Рубрики
Садоводство

Летнее черенкование садовых деревьев и кустарников

Опытные садоводы начинают черенковать со второй половины июля. Деревья и кустарники к этому времени обзаводятся почти вызревшими годичными приростами. После укоренения у них до наступления холодов формируется корневая система, что является гарантом беспроблемной зимовки.

Какие черенки использовать

Размножение результативнее при использовании зеленых черенков. Они склонны к восстановлению, поэтому имеют высокий процент укореняемости. Узнать их просто: они имеют гибкую зеленую верхушку. То есть веточки еще растут, но нижняя часть уже легко ломается.

Специалисты рекомендуют браться за нарезку черенков, как только у обитателей сада прекратится движение сока: в случае декоративных кустарников – через 13-15 дней после цветения, ягодных – с начала плодоношения. Проще обстоят дела с определением готовности роз. От царицы сада начинают получать посадочный материал при легком отламывании шипов. Это явный признак того, что ветки готовы дать корни. Правда, такой подход к размножению оправдан при работе с мелколистными обитателями сада.
Молодые растения превосходят старые по скорости укоренения черенков, получаемых от них. Как быстро укореняются черенки, зависит и от места, из которого их вырезают. Лучший материал относится к горизонтальным веткам в пределах нижнего яруса кроны. Верхушки приживаются менее охотно. К некачественному материалу относятся побеги, в разы обогнавшие своих зеленых сородичей по размеру. Не приходится ждать высокой вероятности быстрого укоренения и от волчковых побеги. Они бедны углеводами, количество которых положительно коррелирует с укоренением.

обрезка

 

Заготовка черенков

До того как приступить к заготовке черенков, надо как следует полить маточный куст или дерево. Лучшее время для срезания побегов – раннее утро. Почему? Дело в том, что их ткани насыщены влагой. Поэтому такие побеги сразу отправляют в воду и в тень. Для транспортировки материала требуется контейнер, в котором располагается влажный сфагнум. Такая упаковка обеспечивает беспроблемное хранение в холодильнике в течение нескольких суток.

Обязательное условие – каждый черенок должен быть двумя-тремя почками. Исключением являются розы, гортензии, виноград, сирень, чубушник. Для укоренения черенков, получаемых от этих растений, достаточно всего одной почки. Лучшим считается материал с так называемой «пяткой». При ее отсутствии делается нижний косой срез и обязательно на сантиметр ниже почки. Что касается верхнего среза, он прямой и делается выше почки. Чтобы листва не перенасыщалась влагой, она обрезается на 50%. Для еще большего уменьшения потери влаги листья укорачиваются перед самой нарезкой черенков.

 

черенки

Секреты повышения эффективности укоренения

 

Чтобы укоренение было эффективным, надо воспользоваться простыми приемами, которые предотвращают отток из побегов углеводов и элементов, отвечающих за рост. Опытные садоводы для получения такого результата надрезают кору, сгибают ветви, кольцуют медной проволокой, обвязывают ветки фольгой (применима бумага, черный нетканый материал). К таким приемам прибегают за 12-16 дней до черенкования.

Чтобы укоренение проходило в более сжатые сроки, на концах черенков применяется стимулятор корнеобразования, например, корневин, гетероауксин или циркон. Здесь надо отметить, что любой стимулятор роста при превышении рекомендованной производителем концентрации оказывает токсическое действие. Материал обрабатывается в темном месте и при 18-20-градусной температуре.

Укоренение черенков

Для укоренения используют легкий бедный грунт, обычно смесь торфа с песком. Хвойные хорошо укореняются в сфагнуме. Когда черенки оказываются в земле, вначале образуется каллус — своего рода «мозоль», не дающая инфекции проникнуть внутрь веточки, следом появляются придаточные корешки, после чего черенок можно назвать растением.
Черенки укореняются лучше, когда субстрат теплее воздуха не 3-5 град. Чтобы добиться такого результата, грядка «заправляется» биологическим топливом, то есть на дне гряды формируется 30-сантиметровый слой навоза. В процессе его разложения выделяется тепло. Далее насыпается плодородный грунт. Толщина его слоя равна 15 см. Далее идет 3-5-сантиметровый слой субстрата для укоренения. Чтобы подавить патогены земля проливается препаратом «Байкал». Их рекомендуется через 7-14-дневные интервалы добавлять в поливочную воду.

Между черенками выдерживают 5-7-сантиметровое расстояние. Глубина посадки – до 2 см. Черенки накрывают полиэтиленовой пленкой по дугам. Если нужно укоренить немного черенков, проще это сделать в ящике, в который предварительно насыпается грунт и песок – до 10 и 1,5 см. Вместо ящика можно использовать горшки, которые удобнее накрывать банками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Самым сложным является поддержание высокой влажности воздуха. Для львиной части деревьев и кустарников насыщенность воздуха влагой поднимается до 90%. В садоводческих хозяйствах промышленного типа показатель на необходимом уровне поддерживают туманные установки. Они распыляют воду по заданному графику. В частном секторе черенки опрыскиваются ежедневно по несколько раз.

Для оценки результатов надо подождать пару недель, в крайнем случае – через 30-45 дней. Признаком успеха является появление новых побегов. Опавшие листья и неприжившиеся экземпляры следует удалять.

Как только материал начинает укореняться, опрыскивания сокращаются, и начинается проветривание посадок. В течение первых дней укрытие снимаются на два-три часа, позже на ночь и, наконец, в один из пасмурных дней, посадки раскрывают полностью и вносятся минеральные удобрения, г/м кв.:
— через 30 дней: азот (2 г) + фосфор (2 г) + калий (2,5 г);
— через 14 дней: азот и калий (по 3,5 г) + фосфор (2 г);
— через месяц: азот (17 г) + калий (20 г) + фосфор (12 г).
На зиму сеянцы укрывают сухим листом или выкапывают и хранят в погребе. Черенки, изначально сидящие в ящике или горшке, просто переносят на зимовку в подвал. Весной сеянцы пересаживают в «школку», а спустя два-три года подыскивают для них место в саду.

укоренение черенков

Особенности черенкования некоторых деревьев и хвойных

По неопытности садоводы пробуют укоренить черенки, взятые с соседской яблони или груши, а они не приживаются. Размножать такие деревья нужно воздушными отводками. Снимите с понравившейся ветки кольцо коры (до камбия) толщиной 1 см. Затем наденьте на нее рукав – пакет без дна. Один край как можно плотнее привязывается ниже надреза, В получившийся «карман» засыпается увлажненный торф. Останется завязать верхнюю часть рукава. Так делают воздушную грядку. Через 20-30 дней ветка обзаведется корнями.
Для укоренения хвойников выбирают черенки, зеленые сверху и одревесневшие снизу. Точку роста прищипывают, а кончик веточки расщепляют, чтобы смола не закупорила срез. Лучше всего хвойные культуры приживаются в сфагнуме.

Можжевельник удобно укоренять методом «улитки»: отрежьте полоску подложки под ламинат толщиной 15 см, разложите по ней влажный мох и уложите на подготовленную основу веточки, заранее прищипнув им макушки и расщепив концы, сверните под-ложку в рулон. В итоге концы черенков длиной 2-3 см должны остаться в сфагнуме, а зеленые верхушки торчать снаружи. Свернутую «улитку» ставят в стакан с водой. Всю конструкцию помещают в прозрачный пакет. Остается раз в пару дней менять воду и ждать, пока появятся свежие побеги.

Причины неудачного черенкования

Попытка укоренения культур, не размножающихся черенками. Вряд ли получится вырастить из куска ветки черешню, ель, лиственницу, пихту.
Выбор неподходящего времени для нарезки черенков. Примерные сроки для зеленого черенкования вишни, сливы, груши, сирени, черноплодной рябины, красной и золотистой смородины – первая половина июня, для укоренения яблони, форзиции, спиреи, чубушника, лещины, жимолости, ели и сосны – вторая половина июня, крыжовник и калину размножают в июле, малину можно укоренять с мая по июль, черную смородину – с мая по август, тиссы и туи – с августа и до поздней осени.
Нарезка черенков из сильных, стремящихся вверх веток. Быстрее выпустит корни веточка толщиной с палец, которая росла вбок, склоняясь к земле. Если ее вдобавок затеняли соседние ветки. Сама природа считает, что ей суждено стать черенком.

Успех черенкования определяется многими факторами, в том числе погодными условиями и склонностью растения к укоренению. Так, например, клематисы, сирени и гортензии являются легкоукореняемыми культурами, нормально черенкуются вишни и сливы, а вот яблони, груши и хвойные культуры – это настоящие «капризули». И тем не менее летнее черенкование является самым простым способом получения посадочного материала с нужной сортовой принадлежностью. К тому же из зеленых веточек получаются растения более мощные, нежели из семян или одревесневших черенков.

Нравится статья ! Поделись в соц. сетях !

Добавить комментарий