-2 см
  12. Сверху закрывают полиэтиленовым пакетом, создавая внутри микропарник.
  13. Убирают на несколько дней в теплое место от (5 до 15 дней).
  14. При появлении петелек над поверхностью пакета укрытие снимают и помещают в светлое, но не под прямые солнечные лучи, теплое место.
  15. После полного всхода всех семян, температуру слегка понижают, чтобы избежать вытягивания сенцев помидор.
  16. В самокрутке без земли сеянцы находятся до появления первых настоящих листочков, не более 2-3 недель, иначе без питания ростки могут погибнуть.
  17. Если нет возможности распикировать рассаду вовремя, улитку разворачивают, насыпают немного земли сверху и аккуратно закручивают без нажима. В таком состоянии растения можно подержать еще 7-10 дней.
  18. Сеянцы, готовые к пикированию имеют длинный корешок, если он подгнил или слабо развивается, росток отбраковывают.

Выращивание в пеленках с землей

ulitka-600x338

Существует еще один способ выращивания томатов в пеленках, но без пикировки. В качестве материала для улитки используют полиэтиленовую пленку или агроспанд (спанбонд), принципы закрутки, которые немного отличаются. Посадка в пленку:

  1. На стол или поднос укладывают сложенную вдвое пленку длиной около 70 см (можно взять 2 соединенных между собой пакета).
  2. На половину длины укладывают влажную землю высотой около 1 см, вторая половина остается свободной.
  3. На влажную землю укладывают семена томатов, отступая от верха около 1-1,5 см и делая расстояние между будущими саженцами 1,5-2 см.
  4. Сверху семена немного присыпают землей.
  5. Скручивают плотно улитку, начиная у края с землей, пустой половинкой просто обворачивают пеленку сверху, помогая сохранить форму.
  6. Сверху надевают резинку, подписывают сорт.
  7. Ставят в контейнер или обрезанную пластиковую бутылку. Накрывают сверху пакетом для создания эффекта микропарника.
  8. При появлении первых ростков укрытие снимают и выращивают в таких пеленках до появления 1-2 настоящих листочков.

Посадка в спанбонд:

  1. Для изготовления улитки потребуется кусок спанбонда примерно 25 на 70 см.
  2. Материал делят пополам по длине.
  3. Влажную землю укладывают, на одну половину, отступая от края 1-2 см и не доходя до другого края примерно 20 см.
  4. Накрывают землю пустой половиной, выравнивая по краю, и заворачивают улитку.
  5. Закрепляют ее резинкой.
  6. Зубочисткой или палочкой делают на поверхности земли отверстия и укладывают в них семена, поливают из спринцовки, присыпают грунтом.

У выращивания рассады в спанбонде есть несколько преимуществ:

  • его не нужно покупать, используют ставшиеся от покрытия теплицы и парника куски и старый порванный материал;
  • спанбонд дышит, к корням поступает воздух, и вероятность их загнивания в улитке сводится к минимуму;
  • полив производится как сверху, так и снизу через поддон.

Пикировка рассады томатов в пеленки

rassada-bez-zemli-3-600x331

Для такой пикировки понадобится совсем мало земли, что актуально для городских жителей многоэтажек. Этапы работы:

  1. Чтобы не испачкать стол землей, на него ставят поднос, на который укладывают обычный пищевой пакет, сложенный вдвое.
  2. С любого края (левого, правого) на пакет накладывают 2-3 ст.л. влажной земли.
  3. Раскручивают самокрутку с сеянцами, готовыми к пересадке.
  4. Снимают 1 росток с бумаги, если корешок слишком длинный, его слегка укорачивают, чтобы в дальнейшем корень имел разветвленную систему. Если размокшая туалетная бумага прилипла к растению, не стоит ее удалять, она в дальнейшем растворится.
  5. Укладывают росток на землю по семидольные листочки и сверху закрывают еще 2 стол. ложками земли.
  6. Осторожно, но плотно закручивают растение с землей в улитку, начиная с того края, где находится земля.
  7. При желании сверху закрепляют резинкой или плотно устанавливают в обрезанные пятилитровые бутылки.
  8. По мере роста рассады пеленку разворачивают и добавляют 1-2 ложки грунта.

Уход

Уход за томатами в пеленках состоит из:

  1. Полива. Полив производится 1 раз в 3-5 дней в зависимости от пересыхания кома земли. Молодые ростки поливают из спринцовки сверху, выросшие и крепкие производят через поддон.
  2. Подкормок. Первый раз рассаду подкармливают спустя две недели после пикировки, затем по мере необходимости. если ростки отстают в росте, поливают полным комплексным удобрением, взяв половинную дозу.
  3. Рыхления. Производят зубочисткой, стараясь не задеть нежные и тонкие корешки. Является необходимым действием после полива, особенно при выращивании в полиэтиленовых пакетах. Без доступа воздуха корни задыхаются и начинают подгнивать.
  4. Досвечивания. Выращивание в пеленках влечет за собой недостаточную освещенность молодых кустиках и вытягивание растений.

Высадка в теплицу

rassada-bez-zemli-2-600x409

Поскольку таким растениям не хватает питания, их высаживают в теплицу сразу, как только позволяет погода. Чаще всего томаты бывают переросшими в связи с нехваткой света. Есть 2 способа посадки помидор. Если рассада не переросшая:

  1. Выкапывают лунку глубиной около 20 см. На дно кладут 1-2 ст.л. суперфосфата, который является плохо растворимым в воде удобрением. При поливах он постепенно растворяется и снабжает корни помидор фосфором в течение всего сезона. Чтобы снизить кислотность почвы и снабдить томаты калием, в лунку подсыпают ½ стакана золы и немного перегноя или компоста. Все перемешивают. Проливают водой.
  2. Разворачивают пеленку. Вся земля в ней опутана корнями томата. Растение опускают в лунку и засыпают землей. Сверху мульчируют сеном, торфом, компостом.
  3. Сверху ставят дуги и закрывают лутрасилом (спанбондом), чтобы уберечь от понижений температуры и ожога солнечными лучами.
  4. Через неделю растения полностью укореняются и дальнейший уход за ними производят согласно правилам ухода за томатами.

Если рассада тонкая и переросла:

  1. Копают не лунки, а канавки глубиной 10-15 см, добавляют необходимые для роста минеральные и органические удобрения.
  2. Разворачивают пеленку, не отряхивая с корней землю, укладывают растение в траншею корнями на юг и засыпая землей весь стебель, оставив над землей только макушку.
  3. Растения укрывают лутрасилом.
  4. Макушка будет тянуться к солнцу и вскоре выпрямится. через неделю все растение укоренится.
  5. Около томата ставят колышек и привязывают к нему рассаду.
  6. Через 10-14 дней производят первую подкормку.

Вырастить рассаду томатов в пеленках просто, если следовать правилам ухода и не забывать добавлять землю по мере роста саженца. У рассады при пересадки в теплицы и парники не травмируются корешки, и она быстро приживается в грунте. А полученный впоследствии урожай находится в зависимости от полноты ухода и заботы огородника о кустах томата.

Настала пора пикировки рассады помидор из улиток

Добрый день всем Асиендочкам!
sun sun sun

Наконец-то пришла пора распикировать рассаду помидор, выращенных в простых улитках.
Как я проращиваю семена томатов в простеньких «улитках» я писала вот в этом посте — //www.asienda.ru/post/49114/

Можно было сделать это на денек пораньше, но не подходили дни по лунному календарю, и пришлось подождать.
14 и 15 марта – были неблагоприятные бесплодные дни. Ничего сеять и сажать не рекомендуется.
А вот 16 и 17 марта — плодородные дни. Не возбраняются посевы, посадки и пересадки любых культур.

Вот они стоят, мои маленькие зеленые солдатики. Дольше их так держать в воде без земли тоже нельзя.

776784_83638nothumb650

Так что дождалась я 16 марта и приступила к пикировке.

Приготовила всё необходимое для пикировки заранее.
Земля с дачи была припасена ещё летом и осенью.
Я беру для рассады землю, образовавшуюся из 2-х 3-х летнего перегноя в компостной куче, и добавляю в нее навозный перегной в пропорции 3 части земли и 1 часть навозного перегноя. Все просеиваю, выбираю корни, веточки и всех ползающих червяков и букашек. Затем добавляю немного песка. Готовую земляную смесь складываю в пакеты, освободившиеся от покупного торфа, и храню зимой в сарае, чтобы земля промерзла. Весной землю заранее приношу домой и она постепенно оттаивает.

Сейчас весной я купила грунт питательный «Волшебная грядка» фирмы «Буйские удобрения».
Купила такой грунт в первый раз, так как на пакете написано, что это специальная земляная почва для томатов и перцев. 10 кг пакет стоит у нас 85 руб.
Вот так выглядит пакет.

776785_20844nothumb650

776786_19418nothumb650

776787_88764nothumb650

Уважаемые асиендочки, кто-то из вас пользовался уже таким грунтом?
Как в нем растет рассада?
Какие у вас от него впечатления?

Добавила этот грунт к своей заготовленной земле примерно третью часть от объема.
Еще запасла немного древесной золы и яичной скорлупы.
Зола – как удобрение, измельченная скорлупа – как разрыхлитель почвы. Все эти ингредиенты смешала между собой. Вот земля для посадки и готова.

Ну и, конечно же, тара – небольшие прозрачные стаканчики, объёмом 200 мл.
Пока в большую ёмкость рассаду не сажаю, так как буду её подсвечивать, а на стеллаже место ограниченно. Да и таким мелким растюшкам много места не нужно.

Итак сам процесс пикировки, хотя он обычен как у всех.
Сначала в стаканчик вкладываю полоску целлофана, для того чтобы было лучше вынимать земляной ком при пересадке и не травмировать корни. Об этом приспособлении я писала вот в этом посте -//www.asienda.ru/post/43261/?page=1#com2114616 – «И еще одно мое приспособление для кассетниц под рассаду».

Затем наполняю стаканчик землей, делаю в центре широким ножом дырку, раскачиваю по сторонам, чтобы образовалась широкая щель.

776788_63270nothumb650

Беру помидорный росточек из улитки, обрываю нижнюю часть корешка, если он вырос очень длинный. Он очень легко отделяется от влажной бумаги.
Вставляю в щель помидорный росточек и поливаю водой со слабо разведенной марганцовкой. Опускаю росточек почти до самых семядольных листочков и прижимаю вокруг него землю. Сверху уже не поливаю, оставляю землю сухой, чтоб не образовывалась корка.

Вот так будут теперь жить в отдельных стаканчиках мои мелкие помидорные растюшки.

776789_23534nothumb650

776791_46693nothumb650

776790_86555nothumb650

Ну вот, ещё одно большое дело сделано. Теперь бы побольше солнышка, оно так нужно рассаде!

Всем спасибо за внимание!

10.02.2021

Старый адрес

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Виноград

Как Правильно Сажать Виноград Черенками

Как выращивать виноград из черенков

Выращивание винограда из семян в домашних условиях далеко не всегда дает хороший результат, а саженцы, купленные в питомниках или на рынках, могут иметь ненадлежащее качество. Оптимальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый посадочный материал – размножение черенками. Растения, полученные таким способом, хорошо укореняются, но подготовка и уход за ними требуют определенных правил. Как выращивать виноград из черенков, чтобы посадки дали большое количество зеленой листвы и богатый урожай?

Подготовка черенков

Первый и основной этап выращивания винограда – подготовка черенков, или чубуков, как называют их опытные виноградари. Лучше всего делать это осенью перед первыми заморозками, когда растения полностью сбросят листья. Ветки, которые будут использоваться для последующего размножения, лучше брать из середины куста – они должны быть максимально прямыми, без изогнутых форм, оптимальная толщина составляет 7-10 мм.

Особое внимание следует обратить на ветки, которые приносили крупные плоды. Использовать для заготовки больные или бесплодные кусты и так называемые жирующие ветки толщиной более 12 мм не рекомендуется. Процедуру проводят в облачный день или ранним утром до того, как выйдет солнце, используя для этого чистый острый секатор.

  1. С побегов удаляют все листья, лишние отростки, усики и другие детали, оставляя только 3-4 почки.
  2. Лозу нарезают на отростки длиной до 60 см, нижний разрез делается под наклоном на пару сантиметров выше почки.
  3. На нижней части получившихся черенков нужно сделать 3 надреза длиной около трех сантиметров, чтобы у побегов лучше росли корни.
  4. На отростки нанести обозначения (маркером, с помощью магазинных ценников. бирок и т. д.), после чего связать их вместе и поставить в воду на сутки.
  5. Обработать побеги раствором медного купороса (5%), чтобы предотвратить появление плесени, высушить и положить на хранение до весны. Для предотвращения потерь влаги чубуки обрабатывают воском или парафином на срезах.

Хранят виноградные чубуки разными способами. Если побегов немного, можно хранить их в холодильнике – сделать емкость из двух пластиковых бутылок и положить в нижний ящик, где обычно лежат овощи. При хранении в подвале материал пересыпают свежими древесными опилками, речным песком или мхом – он обладает хорошими противомикробными свойствами, препятствуют появлению патогенных микроорганизмов и грибковых спор.

Еще один способ хранения – в выкопанной на участке траншее. Место должно быть сухим, но вместе с тем защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Нужно вырыть траншею глубиной около 50 см, положить туда чубуки и присыпать грунтом, а вокруг сделать дренажные канавки.

Температуру нужно поддерживать на уровне 5-6 °C , но не выше, иначе побеги прорастут раньше времени. Посадочный материал нужно время от времени осматривать на предмет появления плесени и пересыхания срезов, время от времени переворачивать их на другую сторону. Качественные, пригодные для выращивания черенки должны быть зелеными на срезе, без дефектов, гнилых или засохших участков.

Важно! Черенкование – недорогой и эффективный способ выращивания винограда, но он имеет один существенный недостаток. Плодоношения придется ждать достаточно долго, так как выращенные кусты принесут урожай только на следующий год.

Цены на виноградные черенки

Укоренение побегов

Начинать подготовку виноградных черенков к высаживанию нужно в середине или конце февраля. Их нужно внимательно осмотреть, в первую очередь проверить срезы. Если из них сочится жидкость, побеги, скорее всего, не прорастут, как и абсолютно сухие ветки. К дальнейшему проращиванию пригодны только те черенки с зеленым срезом, без черноты и плесени, на которых появляются влага после надавливания.

Читать еще:  Как сажать виноград весной летом и осенью

Чтобы ускорить появление корней и развитие саженцев, их нужно укоренить одним из доступных способов, предварительно выдержав в теплой воде двое суток, ежедневно меняя воду. В нее можно добавить сок алоэ, мед или специальный препарат-активатор роста. Некоторые опытные виноградари утверждают, что без этой процедуры чубуки могут вообще не прорасти, поэтому игнорировать ее не рекомендуется.

Таблица 1. Способы укоренения виноградных черенков.

Как размножить виноград черенками: лучшие способы и сроки посадки для разных регионов

Укоренение черенков — один из самых простых и надёжных способов размножения винограда, позволяющий легко получить большое количество высококачественного посадочного материала. При соблюдении нескольких простых правил выращивание винограда из черенков прекрасно получается даже у неопытных начинающих садоводов.

Где и какой виноград можно вырастить из черенков

У винограда легко укореняются черенки практически всех сортов. Однако для южной зоны виноградарства в районах распространения опасного карантинного вредителя — филлоксеры (виноградной корневой тли) целесообразно выращивать на своих корнях только специальные филлоксероустойчивые сорта. К ним относятся:

  • Молдова,
  • Памяти Негруля,
  • Альфа,
  • Аврора Магарача,
  • Первенец Магарача и другие.

Классические традиционные сорта европейского винограда очень быстро поражаются филлоксерой, поселяющейся у них не на листьях, а на корнях под землёй, где вредителя практически невозможно уничтожить, не погубив при этом само растение. Поражённые кусты вскоре погибают от загнивания корневой системы. Филлоксера распространена в большинстве стран Европы и Средиземноморья, в Крыму, на Кавказе (в том числе в Краснодарском и Ставропольском крае), в Ростовской области, на Украине и Молдавии. В этих регионах старые европейские сорта выращивают только на особых филлоксероустойчивых подвоях.

Филлоксера — опаснейший карантинный вредитель южных виноградников

В Беларуси, средней полосе России, Подмосковье, Поволжье, Казахстане, на Урале и в Сибири филлоксеры пока нет, и можно спокойно черенковать виноград любого сорта, подходящего по зимостойкости, сроку созревания и вкусовым качествам. Более того, корнесобственная культура винограда здесь намного предпочтительнее — такие растения легче восстановить от сохранившихся корней после подмерзания надземной части в суровую зиму.

Когда и как заготавливать черенки винограда для посадки

Лучшее время для заготовки черенков винограда — осень после вызревания побегов, начиная с октября и до наступления устойчивых холодов. Весной это делать нежелательно из-за высокой вероятности, что побеги окажутся подмёрзшими или пересохшими за зиму.

В моей практике был один случай, когда успешно перезимовали и после весенней посадки благополучно укоренились обрезки виноградной лозы, всю зиму пролежавшие просто на земле под снегом. Но это был местный зимостойкий сорт неукрывного винограда, а та зима оказалась особенно мягкой и ровной по температуре.

Осенью для черенкования отбирают здоровые молодые лозы винограда. Они должны быть хорошо вызревшими (с коричневой поверхностью коры), зелёными на срезе и иметь толщину около 1 см. Обычно черенки нарезают длиной от 30 до 70 см, делая срезы на расстоянии 3–4 см от почки и удаляя все листья.

Черенки винограда заготавливают осенью после вызревания лозы

Если черенки предназначены для длительного хранения или перевозки на большие расстояния, их концы можно сразу после нарезки окунуть в жидкий парафин для сокращения потери влаги (перед замачиванием и посадкой нижний срез надо обязательно обновить, чтобы черенок мог впитывать воду).

Осенняя посадка черенков винограда на постоянное место

В условиях Украины и южной части России наиболее целесообразна осенняя посадка свежесрезанных черенков сразу на постоянное место. Их просто втыкают нижним концом в рыхлую влажную землю и поливают водой. Нижний конец черенка должен быть на глубине примерно 0,5 м, а над поверхностью почвы остаётся только верхняя почка.

Читать еще:  Особенности винограда белое чудо

Для осенней посадки предпочтительны длинные черенки, которые можно сажать под наклоном.

Видео: осенняя посадка черенков винограда

У нас в Среднем Поволжье осенняя посадка черенков сразу на постоянное место в саду обычно оказывается вполне успешной для местных морозостойких сортов неукрывного винограда.

В Беларуси и южных районах средней полосы России осенняя посадка черенков зимостойких северных сортов винограда также возможна. Для более надёжной зимовки над верхним концом побега можно насыпать земляной холмик высотой 20–30 см, который надо будет осторожно разгрести весной после оттаивания почвы.

Черенки южных сортов винограда в Подмосковье и сходных по климату регионах с коротким летом, а также любых сортов винограда на Урале и в Сибири на зиму убирают в хранилище.

Зимнее хранение черенков винограда

В домашних условиях проще всего хранить черенки в обыкновенном бытовом холодильнике при температуре 1–3°C, поместив их в полиэтиленовый пакет. При более высокой температуре существует опасность преждевременного пробуждения почек. Можно сохранить черенки в подвале или погребе в ящике с чуть увлажнёнными опилками или песком. Желательно периодически осматривать их, чтобы при необходимости скорректировать режим температуры и влажности. Преждевременно проснувшиеся черенки надо срочно доставать из хранилища и ставить на укоренение.

Посадка черенков винограда весной

Весенняя посадка в открытый грунт черенков без корней возможна только в южных регионах с продолжительным летом и мягкими зимами, хотя там гораздо проще и целесообразнее высаживать такие черенки ещё осенью сразу на постоянное место. В условиях Подмосковья, Урала и Сибири посаженные без корней сразу в сад черенки не успевают достаточно укорениться к осени и чаще всего вымерзают в первую зимовку. Поэтому в регионах с коротким летом и суровыми зимами черенки перед высадкой заранее подращивают в теплице или просто в комнате на подоконнике.

Проращивание черенков в домашних условиях

Для Подмосковья лучший срок начала предпосадочного проращивания черенков винограда наступает в конце февраля — начале марта. Начинающим садоводам лучше брать для этого черенки с тремя или хотя бы двумя почками (глазками).

Укоренение одноглазковых черенков, имеющих очень маленький запас питательных веществ, возможно при устройстве нижнего подогрева (можно использовать батарею отопления) при хорошем проветривании (постоянно открытые форточки), чтобы от разницы температур корни появились раньше, чем побеги.

Технология предпосадочного проращивания черенков:

  1. Извлечённые из погреба или холодильника черенки внимательно осмотреть, обновив косой срез примерно в сантиметре под нижней почкой. Живой качественный черенок на срезе должен быть свежим и зелёным. Пересушенные (коричневые и ломкие) или загнившие черенки для посадки не годятся.
  2. Самую нижнюю почку черенка вырезать (ослепить), чтобы побег мог появиться только из верхней почки.

Подготовка черенка: обновить срез, ослепить нижнюю почку, слегка поцарапать ножом

Проще всего прорастить черенки в банке с небольшим количеством воды

Образование корней происходит на границе воды и воздуха

Видео: проращивание черенков винограда в воде

Посадка пророщенных черенков в бутылки

  1. Как только у стоящих в воде черенков появятся небольшие корешки (1–3 см), надо пересадить их в землю. Более длинные корни часто обламываются при пересадке.

После появления корней черенки надо пересадить из банки с водой в землю

Удобно использовать для посадки обрезанные пластиковые бутылки, в нижней части которых надо обязательно проколоть несколько отверстий для стока лишней воды.

Саженцы из черенков удобно выращивать в пластиковых стаканчиках или обрезанных бутылках

Укореняемые черенки надо держать на светлом подоконнике

Посаженные черенки надо регулярно поливать

Посадка подрощенных черенков на постоянное место в саду

Высаживать укоренённые черенки в сад на постоянное место можно после окончания весенних заморозков (для Подмосковья это конец мая — начало июня). Для этого:

    Возле заранее установленных опор (проще всего устроить шпалеру из натянутой между столбами проволоки) надо выкопать посадочные ямы глубиной 0,5 м и диаметром около 40 см. Расстояние между соседними ямами — около 1,5 м.

Для посадки винограда копают ямы глубиной 0,5 м и диаметром 40 см

Видео: высадка подрощенного черенка в сад

Уход за посаженными черенками винограда

В течение летнего сезона землю на молодом винограднике регулярно рыхлят и пропалывают. В жаркое сухое лето необходим полив 1–2 раза в неделю по 1 ведру воды на каждое растение. Отрастающие побеги по мере их роста подвязывают к шпалере. Если в первый же год на растениях появятся бутоны, их лучше сразу срезать, чтобы не мешать развитию корней.

Образующиеся в первый же год бутоны лучше срезать, чтобы не ослаблять молодые растения

Осенью молодой виноград надо снять с опор, уложить на землю и укрыть на зиму в соответствии с зимостойкостью конкретного сорта в данных климатических условиях. Со второго года после посадки — уход как за обычным взрослым виноградником.

Размножение винограда летними зелёными черенками

Виноград можно черенковать и летом.

Одноглазковые зелёные черенки используют при размножении новых ценных сортов

Использование одноглазковых (всего с одной почкой) зелёных черенков даёт наибольший выход посадочного материала с одного растения, что особенно важно для размножения новых ценных сортов.

Главный недостаток зелёного черенкования — необходимость обустройства первой зимовки полученных таким путём саженцев в подвале или теплице. Поэтому укоренять зелёные черенки лучше всего сразу в стаканчиках, которые легко перенести в нужное место, не потревожив корней лишней пересадкой.

Технология укоренения одноглазковых зелёных черенков:

    Выбрать здоровые, хорошо развитые зелёные побеги текущего года толщиной не меньше карандаша. После срезки сразу поместить их в ведро с водой. Лучше всего делать это в пасмурную погоду.

Для черенкования выбирают побеги толщиной не меньше карандаша

Крупные листья при черенковании надо обрезать наполовину, мелкие пасынки в основании листьев оставить целиком

Укоренять зелёные черенки лучше в индивидуальных стаканчиках

Саженцы из зелёных черенков очень маленькие, поэтому на первую зиму их убирают в подвал или теплицу

Видео: размножение винограда зелёными черенками

Отзывы

Главное, чтобы они были не пересушены. С толстых черенков всегда саженцы получаются мощнее.

Соратнику

//forum.vinograd.info/showthread.php?t=6133&page=2

Виноградом занимаюсь 4 года, раньше черенковала летом, зеленые черенки окореняются быстро и без проблем, к осени это уже небольшое растение.

Мариша

//www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=1793.0

Лучшее время для работы с черенками в средней полосе — февраль-март. Ранняя посадка на коротком световом дне выигрыша не даёт (вегетация слабая).

Якимов

//dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t16373.html

Вырастить роскошный плодоносящий виноград из черенка совсем просто, если знать и соблюдать несколько несложных правил черенкования этой культуры. Особенно перспективно выращивание корнесобственного винограда из черенков для северной зоны виноградарства, где отсутствие филлоксеры позволяет обходиться без специальных устойчивых подвоев.

09.02.2021

Старый адрес

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !
Рубрики
Предприятия

Чепецкое Сельское Поселение.

Чепецкий, адм.центр — пос.Ключи. Расстояние до адм.центра района — 5 км; официальный сайт: //chepsp.ru/

деревня Басиха, деревня Белые Чежеги, деревня Ефимовцы, деревня Каркино, поселок Ключи, деревня Лебеди, деревня Ореховцы, деревня Пелевичи, поселок Перекоп, деревня Поповщина. поселок Пригородный, деревня Прохоры, деревня Салтыки, деревня Ситники, деревня Черные Чежеги

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !